Louis Vuitton pre-autunno 2024: alla ricerca di forma e silhouette

Nicolas Ghesquière ha presentato la collezione pre-fall 2024 a Shanghai al Long Museum West Bund e, sorprendentemente, è stata la prima défilé in Cina nei suoi 10 anni da Louis Vuitton. Forse è stato proprio quell'anniversario con la casa a spingerlo a fare questo, così come a rivisitare la propria carriera. Perché questo è esattamente ciò che è stato fatto nella sua ultima collezione, e nel modo più produttivo.

Prima di tutto, va notato che Nicolas Ghesquière si è avvicinato al suo decimo anniversario da Louis Vuitton in ottima forma, forse il migliore degli ultimi cinque anni. Inoltre, questa volta Ghesquier stava lavorando con un giovane artista cinese di Shanghai, Sun Yitian, i cui animali in stile cartone animato – un leopardo, un pinguino, un coniglietto rosa con il giglio di LV negli occhi – esplorano il concetto di “Made in China”. produzione di massa. Queste immagini sono già abbastanza riconoscibili e, naturalmente, i cappotti a trapezio, gli abiti a trapezio e le minigonne, così come le borse e le scarpe con essi decorate, diventeranno i principali punti salienti della collezione - e il principale punto di contesa sia tra i collezionisti di moda che tra gli amanti della moda in generale. E questa è un'alternativa così fresca a Yayoi Kusama, che ha chiaramente il maggiore potenziale commerciale, ma il grado del suo ridimensionamento, in ogni senso della parola, ha già raggiunto i suoi limiti storici. E, naturalmente, sarebbe meraviglioso, oltre ai simpatici animali dei cartoni animati, vedere qualcosa di più simbolico e drammatico dell'opera di Sun Yitian, come la testa di Medusa o la testa di Ken che sono state presentate alla sua mostra a Parigi lo scorso anno. caduta.

Ma la cosa principale, come sempre con Ghesquiere, avviene fuori dallo spazio della decorazione, ma nello spazio della forma, cioè dove il fumetto finiscono gli animali e gli abiti dalla costruzione intricata, le gonne asimmetriche e gonne che sembravano strappate in coda con lunghi top dritti senza maniche chiusi sotto la gola (c'erano molte gonne diverse qui in generale), i pantaloni che sembrano qualcosa a metà tra i calzoncini e pantaloni sarouel, e iniziano i lunghi bermuda ricamati. E in mezzo a tutto questo, alcuni pezzi e persino interi look balenavano qua e là, producendo la calda sensazione di riconoscimento: una giacca da aviatore in pelle con collo di pelliccia, che Ghesquière fece un successo ai primi anni di Balenciaga, una combinazione di un raccolto piatto e quadrato top e gonna asimmetrica della sua collezione Balenciaga SS2013, la sua ultima collezione per Balenciaga. Questa volta, ci sono stati più flashback del glorioso passato di Balenciaga che mai, e questo ha fatto palpitare di nostalgia il cuore dei suoi fan di lunga data.

Ma la nostalgia non è mai stata la forza trainante dietro il design di Ghesquière. Al contrario, è sempre stato futuristico, guardando avanti e non indietro alla ricerca di nuove forme. E quando vedi una serie di pesanti gilet quadrati di pelle con intricate chiusure e tasche o la serie finale di abiti con gonne a tulipano, ti rendi conto che Ghesquiere ha iniziato tutta questa rassegna dei suoi principali successi nel corso degli anni e delle collezioni non per ragioni sentimentali, ma come ricerca di percorsi verso il futuro. Ed è già in viaggio: i suoi studi su forme e silhouette e la revisione dei suoi archivi non fanno altro che confermarlo.

Per gentile concessione: Louis Vuitton

Testo: Elena Stafyeva