PUBBLICATO DA HDFASHION / 2 marzo 2024

Gucci FW24: il trionfo dei cliché

La collezione FW24 è diventata la terza in assoluto e la seconda ready-to-wear disegnata da Sabato De Sarno, quindi abbiamo abbastanza per concludere se un nuovo Gucci sia diventato realtà. La risposta è no, non è così, e questo è già del tutto ovvio. È anche assolutamente chiaro che se c'è qualcosa di cui vale la pena discutere in relazione alla nuova collezione, sono proprio le ragioni di questa inettitudine creativa.

Diciamolo chiaro: non c'è niente di particolarmente sbagliato in quello che fa De Sarno. La collezione è realizzata in modo abbastanza professionale e ha anche un po' di coraggio: sarebbe perfetta per un marchio puramente commerciale che non pretende di essere formativo nel campo della moda. Se De Sarno fosse entrato in Gucci dopo Frida Giannini, tutto questo sarebbe andato bene, ma ha sostituito Alessandro Michele, che ha guidato una rivoluzione della moda, plasmando la moda contemporanea nelle categorie che sono diventate comuni ora, e ha trasformato Gucci nel fiore all'occhiello di questa rivoluzione. Così De Sarno arrivò a Gucci in un momento culminante della sua storia – sì, non proprio al culmine, ma ancora in una posizione forte, e quella fu la sfida che fallì.

Cosa abbiamo visto in passerella questa volta? Micro-tute e micro-shorts, voluminose giacche da marinaio, cappotti o cardigan, indossati senza fondo - tutto questo con stivali alti o con enormi zeppe (che de Sarno, a quanto pare, ha deciso di rendere il suo pezzo distintivo). Qualcosa di micro con grandi cappotti lunghi e pesanti e trench, abiti sottoveste, con o senza pizzo, con o senza spacco, ma sempre con gli stessi stivali alti. Maglieria e cappotti rifiniti con qualcosa di simile a un luccicante orpello dell'albero di Natale o a paillettes lucenti - e questo orpello luccicante sospeso era, a quanto pare, l'unica novità del nuovo direttore artistico. Tutto il resto in questa raccolta sembrava completamente confuso con la precedente – e questo è più importante con molte altre realizzate da altre persone.

D'altra parte, abbiamo già visto molte volte questo scintillante orpello natalizio nelle collezioni di Dries van Noten, anche sugli stessi cappotti lunghi e grandi. Abbiamo visto questi stivali alti, anche con mutandine/mini shorts e cardigan simili nella leggendaria collezione Prada FW09, e questi abiti sottoveste con pizzo a contrasto provengono direttamente dalle collezioni di Phoebe Filo per Celine SS2016. E sarebbe andato bene se Sabato de Sarno avesse inserito tutti questi riferimenti all'interno di un suo concetto originale, li avesse elaborati attraverso una sorta di sua visione e li avesse incorporati nella sua estetica. Ma anche se possiede determinate capacità, sulle quali è chiaramente basata la sua carriera, non ha una visione né un'idea di Gucci come marchio di moda all'avanguardia.

Allora, cosa abbiamo qui? C'è una serie di cliché della moda, all'interno dei quali puoi trovare tutte le tendenze attuali, assemblate e disposte in modo abbastanza ordinato. C'è un look elegante piuttosto evirato che sembra un tentativo di eliminare Michele e far rivivere Ford. C'è una tavolozza di colori consolidata e piuttosto spettacolare con una predominanza di tonalità saturate di rosso, verde, terracotta e funghi. Nel complesso, si tratta di una collezione commerciale profondamente derivata ma ben realizzata, nella quale Gucci ripone senza dubbio grandi speranze commerciali – probabilmente, abbastanza legittime. Tuttavia, non c'è nulla in questa collezione che definisca la moda, ci dia una visione di noi stessi nel mondo di oggi, catturi la nostra mente e faccia battere forte il nostro cuore. D'altra parte, forse l'ambizione di Gucci non si estende così lontano, o almeno non è così in questo momento. Forse l'attrattiva dello stile rispetto alla sostanza diventerà una nuova realtà della moda, ma se ciò dovesse accadere, speriamo che non duri a lungo.

 

Testo: Elena Stafieva