POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi v Galliera musée de la mode de la ville de Paris

To ni le velika – pravzaprav največja – razstava del Paola Roversija, je tudi svojo prvo v Parizu, mestu, kjer se je leta 1973 začela njegova kariera modnega fotografa. Razstavo so odprli v pariškem muzeju mode Palais Galliera. Organizatorji so zbrali 140 fotografskih del, vključno z nekaterimi, ki jih javnost še ni videla, dodali stvari, kot so revije, knjige ogledov, vabila z Roversijevimi posnetki in fotografove Palaroide. Vse to je zbrala Sylvie Lécallier, glavna kustosinja muzejske fotografske zbirke. Prvič predstavljeni skupaj ob praznovanju Roversijeve 50-letnice v fotografiji, obiskovalcem pokažejo, kaj je del njegove umetnosti in kako deluje.

< /p>

Velika večina Roversijevih del nasploh, še posebej pa na tej razstavi, so portreti (čeprav so tu tudi fotografije njegovega najljubšega fotoaparata in enega psa morda tudi njemu najljubšega, a tudi oni so neke vrste portreti). In zaradi specifične narave njegovega dela so velika večina portretirancev modeli; delal je z vsemi znanimi manekenkami zadnjih 30 let, portrete slavnih pa snema redko. Toda tudi ko snema slavne modele, nikoli ne reproducira javnosti znanih klišejev: svojih subjektov ne prikazuje kot seksi boginje, spogledljiva dekleta, androgine androide ali druge popularne stereotipe. Roversi v enem izmed svojih intervjujev o svoji umetnosti, čeprav jo imenuje »tehnika«, ne »umetnost«, pravi: »Vsi imamo nekakšno izrazno masko. Posloviš se, nasmehneš se, prestrašen si. Poskušam odstraniti vse te maske in malo po malo odštevati, dokler ti ne ostane nekaj čistega. Nekakšna zapuščenost, nekakšna odsotnost. Videti je kot odsotnost, a v resnici, ko je ta praznina, mislim, da notranja lepota pride na dan. To je moja tehnika."

Kate Moss ni videti kot kraljica heroinskega šika, Natalia Vodianova ni videti kot prestrašen srnjak in Stella Tennant ni videti kot Orlando Virginie Woolf. Vsem se zgodi točno to, kar pravi Roversi: odvzame vse te maske, dokler ne ostane samo nekaj čistega. Paradoksalno je, da ta odmaknjenost, ki jo ustvarja njegova kamera, ne poveča razdalje med gledalcem in modeli, ampak jo zmanjša, tako da nam jih približa v njihovi človečnosti, z vsemi njihovimi osebnimi posebnostmi. To je še posebej opazno v seriji Nudi, ki se je začela leta 1983 z golim portretom Inès de La Fressange za Vogue Homme, posnetim na vrhuncu njene kariere, nato pa nadaljevala kot njegov zasebni projekt, kjer je fotografiral znane in manj znane. modeli. Vedno na enak način – goli portreti v polni velikosti, gledanje neposredno v kamero, pod neposredno polno svetlobo brez senc, posneti črno-beli in nato ponovno posneti na Polaroidu 20 x 30 – in ta navidezno distancirajoči in združevalni učinek ima ustvaril posebno globino in izraznost. Na razstavi so zbrana v ločenem prostoru – in to je morda njen najbolj ganljiv del, saj so ta gola telesa brez kakršne koli seksualizacije.

Na splošno Roversi rad dela s polaroidnim fotoaparatom 8x10, film za katerega se ne izdeluje več, fotograf pa je, kot je povedal, pokupil vse, kar je našel. Ta kamera je postala povezana z njegovim značilnim in zelo prepoznavnim slogom, ki uporablja barvo in svetlobo za ustvarjanje učinka slike. In tudi ko uporablja druge kamere, je učinek tu. Mnogi so poskušali in poskušajo kopirati ta učinek, vendar je rezultat običajno nekaj, kar spominja na delo AI. Roversijev izvirni magični realizem je mogoče podrobno videti na razstavi – na njegovih snemanjih za Vogue France, Vogue Italia, Egoïste in Luncheon, v njegovih kampanjah za Yohji Yamamoto, Comme des Garcons in Romeo Gigli. Delo scenografinje razstave Anie Martchenko, ki je ustvarila nekaj svojih značilnih trompe-l’œil v obliki okna ali rahlo odprtih vrat, ki oddajajo svetlobo, poudarja mojstrovo uporabo svetlobe tako metaforično kot dobesedno.

Toda sama interakcija Paola Roversija z modo, z modnimi zbirkami, je precej edinstvena – snema na način, da postane sekundarni predmet slike, vendar fotografije ne prenehajo biti moda. Kot pravi sam: »Oblačila so velik del modne slike. To je velik del teme. Tudi če je zame vsaka modna slika kot portret – vsako podobo vidim in obravnavam kot portret, ženske, moškega ali fanta –, vendar so oblačila vedno tam in lahko močno prispevajo k interpretaciji podobe. težje.”