Louis Vuitton перед осінню 2024: у пошуках форми та силуету

Ніколя Геск'єр показав колекцію перед осінню 2024 року в Шанхаї в Long Museum West Bund і, на диво, це була перша défilé в Китаї за 10 років роботи в Louis Vuitton. Можливо, саме той ювілей із будинком спонукав його до цього, а також до перегляду власної кар’єри. Тому що це саме те, що було зроблено в його останній колекції — і зроблено найбільш продуктивно.

Перш за все, слід зазначити, що Ніколя Геск’єр підійшов до своєї десятої річниці в Louis Vuitton у чудовій формі, можливо, найкраще за останні п'ять років. Крім того, цього разу Геск’є працював із молодим китайським художником із Шанхаю Сунь Ітіанем, чиї мультяшні тварини — леопард, пінгвін, рожевий кролик із LV fleur de lys в очах — досліджують концепцію «Зроблено в Китаї». масове виробництво. Ці образи вже досить впізнавані, і, звісно, ​​головними родзинками колекції стануть автопальта А-силуету, сукні і міні-спідниці, а також прикрашені ними сумки та взуття — і Головна суперечка між колекціонерами моди та любителями моди загалом. І це така свіжа альтернатива Yayoi Kusama, яка явно має найбільший комерційний потенціал, але ступінь його масштабування у всіх сенсах цього слова вже досягла історичної межі. І, звичайно, було б чудово, окрім милих мультяшних тварин, побачити щось більш символічне та драматичне з робіт Сунь Ітіан, наприклад, голову Медузи чи голову Кена, які були представлені на її виставці в Парижі минулого разу. падіння.

Але головне, як завжди у Геск'єра, відбувається поза простором декору, а в просторі форми, а саме там, де мультяшний закінчуються тваринами і хитромудро сконструйовані сукні, асиметричні спідниці та спідниці, які здавалися розірваними на хвости, із прямими довгими безрукавками, закритими під горло (взагалі тут було багато різних спідниць), штани, що виглядають як щось середнє між шароварками. і штани саруель, і починаються довгі вишиті шорти-бермуди. І серед усього цього де-не-де миготіли окремі предмети і навіть цілі образи, викликаючи тепле відчуття впізнання: шкіряна куртка-авіатор з хутряним коміром, яка стала хітом Геск’єра на ранніх модах Balenciaga, поєднання плоского квадратного крою. топ і асиметрична спідниця з його колекції Balenciaga SS2013, його останньої колекції для Balenciaga. Цього разу таких спогадів про славне минуле Balenciaga було більше, ніж будь-коли — і це викликало ностальгію в серцях його давніх шанувальників.

Але ностальгія ніколи не була рушійною силою дизайну Геск’єра. Навпаки, він завжди був футуристичним, дивлячись вперед, а не назад у пошуках нових форм. І коли ви бачите серію важких квадратних шкіряних жилетів із хитромудрими застібками та кишенями чи завершальну серію суконь зі спідницями-тюльпанами, ви розумієте, що Геск’єр почав всю цю ревізію своїх головних хітів протягом багатьох років і колекцій не з сентиментальних причин, а як пошук шляхів у майбутнє. І він уже в дорозі — його дослідження форми та силуету та перегляд власних архівів лише підтверджують це.

З дозволу: Louis Vuitton

Текст: Олена Стаф'єва