Louis Vuitton bago ang taglagas 2024: Sa paghahanap ng hugis at silhouette

Ipinakita ni Nicolas Ghesquière ang pre-fall 2024 na koleksyon sa Shanghai sa Long Museum West Bund at, nakakagulat, ito ang una défilé sa China sa kanyang 10 taon sa Louis Vuitton. Marahil ay ang mismong anibersaryo ng bahay ang nag-udyok sa kanya na gawin ito, pati na rin upang muling bisitahin ang kanyang sariling karera. Dahil iyon mismo ang ginawa sa kanyang pinakabagong koleksyon — at ginawa sa pinakaproduktibong paraan.

Una sa lahat, dapat tandaan na nilapitan ni Nicolas Ghesquière ang kanyang ikasampung anibersaryo sa Louis Vuitton sa mahusay na anyo, marahil ang pinakamahusay sa huling limang taon. Bilang karagdagan, sa pagkakataong ito, nagtatrabaho si Ghesquier sa isang batang Chinese artist mula sa Shanghai, Sun Yitian, na ang mga hayop na tulad ng cartoon — isang leopard, isang penguin, isang pink na kuneho na may LV fleur de lys sa kanyang mga mata — tuklasin ang konsepto ng “Made in China” maramihang paggawa. Ang mga larawang ito ay lubos na nakikilala, at, siyempre, ang A-line na mga coat ng kotse, ang mga shift dress, at ang mga mini skirt, pati na rin ang mga bag at sapatos na pinalamutian ng mga ito, ang magiging pangunahing highlight ng koleksyon - at ang pangunahing punto ng pagtatalo sa pagitan ng parehong mga kolektor ng fashion at ang mga mahilig sa fashion sa pangkalahatan. At ito ay isang bagong alternatibo kay Yayoi Kusama, na malinaw na may pinakamalaking potensyal na komersyal, ngunit ang antas ng pag-scale nito, sa bawat kahulugan ng salita, ay umabot na sa mga makasaysayang limitasyon nito. At, siyempre, magiging kahanga-hanga, bilang karagdagan sa mga cute na cartoon na hayop, na makakita ng mas simboliko at dramatiko mula sa trabaho ni Sun Yitian, tulad ng pinuno ng Medusa o pinuno ng Ken na ipinakita sa kanyang eksibisyon sa Paris noong nakaraang taon. mahulog.

Ngunit ang pangunahing bagay, gaya ng nakasanayan sa Ghesquiere, ay nangyayari sa labas ng espasyo ng dekorasyon, ngunit sa espasyo ng hugis — ibig sabihin, kung saan ang cartoonlike dulo ng mga hayop at ang masalimuot na pagkakagawa ng mga damit, ang mga palda na walang simetriko, at mga palda na tila napunit sa mga buntot na may tuwid na mahabang walang manggas na pang-itaas na nakasara sa ilalim ng lalamunan (maraming iba't ibang palda dito sa pangkalahatan), ang mga pantalon na parang nasa pagitan ng mga bloomer. at sarouel pants, at nagsimula na ang mahabang burda na bermuda short. At sa lahat ng ito, ang ilang piraso at maging ang buong hitsura ay kumislap dito at doon, na nagdulot ng mainit na pakiramdam ng pagkilala: isang leather aviator jacket na may fur collar, na ginawa ni Ghesquière sa unang bahagi ng Balenciaga, isang kumbinasyon ng isang patag na parisukat na pananim. pang-itaas at isang asymmetrical na palda mula sa kanyang Balenciaga SS2013 na koleksyon, ang kanyang huling koleksyon para sa Balenciaga. Sa pagkakataong ito, mas marami na ang mga flashback mula sa maluwalhating nakaraan ni Balenciaga kaysa dati — at ito ang naging dahilan upang ang mga puso ng matagal na niyang mga tagahanga ay kumikislap ng nostalhik.

Ngunit ang nostalgia ay hindi kailanman naging puwersang nagtutulak sa likod ng disenyo ni Ghesquière. Sa kabaligtaran, ito ay palaging futuristic, umaasa, hindi pabalik sa paghahanap ng mga bagong anyo. At kapag nakakita ka ng isang serye ng mabibigat na square leather vests na may masalimuot na fastenings at pockets o ang huling serye ng tulip-skirted dresses, napagtanto mo na sinimulan ni Ghesquiere ang buong pag-audit ng kanyang mga pangunahing hit sa buong taon at mga koleksyon hindi para sa mga sentimental na dahilan, ngunit bilang isang paghahanap ng mga landas patungo sa hinaharap. At siya ay papunta na — ang kanyang pag-aaral ng hugis at silweta at ang kanyang pag-aayos sa sarili niyang archive ay nagpapatunay lamang nito.

Courtesy: Louis Vuitton

Text: Elena Stafyeva