Louis Vuitton antes do outono de 2024: em busca de forma e silhueta

Nicolas Ghesquière exibiu a coleção pré-outono de 2024 em Xangai, no Long Museum West Bund e, surpreendentemente, foi a primeira défilé na China em seus 10 anos na Louis Vuitton. Talvez tenha sido esse mesmo aniversário da casa que o levou a fazer isso, bem como a revisitar a própria carreira. Porque foi exatamente isso que foi feito em sua última coleção — e feito da maneira mais produtiva.

Em primeiro lugar, deve-se notar que Nicolas Ghesquière abordou seu décimo aniversário na Louis Vuitton em excelente forma, talvez o melhor dos últimos cinco anos. Além disso, desta vez Ghesquier estava trabalhando com um jovem artista chinês de Xangai, Sun Yitian, cujos animais semelhantes a desenhos animados – um leopardo, um pinguim, um coelho rosa com uma flor de lis LV nos olhos – exploram o conceito de “Made in China” produção em massa. Essas imagens já são bastante reconhecíveis e, claro, os car coats corte A, os vestidos shift e as minissaias, além das bolsas e sapatos decorados com eles, vão se tornar os principais destaques da coleção — e o principal ponto de discórdia entre os colecionadores de moda e os amantes da moda em geral. E esta é uma alternativa tão nova a Yayoi Kusama, que claramente tem o maior potencial comercial, mas o grau de sua escala, em todos os sentidos da palavra, já atingiu os seus limites históricos. E, claro, seria maravilhoso, além dos lindos animais de desenho animado, ver algo mais simbólico e dramático no trabalho de Sun Yitian, como a cabeça da Medusa ou a cabeça de Ken que foram apresentadas em sua exposição em Paris no passado outono.

Mas o principal, como sempre acontece com Ghesquiere, acontece fora do espaço da decoração, mas no espaço da forma - ou seja, onde o desenho animado os animais terminam e os vestidos intrincadamente construídos, as saias assimétricas e as saias que pareciam ser rasgadas em rabos com tops retos e longos sem mangas fechados sob a garganta (havia muitas saias diferentes aqui em geral), as calças que parecem algo entre calções e calças sarouel, e começam as bermudas longas bordadas. E no meio de tudo isso, algumas peças e até looks inteiros brilhavam aqui e ali, produzindo a sensação calorosa de reconhecimento: uma jaqueta aviador de couro com gola de pele, que Ghesquière fez sucesso nas primeiras filhas Balenciaga, uma combinação de corte quadrado plano top e saia assimétrica de sua coleção Balenciaga SS2013, sua última coleção para a Balenciaga. Desta vez, houve mais flashbacks do passado glorioso de Balenciaga do que nunca - e isso fez os corações de seus fãs de longa data vibrarem de nostalgia.

Mas a nostalgia nunca foi a força motriz por trás do design de Ghesquière. Pelo contrário, sempre foi futurista, olhando para frente e não para trás em busca de novas formas. E quando você vê uma série de pesados ​​coletes quadrados de couro com fechos e bolsos intrincados ou a série final de vestidos com saia tulipa, você percebe que Ghesquiere iniciou toda essa auditoria de seus principais sucessos ao longo dos anos e coleções não por motivos sentimentais, mas como uma busca por caminhos para o futuro. E ele já está a caminho — seus estudos de forma e silhueta e a revisão de seus próprios arquivos apenas confirmam isso.

Cortesia: Louis Vuitton

Texto: Elena Stafyeva