PUBBLICATO DA HDFASHION / 6 marzo 2024

Riders in the storm: il debutto di Seán McGirr per Alexander McQueen Autunno-Inverno 2024

McGirr ha presentato la sua collezione d'esordio in una vecchia stazione ferroviaria alla periferia di Parigi, nel giorno più piovoso della settimana della moda parigina: così, le coperte giallo/verde acido poste su ogni sedile per consentire agli ospiti di riscaldarsi. Nelle sue note alla sfilata, lo stilista irlandese ha affermato che avrebbe voluto che la sua prima collezione fosse “Un'opulenza grezza. Rivelare l’animale interiore”. Nel backstage, McGirr ha spiegato che, poiché era la sua prima uscita per Alexander McQueen, e si sente un outsider, voleva concentrarsi sulle primissime collezioni di Lee come "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) degli anni '90, quando il defunto designer si sentiva lui stesso un outsider. “Quello che mi piace è che è tutto molto semplice, ma anche leggermente contorto. Si tratta di creare con qualunque cosa tu abbia. Lee prendeva elementi classici come le giacche, li torceva, li schiacciava e vedeva cosa succedeva”. Quindi c'era sicuramente un'atmosfera DIY nella collezione e l'energia dei giovani londinesi. Sì, McGirr è qui per scuotere le cose, e così ha fatto! 

Seán McGirr ha aperto la sua collezione con un abito drappeggiato distorto in jersey laminato nero che fa riferimento al famoso abito in pellicola trasparente di “The Birds”, la modella stringeva le mani al petto. Stasera si è parlato di personaggi di Londra che non conosci ancora, ma che ti piacerebbe incontrare. Poi c'erano trench in pelle e cappelli da detective, e una buona dose di riferimenti a McQueen: pensa agli abiti con stampe animalier, colori acidi, accessori con rose e il famoso motivo del teschio. Le silhouette sono state portate all'estremo: grandi maglie grosse con colletti sopra la testa (ciao, Martin Margiela!) erano uno dei punti salienti della collezione. C'erano anche alcune tecniche couture inaspettate: un miniabito con un lampadario rotto e ricami con catarifrangenti di bicicletta rossi e arancioni, come se fossero stati realizzati con gli oggetti ritrovati dopo un incidente stradale. E gli ultimi tre look, gli abiti da auto, realizzati in acciaio, colorati come una Ferrari gialla, un'Aston Martin blu cobalto e una Tesla nera. McGirr ha spiegato nel backstage che suo padre è un meccanico, ma non è solo un omaggio a un membro della famiglia, più un viaggio nella memoria: nella sua infanzia a casa discutevano sempre di automobili e del loro design, ed è così che ha scoperto fuori ha bisogno di creare forme e forme per vivere.

 

Quando più tardi questa sera, alla celebrazione di Guido Palau della sua nuova linea di prodotti per capelli per Zara, ho incrociato la famiglia di Katy England (lo stilista era uno degli amici più cari di Lee), sembravano tutti un po' perplessi. Tutti intorno a noi parlavano del debutto di McGirr dicendo che era un po' deludente. Troppe idee, ma dov'è la visione? Avrebbe potuto essere diverso? E se queste scarpe fossero semplicemente troppo grandi per adattarsi? Ebbene, la risposta di McGirr alle critiche è abbastanza chiara, cita Lee McQueen che diceva dopo ogni fallimento: “Preferirei che la gente odiasse quello che faccio piuttosto che fregarsene”. Ed è questo che rende questo particolare designer adatto alla casa di Lee McQueen. 

La collezione di debutto di Seán McGirr per Alexander McQueen, piena di riferimenti all'eredità del grande stilista e al passato del suo successore, ha suscitato una tempesta di interesse, sia positivo che negativo. Ma poi è solo l'inizio. Non è facile vestire i panni di un grande stilista. Soprattutto se la persona in questione è il grande Lee McQueen, osannato da editori, compratori, studenti e generazioni di appassionati di moda. E venire subito dopo l'ex direttore creativo Sarah Burton, l'amato braccio destro di Lee che ha coltivato la sua eredità dalla sua morte nel 2010, non rende la cosa più facile. Il 35enne Seán McGirr, nato a Dublino, è entrato a far parte dell'iconica casa solo pochi mesi fa, prima di lavorare per Jonathan W. Anderson sull'omonima etichetta come capo del design, ma anche sulle sue collaborazioni con il mercato di massa giapponese il gigante Uniqlo. Ha anche un periodo presso Dries Van Noten nel suo curriculum. Degno di nota.

Testo: LIDIA AGEEVA