In a Cruise State of Mind: il meglio degli spettacoli della crociera 2026

C'è qualcosa di intrinsecamente onirico nelle sfilate cruise. Oltre agli sfondi da cartolina, anticipano il mood della stagione a venire, offrendo uno scorcio di come potrebbe trasformarsi l'abbigliamento primaverile attraverso le lenti delle maison più storiche. Ma quest'anno, in mezzo a una raffica di cambiamenti radicali tra stilisti e ai vertici delle maison più prestigiose, la Cruise 2026 è apparsa particolarmente carica di significato: uno specchio del futuro della moda tanto quanto una celebrazione del suo presente. Dalla fuga baciata dal sole di Chanel sul Lago di Como alla reminiscenza rinascimentale di Gucci a Firenze, dalla poetica messa in scena di Louis Vuitton ad Avignone alla storia d'amore romana di Dior, ecco la nostra guida essenziale alla Cruise 2026, che ha offerto spettacolo con la S maiuscola.

La fuga cinematografica di Chanel sul Lago di Como

Mentre il mondo della moda attende con ansia la collezione di debutto di Matthieu Blazy da Chanel, in programma per questo ottobre, gli studi creativi interni hanno plasmato con discrezione e sicurezza la narrativa della maison. Dopo un anno di direzione unica, i risultati sono a dir poco radiosi.

Nella suggestiva cornice di Villa d'Este, arroccata sulle rive del Lago di Como, la collezione Cruise 2025/26 di Chanel si legge come una lettera d'amore al glamour cinematografico. È una celebrazione della pura gioia di vestirsi: non solo per sé stessi, ma per essere visti, ammirati, ricordati.

Sulla terrazza soleggiata del leggendario hotel, le silhouette brillavano di fili di perle, occhiali da sole neri oversize e guanti da opera. Paillettes, lamé, abiti da ballo in taffetà e tute fluide evocavano un'epoca passata di eleganza cinematografica, mentre lunghe mantelle aggiungevano un tocco di drammaticità moderna. C'era un senso di disinvoltura, eppure ogni look sussurrava decadenza: una collezione fatta per i riflettori.

E il pezzo forte? Un cortometraggio diretto nientemeno che da Sofia Coppola, musa e ambasciatrice di lunga data della maison, cattura lo spirito della collezione nella luce dorata del Lago di Como.

Il grande ritorno di Gucci a Firenze

Gucci è una maison in transizione, con un talento per i tempi spettacolari. Il mondo della moda era ancora sotto shock per l'improvvisa uscita di scena di Sabato De Sarno dopo sole tre collezioni, quando è stato svelato il capitolo successivo: Demna, la forza provocatoria di Balenciaga, è pronto a prenderne le redini. Il suo debutto avverrà a settembre a Milano, inaugurando una nuova era audace. Ma prima che si alzi il sipario su quel futuro, Gucci ha guardato al suo passato, e alla sua città natale, con una sfilata Cruise 2026 che affonda le sue radici nella tradizione.

Più che uno sfondo pittoresco, Firenze è la storia delle origini di Gucci. Il marchio è tornato non solo in Toscana, ma tra le mura dello storico Palazzo Settimanni, nel cuore dell'Oltrarno, oggi sede degli archivi Gucci. Questo edificio del XV secolo, un tempo centro di lavorazione della pelle e scelto da Guccio Gucci in persona nel 15 per ospitare la produzione del marchio in crescita, è da tempo il cuore pulsante della maison. Oggi, si erge come un museo vivente del savoir-faire Gucci, nonché la cornice perfetta per una sfilata che unisce tradizione e reinvenzione.

All'interno, lo spettacolo si è svolto in modo cinematografico. Le star di fama mondiale Paul Mescal, Viola Davis e la leggenda locale Jeff Goldblum hanno preso posto negli spazi riccamente decorati del palazzo prima che la passerella si riversasse nelle strade circostanti, dove i dipendenti Gucci e i fiorentini osservavano dai caffè e dalle terrazze vicine. Se un reset di fabbrica può essere reso glamour, è forse questo il rilancio rinascimentale di Gucci? La collezione stessa ha offerto un remix dei suoi più grandi successi, ma con verve contemporanea. Il team creativo ha presentato abiti a tubino in broccato dai toni gioiello, caftani che sfioravano l'ombelico e morbidi chubby in pelliccia sintetica, un inequivocabile omaggio all'epoca d'oro del glamour jet-set di Gucci. Si potrebbe facilmente immaginare Elizabeth Taylor in pompa magna, o Jackie O sulla Costiera Amalfitana. I tagli ispirati a Jodhpur sussurravano il DNA equestre della maison, mentre le silhouette esagerate – spalle importanti, cappotti voluminosi – accennavano all'impronta inconfondibile di Demna, ancor prima del suo arrivo ufficiale. E naturalmente, nessun momento Gucci è completo senza gli accessori: occhiali da sole oversize, audaci gioielli a conchiglia e una nuova interpretazione dell'amata cintura con il logo G hanno garantito un'ampia scelta di accessori da desiderare per i fedelissimi della moda. Firenze ha dato inizio a Gucci. Nel 2026, potrebbe benissimo dargli una seconda vita.

Tutte le strade Dior portano a Roma

Con Jonathan Anderson alla guida di Dior Uomo, le speculazioni si rincorrono: sarà lui il prossimo direttore creativo della linea donna? In questo contesto di cambiamenti, la sfilata Cruise 2026 di Maria Grazia Chiuri a Roma, la sua amata città natale, è sembrata quasi un addio sussurrato. La prima donna a guidare la direzione creativa della linea donna di Dior non ha ancora confermato un'uscita, ma nell'eleganza sommessa di questa sfilata, il mondo della moda ha letto tra le righe.

La cornice: i giardini alla francese di Villa Albani Torlonia, un luogo intriso di bellezza classica e splendore romano. La collezione: dominata dal bianco, si dispiega in una sinfonia di texture che spaziano dalle lane pesanti ai pizzi leggerissimi. Chiuri si è ispirata a una delle sue muse intramontabili – Federico Fellini, e in particolare a 8½ – così come all'enigmatica Mimì Pecci Blunt, icona della società romana, parigina e newyorkese del XX secolo, il cui spirito è diventato il portale attraverso cui la collezione è emersa.

Gilet dal taglio maschile, alcuni con revers a punta, erano abbinati a gonne e frac ampi; delicati abiti in pizzo disegnavano il corpo come sussurri, mentre altri sfoggiavano motivi scultorei in bassorilievo. Giacche militari bordate di nero, con bottoni scuri e precisi, evocavano la formalità ecclesiastica. In un attimo, gli abiti assumevano la forma di casule: sacre, severe, eppure sublimemente femminili. Poi, una rottura: sprazzi di velluto nei toni del noir e del rosso cardinale, omaggio alle leggendarie Sorelle Fontana, le couturier romane che un tempo vestirono Anita Ekberg per La Dolce Vita. Un'ultima nota di grandiosità: un abito in velluto dorato, assoluto nella sua maestosità.

Alcuni look erano discretamente etichettati come haute couture – un indizio, forse, che Chiuri rinuncerà al calendario couture di luglio. Giornalisti e clienti si sono chiesti: dove sta andando Maria Grazia e quale futuro attende Dior?

Lo spettacolo sacro di Louis Vuitton ad Avignone

Sfarzo e dramma papale stanno vivendo il loro momento. Con il fumo bianco che torna a diffondersi nella coscienza culturale – dagli intrighi vaticani al Conclave sul grande schermo – Louis Vuitton ha catturato lo spirito dei tempi con la sua grandiosità gotica. Per la Cruise 2026, la maison ha allestito una sfilata al Palazzo dei Papi di Avignone, la formidabile fortezza del XIV secolo che un tempo ospitava i papi in esilio. È stata la prima sfilata di moda mai tenutasi nelle austere sale rivestite in pietra del palazzo nei suoi 14 anni di storia: un momento di incontro tra l'alta moda e la chiesa, in una cornice che incarnava sia l'eredità sacra che lo spettacolo teatrale.

In un gesto di importanza duratura, Louis Vuitton finanzierà anche un nuovo progetto di illuminazione architettonica per illuminare la facciata del palazzo dopo il tramonto: una moderna benedizione per un monumento secolare.

"C'è qualcosa di medievale, certo, ma anche qualcosa di futuristico. Questa è un'armatura, ma per ora", ha detto Nicolas Ghesquière nel backstage. Il tempismo, ha osservato, non gli è sfuggito: in un anno in cui il papato è stato insolitamente importante, dai titoli dei giornali mondiali al grande schermo, la location dello spettacolo è sembrata più di una semplice coincidenza. "C'è un magnetismo in questo luogo, nell'idea di credere".

La collezione giocava con i dualismi: divino e ribelle, storico e ipermoderno. La maggior parte dei look ruotava attorno a corti abiti tunica abbinati a stivali morbidi e consumati, a metà strada tra il tabarro da cavaliere e l'outfit del weekend di Glastonbury. Per la sera, scintillanti abiti in jersey metallizzato con spettacolari maniche a sbuffo evocavano in egual misura Giovanna d'Arco e Janis Joplin. Chiamatelo pure medieval-core, rivisitato per il presente.

In un settore in perenne mutamento, Ghesquière – sotto contratto con Louis Vuitton fino al 2028 – rimane il visionario della moda, seppur silenzioso e duraturo. Calmo e sorridente pochi istanti prima della sfilata, ha guardato con fiducia a una settimana della moda parigina gremita di appuntamenti, che promette un afflusso di nuove direzioni creative. "Ottobre sarà davvero entusiasmante", ha detto. "La moda sta esplodendo. La moda dovrebbe sempre essere incentrata sul cambiamento".

Per gentile concessione dei marchi

Testo: Lidia Ageeva