A PARIGI, GLI ABITI SPESSO SEMBRAVANO UN RIFLESSIONE

Si potevano quasi sentire i rulli di tamburo alla periferia della settimana della moda di Parigi. C'era suspense nell'aria. Dopo otto anni da Gucci, Alessandro Michele avrebbe fatto il suo debutto in passerella come direttore artistico di Valentino, un'altra casa di moda italiana, anche se molto più piccola. Avrebbe scritto un'altra storia di successo? E, cosa ancora più importante, sarebbe stato in grado di reinventarsi? La stanza era arredata come una villa abbandonata, con una passerella di specchi screpolati e teli antipolvere pallidi che coprivano i mobili antichi. Le modelle sembravano essere arrivate da un lontano passato, forse dagli anni '1970. Ben presto divenne chiaro che Michele era rimasto il suo sé massimalista da gazza ladra, anche se aveva aggiunto dettagli dagli archivi Valentino.

Le reazioni sono state contrastanti. I critici affermati hanno elogiato Michele, con poche eccezioni, mentre i fashionologi amatoriali di Instagram, per la maggior parte, si sono infilati il ​​dito in gola. La verità, come spesso accade, stava da qualche parte nel mezzo. Cosa ne ha pensato Valentino Garavani? Lo stilista ha 93 anni e non si mostra in pubblico da un po' di tempo. Il suo socio, Giancarlo Giammetti, era presente e sembrava d'accordo con la nuova direzione di Michele. In definitiva, l'unica cosa che conta saranno i dati di vendita della prossima primavera. Di borse, in particolare. Valentino ha avuto risultati inferiori alle aspettative in quella categoria. E Michele dovrebbe eccellere nelle borse. 

Nel frattempo, c'era confusione nell'aria. Durante la settimana della moda, la gente continuava a dire Gucci quando in realtà intendeva Valentino, e Valentino quando intendeva Gucci. Tutto si confondeva. Niente sembrava avere senso. 

Ma poi, l'intera settimana della moda è sembrata strana, come se l'intero settore avesse sofferto di una crisi di identità. Per la prima volta in quello che sembra un decennio, la moda deve far fronte a vendite e profitti in calo. I consumatori sembrano essersi stufati della moda. Nessuno sembra sapere come rimettere le cose a posto. 

Si poteva quasi percepire la paura e la confusione e, più di ogni altra cosa, la paura. Non è stata una settimana della moda felice. Dior c'era un arciere olimpico in passerella che scoccava frecce (nessuno si è fatto male). Chanel ha costruito una gabbia per uccelli sotto la cupola di vetro del Grand Palais recentemente ristrutturato e ha rimesso in scena una campagna di una fragranza del 1991 con protagonista Vanessa Paradis, senza Paradis — il marchio aveva invece Riley Keough che cantava da un'altalena. In entrambi i casi, gli abiti sembravano per lo più un ripensamento.

BalmainL'intera collezione di sembrava una pubblicità per la nuova linea di make-up del marchio. C'era un cosplay raffinato da Saint Laurent e un viaggio a Disneyland, con accesso gratuito ad alcune delle giostre, per gentile concessione di Coperni.

La crisi d'identità della moda è iniziata a Milano, dove grandi marchi da Versace a Dolce & Gabbana a Prada non si preoccupavano più nemmeno di portare qualcosa di nuovo. Semplicemente riproponevano il loro repertorio. Donatella Versace ha rivisitato una collezione del 1997 di Versus, il marchio con cui mosse i primi passi quando suo fratello Gianni era ancora vivo. Dolce & Gabbana hanno reso omaggio a Madonna, circa nel 1991, sulla falsariga di Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared). Da Cavalli, sette top model in sette pezzi d'archivio sono serviti come tributi al fondatore Roberto Cavalli, scomparso ad aprile. Da Prada, Miuccia Prada e Raf Simons avevano una premessa interessante: cosa fa l'algoritmo a tutti noi? Ma alla fine, anche loro hanno optato per il mix di cose del passato, con riprese di vecchi successi. 

Buone notizie anche a Milano: la sfilata del decimo anniversario di Sunnei, dove le modelle erano "vecchie" (nessuna aveva meno di 60 anni), ma non gli abiti; l'anarchico chic di Bally (qui e là si cita lo stilista Simone Bellotti come candidato per il posto da Dries Van Noten); e Bottega Veneta, anche se si è parlato più del set che degli abiti (una serie di pouf 'Sacco' del marchio di arredamento Zanotta reinterpretati come animali, in vendita a partire da 6,000 euro). 

Glenn Martens ha trasformato il locale Diesel in un oceano di strisce di denim riciclato. Poco prima della settimana della moda, Martens ha detto addio al suo altro datore di lavoro, Y/Project a Parigi. Probabilmente si sta preparando per un lavoro di alto livello presso un marchio più grande. Forse Maison Margiela, dove si dice che John Galliano se ne stia andando. La casa condivide un proprietario con Diesel, quindi avrebbe senso.

Gli affari vanno male, molte persone sembrano aver rinunciato alla moda, o perché non possono più permettersela o perché ne sono stufe. O forse stanno coprendo le loro scommesse. Chissà cosa succederà l'anno prossimo, quando Sarah Burton, Haider Ackermann e Peter Copping debutteranno rispettivamente da Givenchy, Tom Ford e Lanvin? Questi marchi erano assenti dal calendario delle sfilate di questa stagione.

Sia Chanel che Dries Van Noten hanno presentato collezioni di un team in transizione. Avremmo notato qualcosa se nessuno ci avesse informato della partenza di Virginie Viard o Dries Van Noten? Forse no. Avremmo valutato la collezione Van Noten come non un momento clou nella lunga carriera dello stilista, forse mancava di un po' di urgenza, ma comunque eccellente. Proprio quando lo spettacolo è iniziato, Van Noten e il suo partner, Patrick Vangheluwe, si sono seduti discretamente all'estremità della prima fila. Quando lo spettacolo è finito, sembrava sopraffatto dalle emozioni, ma per lo più felice. E anche se non aveva nulla a che fare con gli abiti in passerella, è stato un raro momento toccante.

Ci furono istanti più aggraziati a Parigi. A Rick Owens, ad esempio, dove il cielo si è schiarito dieci minuti prima che iniziasse il suo spettacolo all'aperto, ispirato alla Hollywood degli anni '1930. Comme des Garçons non manca mai di stupire. Intitolato "Uncertain Future", parlava soprattutto di speranza. O, per usare le parole di Rei Kawakubo, parafrasate, come al solito, dal marito Adrian Joffe: "Con lo stato del mondo com'è, il futuro per quanto incerto, se metti aria e trasparenza nel mix delle cose, potrebbe esserci una possibilità di speranza". Con le sue numerose forme simili a merengue, o, forse, nuvole, è stato uno spettacolo edificante. Sì, il futuro è incerto, quindi potremmo anche essere ottimisti. 

Julie Kegels, la giovane stilista belga, ha sfilato nel laghetto di un condominio degli anni '1950 nell'elegante 16° arrondissement. Era il suo debutto nel calendario ufficiale, ed è riuscita a trasformare in modo convincente una piovosa e fredda sera autunnale in una calda e afosa notte estiva intorno alla piscina di qualche remoto resort.

Kegels si è distinta, così come la connazionale belga Marie Adam-Leenaerdt, i giovani stilisti olandesi Zomer e Duran Lantink e il sudcoreano Rokh di base a Londra. Tra le case di lusso, solo Loewe e Balenciaga hanno avuto sfilate davvero convincenti. Da Loewe, Jonathan Anderson si è chiesto: "Cosa succede quando si elimina tutto il rumore?" La sfilata era all'insegna della riduzione, si è tenuta in uno spazio vuoto decorato da una minuscola scultura di uccello di Tracey Emin su un trespolo, ma la collezione non lo era, in senso stretto, le t-shirt minimal con piume stampate raffiguranti Van Gogh o Mozart ne erano un esempio. I punti salienti: un mantello di pelle nera e splendidi abiti floreali con stecche.

Demna di Balenciaga ha fatto costruire un tavolo-passerella lungo 48 metri per far sedere i suoi ospiti d'élite, mentre gli ospiti comuni guardavano dagli spalti. Lo spettacolo è stato inaspettatamente sexy. Britney Spears ha cantato "Gimme More" nella colonna sonora, mentre ragazzi in jeans a vita bassa e bomber ultra-corti con spalle larghe e arrotondate attraversavano il tavolo. Per le ragazze, c'era lingerie, trompe l'oeil o altro. La collezione, ha detto Demna, era "un omaggio alla moda che ha un punto di vista".

Il duo norvegese-americano ALL-IN, residente a Parigi, ha tenuto uno spettacolo altrettanto emozionante, in un ufficio abbandonato al 40° piano della Tour Montparnasse, per la sua quinta collezione di glamour riciclato, Uptown Girl. È stato uno dei pochissimi a farci battere il polso più velocemente. "Girls Just Want to Have Fun" risuonava nella stanza, mentre la Torre Eiffel tremolava in lontananza. Il casting, che era per lo più astratto dal punto di vista del genere, era impeccabile. Lo spettacolo è stato curato da Lotte Volkova, la maga della moda che ha trasformato la Miu Miu collezione in oro: la seconda linea di Prada potrebbe essere la novità più attesa del momento e uno dei pochi punti luminosi negli attuali bilanci finanziari del settore del lusso.

TUTTO COMPRESO, come Balenciaga, ha portato energia al dibattito sulla moda e lussuria. Erano divertenti. Per un momento, ci siamo sentiti di nuovo vivi. La moda avrebbe continuato a vivere, e a vivere, non importa cosa. Poi uno degli ascensori della Tour Montparnasse ci ha portato 40 piani più in basso. La Torre Eiffel si è spenta. E ha ricominciato a piovere.

Testo: Jesse Brouns