Louis Vuitton vóór herfst 2024: op zoek naar vorm en silhouet

Nicolas Ghesquière heeft de collectie van vóór de herfst van 2024 in Shanghai getoond in het Long Museum West Bund en, verrassend genoeg, was dit de eerste défilé in China tijdens zijn 10 jaar bij Louis Vuitton. Misschien was het juist die verjaardag bij het huis die hem ertoe aanzette dit te doen, en ook zijn eigen carrière opnieuw onder de loep te nemen. Want dat is precies wat er in zijn nieuwste collectie is gedaan — en op de meest productieve manier.

Allereerst moet worden opgemerkt dat Nicolas Ghesquière zijn tienjarig jubileum bij Louis Vuitton in uitstekende vorm benaderde, misschien wel de beste van de afgelopen vijf jaar. Bovendien werkte Ghesquier deze keer samen met een jonge Chinese kunstenaar uit Shanghai, Sun Yitian, wiens cartoonachtige dieren – een luipaard, een pinguïn, een roze konijntje met LV fleur de lys in zijn ogen – het concept van ‘Made in China’ verkennen. massaproductie. Deze afbeeldingen zijn al heel herkenbaar, en natuurlijk zullen de A-lijn autojassen, de shift-jurken en de minirokken, evenals de tassen en schoenen die ermee versierd zijn, de belangrijkste hoogtepunten van de collectie worden – en de belangrijkste twistpunt tussen zowel modeverzamelaars als modeliefhebbers in het algemeen. En dit is zo'n nieuw alternatief voor Yayoi Kusama, die duidelijk het grootste commerciële potentieel heeft, maar de mate van schaalvergroting, in elke betekenis van het woord, heeft zijn historische grenzen al bereikt. En het zou natuurlijk prachtig zijn om, naast de schattige tekenfilmdieren, iets symbolischers en dramatischers uit het werk van Sun Yitian te zien, zoals het hoofd van Medusa of het hoofd van Ken die vorig jaar op haar tentoonstelling in Parijs werden gepresenteerd. vallen.

Maar het belangrijkste gebeurt, zoals altijd bij Ghesquiere, buiten de ruimte van decoratie, maar in de ruimte van vorm — namelijk waar het cartoonachtige dieren eindigen en de ingewikkeld geconstrueerde jurken, de asymmetrische rokken en rokken die in staarten leken te zijn gescheurd met rechte lange mouwloze topjes gesloten onder de keel (er waren hier over het algemeen veel verschillende rokken), de broeken die eruit zien als iets tussen bloeiers en een sarouelbroek, en de lange geborduurde bermudashorts beginnen. En tussen dit alles flitsten hier en daar enkele stukken en zelfs hele looks voorbij, wat het warme gevoel van herkenning opwekte: een leren pilotenjack met bontkraag, waarmee Ghesquière een hit maakte bij de vroege jeugd van Balenciaga, een combinatie van een plat vierkant cropped jack top en een asymmetrische rok uit zijn Balenciaga SS2013-collectie, zijn laatste collectie voor Balenciaga. Deze keer waren er meer van zulke flashbacks uit het glorieuze verleden van Balenciaga dan ooit - en dit deed de harten van zijn oude fans nostalgisch kloppen.

Maar nostalgie is nooit de drijvende kracht achter het ontwerp van Ghesquière geweest. Integendeel, het is altijd futuristisch geweest, vooruitkijkend en niet terugkijkend op zoek naar nieuwe vormen. En als je een serie zware vierkante leren vesten met ingewikkelde sluitingen en zakken ziet, of de laatste serie jurken met tulprokjes, realiseer je je dat Ghesquiere deze hele audit van zijn belangrijkste hits door de jaren heen en collecties niet om sentimentele redenen begon, maar om als een zoektocht naar wegen naar de toekomst. En hij is al onderweg; zijn studies van vorm en silhouet en zijn revisie van zijn eigen archieven bevestigen dit alleen maar.

Met dank aan: Louis Vuitton

Tekst: Elena Stafyeva