Louis Vuitton før høsten 2024: På jakt etter form og silhuett

Nicolas Ghesquière har vist samlingen før høsten 2024 i Shanghai på Long Museum West Bund, og overraskende nok var det den første défilé i Kina i sine 10 år hos Louis Vuitton. Kanskje var det nettopp det jubileet med huset som fikk ham til å gjøre dette, så vel som å se tilbake på sin egen karriere. For det er akkurat det som ble gjort i hans siste kolleksjon – og gjort på den mest produktive måten.

Først av alt bør det bemerkes at Nicolas Ghesquière nærmet seg tiårsjubileet på Louis Vuitton i utmerket form, kanskje best av de siste fem årene. I tillegg jobbet Ghesquier denne gangen med en ung kinesisk kunstner fra Shanghai, Sun Yitian, hvis tegneserielignende dyr – en leopard, en pingvin, en rosa kanin med LV fleur de lys i øynene – utforsker konseptet «Made in China» masseproduksjon. Disse bildene er allerede ganske gjenkjennelige, og selvfølgelig vil bilkåpene i A-linjen, skiftekjolene og miniskjørtene, samt veskene og skoene dekorert med dem, bli hovedhøydepunktene i samlingen - og hovedstridspunktet mellom både motesamlerne og moteelskerne generelt. Og dette er et så friskt alternativ til Yayoi Kusama, som helt klart har det største kommersielle potensialet, men graden av skalering, i enhver betydning av ordet, har allerede nådd sine historiske grenser. Og, selvfølgelig, ville det være fantastisk, i tillegg til de søte tegneseriedyrene, å se noe mer symbolsk og dramatisk fra Sun Yitians arbeid, for eksempel hodet til Medusa eller hodet til Ken som ble presentert på hennes utstilling i Paris sist. høst.

Men det viktigste, som alltid med Ghesquiere, skjer utenfor dekorasjonsrommet, men i formen – nemlig der det tegneserieaktige dyr slutter og de intrikat konstruerte kjolene, de asymmetriske skjørtene og skjørtene som så ut til å være revet i haler med rette lange ermeløse topper lukket under halsen (det var mange forskjellige skjørt her generelt), buksene som ser ut som en midt i mellom bloomers og sarouelbukser, og de lange broderte bermudashortsene begynner. Og blant alt dette blinket noen stykker og til og med hele utseende her og der, og produserte den varme følelsen av gjenkjennelse: en flyverjakke i skinn med pelskrage, som Ghesquière gjorde en hit i Balenciaga tidlig, en kombinasjon av en flat firkantet avling topp og et asymmetrisk skjørt fra Balenciaga SS2013-kolleksjonen hans, hans siste kolleksjon for Balenciaga. Denne gangen var det flere slike tilbakeblikk fra Balenciagas strålende fortid enn noen gang – og dette fikk hjertene til hans mangeårige fans til å flagre nostalgisk.

Men nostalgi har aldri vært drivkraften bak Ghesquières design. Tvert imot har det alltid vært futuristisk, se fremover, ikke tilbake på leting etter de nye formene. Og når du ser en serie tunge, firkantede skinnvester med intrikate fester og lommer eller den siste serien med tulipan-skjørtkjoler, skjønner du at Ghesquiere begynte hele denne revisjonen av sine viktigste hits gjennom årene og samlingene, ikke av sentimentale årsaker, men som et søk etter veier inn i fremtiden. Og han er allerede på vei — hans studier av form og silhuett og hans overhaling av hans egne arkiver bekrefter bare dette.

Med tillatelse: Louis Vuitton

Tekst: Elena Stafyeva