Луј Витон предесен 2024: Во потрага по форма и силуета

Nicolas Ghesquière ја покажа колекцијата пред есента 2024 година во Шангај во Long Museum West Bund и, изненадувачки, тоа беше првата дефиле во Кина во неговите 10 години во Луј Витон. Можеби токму таа годишнина со куќата го поттикнала да го направи тоа, како и да ја преиспита сопствената кариера. Затоа што токму тоа беше направено во неговата последна колекција - и направено на најпродуктивен начин.

Пред сè, треба да се забележи дека Николас Гескиер ја доближи својата десетгодишнина во Луј Витон во одлична форма, можеби најдоброто во последните пет години. Покрај тоа, овој пат Гескиер работеше со млад кинески уметник од Шангај, Сун Јитиан, чии животни слични на цртан филм - леопард, пингвин, розево зајаче со LV fleur de lys во очите - го истражуваат концептот на „Произведено во Кина“. масовно производство. Овие слики се веќе доста препознатливи и, се разбира, палтата за автомобили во А-линија, фустаните за смена и мини здолништата, како и чантите и чевлите украсени со нив, ќе станат главните моменти на колекцијата - и главна точка на расправија меѓу модните колекционери и љубителите на модата воопшто. И ова е толку свежа алтернатива на Јајои Кусама, кој очигледно има најголем комерцијален потенцијал, но степенот на неговото скалирање, во секоја смисла на зборот, веќе ги достигна своите историски граници. И, се разбира, би било прекрасно, покрај слатките цртани животни, да се види нешто посимболично и подраматично од делото на Сун Јитјан, како што е главата на Медуза или главата на Кен кои беа претставени на нејзината изложба во Париз минатата година. есен.

Но, главната работа, како и секогаш со Ghesquiere, се случува надвор од просторот на декорацијата, но во просторот на формата - имено, каде што цртаните крајот на животните и сложените конструирани фустани, асиметричните здолништа и здолништата кои изгледаа како да се искинати во опашки со прави долги врвови без ракави затворени под грлото (општо тука имаше многу различни здолништа), панталоните кои изгледаат како нешто помеѓу цутите и саруел панталони, а почнуваат долгите везени бермуди. И меѓу сето ова, некои парчиња, па дури и цели изгледи блеснаа овде-онде, создавајќи топло чувство на препознатливост: кожна авијатичарска јакна со крзнена јака, која Ghesquière ја направи хит на почетокот на Balenciaga, комбинација на рамна квадратна култура. топ и асиметрично здолниште од неговата колекција Balenciaga SS2013, неговата последна колекција за Balenciaga. Овој пат, имаше повеќе вакви ретроспективи од славното минато на Баленсијага од кога и да е - и тоа ги натера срцата на неговите долгогодишни обожаватели да треперат носталгично.

Но, носталгијата никогаш не била движечката сила зад дизајнот на Ghesquière. Напротив, секогаш било футуристички, гледајќи напред, а не назад во потрага по новите форми. И кога ќе видите серија тешки кожни кожни елеци со сложени прицврстувања и џебови или последната серија фустани со лале, сфаќате дека Гескиер ја започна целата оваа ревизија на неговите главни хитови низ годините и колекциите не од сентиментални причини, туку како потрага по патишта во иднината. И тој е веќе на пат - неговите студии за формата и силуетата и неговата ремонт на сопствените архиви само го потврдуваат тоа.

Учтивост: Луј Витон

Текст: Елена Стафиева