POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi li Galliera musée de la mode de la ville de Paris

Ev ne tenê pêşangehek mezin e - mezintirîn, bi rastî - pêşangeha karên Paolo Roversi, ew jî ya yekem li Parîsê, bajarê ku karîyera wî wek wênekêş fashion di sala 1973 dest pê kir. Pêşangeh li muzeya fashion Parisian Palais Galliera vebû. Organîzatoran 140 xebatên fotografî berhev kirin, di nav de hinên ku berê qet ji hêla gel ve nehatine dîtin, tiştên wekî kovar, pirtûkên lêgerînê, vexwendnameyên bi dîmenên Roversi, û Palaroidên wênekêş lê zêde kirin. Hemî ev ji hêla Sylvie Lécallier, serkêşê koleksiyona wênekêş a muzeyê ve hate berhev kirin. Ew cara yekem wek pîrozbahiya 50 saliya Roversi di wênekêşiyê de bi hev re têne pêşkêş kirin, ew nîşanî mêvanan didin ka çi di hunera wî de derbas dibe û ew çawa dixebite.

/p>

Piraniya berhemên Roversi bi giştî, û di vê pêşangehê de bi taybetî, portre ne (tevî ku wêneyên kameraya wî ya bijare û kûçikek jî belkî bijareya wî jî heye, lê ew jî, portreyên cûrbecûr). Û bi saya xwezaya taybet a xebata wî, pirraniya mijarên portreyan model in; wî di van 30 salên dawî de bi hemû modelên modayê yên navdar re kar kiriye, lê ew kêm caran portreyên kesên navdar dikişîne. Lê tewra dema ku modelên navdar dikişîne jî, ew qet klîşeyên ku ji gel re naskirî dubare nake: ew mijarên xwe wekî xwedawendên seksî, keçên flir, androidên androjen, an stereotipên din ên populer nanivîse. Roversî di yek ji hevpeyivînên xwe de li ser hunera xwe weha dibêje, her çend jê re dibêje "teknîk", ne "huner". Tu dibêjî xatirê te, tu dikenî, tu ditirsî. Ez hewl didim ku van hemî maskeyan ji holê rakim û hêdî hêdî jê derxim heya ku tiştek paqij ji we re bimîne. Cûreyek terikandin, cûreyek tunebûnê. Ew mîna tunebûnê xuya dike, lê bi rastî dema ku ev valahî hebe ez difikirim ku bedewiya hundurîn derdikeve holê. Ev teknîka min e."

Kate Moss naşibe şahbanûya qehremaniya şikilê, Natalia Vodianova ne mîna keçikek tirsnak xuya dike, û Stella Tennant ne mîna Orlando ya Virginia Woolf xuya dike. Tiştê ku tê serê wan hemûyan bi rastî ew e ku Roversi dibêje: ew van maskan hemî hildide heya ku tenê tiştek paqij bimîne. Bi awayekî paradoksî, ev veqetîna ku ji hêla kameraya wî ve hatî çêkirin, dûrahiya di navbera bîner û modelan de zêde nake, lê kêm dike, wan di mirovatiya xwe de, bi hemî taybetmendiyên xwe yên kesane ve nêzê me dike. Ev yek bi taybetî di rêzefîlma Nûdî de, ku di sala 1983-an de bi portreyek tazî ya Inès de La Fressange ji bo Vogue Homme dest pê kir, di lûtkeya kariyera wê de hate kişandin, û dûv re wekî projeya wî ya taybet berdewam kir, ku wî wêneyê navdar û ne ewqas navdar kişand. modelên. Hergav bi heman awayî - portreyên tazî, tev-spî, rasterast li kamerayê dinêrin, di bin ronahiya rasterast de bê sîwan, reş û spî hatine kişandin, û dûv re li ser Polaroidek 20x30 ji nû ve hatine kişandin - û ev bandora xuya ya dûr û yekbûyî heye. kûrbûn û vegotineke taybet afirand. Ew li pêşangehê di odeyek cihê de têne berhev kirin - û belkî ev beşê wê yê herî balkêş e, ji ber ku ev laşên tazî ji zayendîbûnê bêpar in.

Bi gelemperî, Roversi hez dike ku bi kameraya Polaroid 8x10 re bixebite, fîlima ku êdî jê re nayê çêkirin, û wênekêş wekî ku wî got her tiştê ku ji destê wî hatiye kirî kiriye. Ev kamera bi şêwaza wî ya cihêreng û pir naskirî re têkildar e ku reng û ronahiyê bikar tîne da ku bandorek wêneyek çêbike. Û tewra gava ku ew kamerayên din bikar tîne, bandor li wir e. Pir kes hewl dane û hewl didin ku vê bandorê kopî bikin, lê encam bi gelemperî tiştek ku xebata AI-ê tîne bîra xwe. Realîzma efsûnî ya orîjînal a Roversi dikare li pêşangehê bi hûrgulî were dîtin - di fîşekên wî yên ji bo Vogue France, Vogue Italia, Egoïste, û Luncheon de, di kampanyayên wî yên ji bo Yohji Yamamoto, Comme des Garcons, û Romeo Gigli de. Xebata senenografa pêşangehê Ania Martchenko, ku çend ji trompe-l'œil-a xwe ya bi îmza di şiklê pencereyek an deriyek hinekî vekirî ya ku ronahiyê derdixe afirand, girîngî dide ser karanîna ronahiyê ya mamoste hem bi mecazî û hem jî bi rastî.

Lê pêwendiya Paolo Roversi ya bi modayê re, bi koleksiyonên modayê re, pir bêhempa ye - ew bi rengekî ku wî dike mijarek duyemîn a wêneyê, dikişîne, lê wêne ji modayê namînin. Wek ku ew bi xwe jî dibêje: “Cil û berg beşeke mezin a wêneyekî modayê ye. Ew beşek mezin a mijarê ye. Her çend ji bo min her wêneyekî modayê wek portreyekê be jî – ez her wêneyekî wek portreyekê dibînim û dibînim, ya jin, mêr an kurik – lê cil û berg her tim li wir in û dikarin şiroveya wêneyê pir bikin. dijwartir.”