Louis Vuitton para vjeshtës 2024: Në kërkim të formës dhe siluetës

Nicolas Ghesquière ka treguar koleksionin para vjeshtës 2024 në Shangai në Long Museum West Bund dhe, çuditërisht, ishte i pari defile në Kinë në 10 vitet e tij në Louis Vuitton. Ndoshta ishte pikërisht ai përvjetor me shtëpinë që e shtyu ta bënte këtë, si dhe të rishikonte karrierën e tij. Sepse kjo është pikërisht ajo që është bërë në koleksionin e tij të fundit — dhe është bërë në mënyrën më produktive.

Së pari, duhet theksuar se Nicolas Ghesquière iu afrua përvjetorit të tij të dhjetë në Louis Vuitton në formë të shkëlqyer, ndoshta më e mira e pesë viteve të fundit. Për më tepër, këtë herë Ghesquier po punonte me një artist të ri kinez nga Shangai, Sun Yitian, kafshët e të cilit si film vizatimor - një leopard, një pinguin, një lepur rozë me LV fleur de lys në sytë e tij - eksplorojnë konceptin e "Made in China". prodhim ne mase. Këto imazhe tashmë janë mjaft të njohura dhe, sigurisht, palltot e makinave të linjës A, fustanet e ndërrimit dhe fundet e vogla, si dhe çantat dhe këpucët e zbukuruara me to, do të bëhen pikat kryesore të koleksionit - dhe pika kryesore e mosmarrëveshjes midis koleksionistëve dhe adhuruesve të modës në përgjithësi. Dhe kjo është një alternativë kaq e freskët për Yayoi Kusama, i cili ka qartë potencialin më të madh tregtar, por shkalla e shkallëzimit të saj, në çdo kuptim të fjalës, tashmë ka arritur kufijtë e saj historikë. Dhe, sigurisht, do të ishte e mrekullueshme, përveç kafshëve të lezetshme të filmave vizatimorë, të shihje diçka më simbolike dhe dramatike nga vepra e Sun Yitian, siç është koka e Medusa-s ose koka e Kenit që u prezantuan në ekspozitën e saj në Paris. vjeshtë.

Por gjëja kryesore, si gjithmonë me Ghesquiere, ndodh jashtë hapësirës së dekorimit, por në hapësirën e formës - domethënë, ku filmi vizatimor fundi i kafshëve dhe fustanet e ndërtuar në mënyrë të ndërlikuar, fundet asimetrike dhe fundet që dukeshin të grisura në bishta me majat e gjata të drejta pa mëngë të mbyllura nën fyt (këtu kishte shumë funde të ndryshme në përgjithësi), pantallonat që duken si diçka në mes të lulëzimit dhe pantallonat sarouel, dhe pantallonat e gjata bermuda të qëndisura. Dhe midis gjithë kësaj, disa pjesë dhe madje pamje të tëra shkëlqenin aty-këtu, duke prodhuar ndjenjën e ngrohtë të njohjes: një xhaketë aviatorësh lëkure me një jakë gëzofi, të cilën Ghesquière e bëri hit në Balenciaga të hershme, një kombinim i një kulture të sheshtë katrore. top dhe një fund asimetrik nga koleksioni i tij Balenciaga SS2013, koleksioni i tij i fundit për Balenciaga. Këtë herë, kishte më shumë rikthime të tilla nga e kaluara e lavdishme e Balenciaga-s se kurrë - dhe kjo bëri që zemrat e fansave të tij prej kohësh të valëviteshin me nostalgji.

Por nostalgjia nuk ka qenë kurrë forca lëvizëse pas dizajnit të Ghesquière. Përkundrazi, ka qenë gjithmonë futuriste, duke parë përpara, jo prapa në kërkim të formave të reja. Dhe kur sheh një sërë jelekësh të rëndë lëkure katrore me mbërthime dhe xhepa të ndërlikuar ose serinë e fundit të fustaneve me fund tulipani, kupton se Ghesquiere e filloi gjithë këtë auditim të hiteve të tij kryesore ndër vite dhe koleksioneve jo për arsye sentimentale, por si një kërkim për shtigje në të ardhmen. Dhe ai është në rrugën e tij tashmë - studimet e tij të formës dhe siluetës dhe rishikimi i tij i arkivave të tij vetëm e konfirmojnë këtë.

Mirësjellje: Louis Vuitton

Teksti: Elena Stafyeva