Պաոլո Ռովերսին Փարիզի Գալիերայի թանգարանում

Սա ոչ միայն Պաոլո Ռովերսիի աշխատանքների մեծ, ամենամեծ, իրականում ցուցահանդեսն է, այլ նաև նրա առաջինը Փարիզում, այն քաղաքում, որտեղ նրա կարիերան որպես նորաձևության լուսանկարիչ սկսվեց 1973 թվականին: Ցուցահանդեսը բացվեց Փարիզի նորաձևության թանգարանում՝ Palais Galliera-ում: Կազմակերպիչները հավաքել են 140 լուսանկարչական աշխատանք, ներառյալ մի քանիսը, որոնք նախկինում երբեք չեն տեսել հանրությանը, ավելացրել են այնպիսի իրեր, ինչպիսիք են ամսագրերը, լուքբուքերը, Ռովերսիի կադրերով հրավերները և լուսանկարչի Palaroids-ը: Այս ամենը հավաքել է Սիլվի Լեկալյեն՝ թանգարանի լուսանկարչական հավաքածուի գլխավոր համադրողը։ Առաջին անգամ միասին ներկայացվելով որպես Ռովերսիի լուսանկարչության 50-ամյակի տոնակատարություն, նրանք այցելուներին ցույց են տալիս, թե ինչ է վերաբերում նրա արվեստին և ինչպես է այն աշխատում:

Ռովերսիի ստեղծագործությունների ճնշող մեծամասնությունը ընդհանրապես, և այս ցուցահանդեսում մասնավորապես, դիմանկարներ են (չնայած կան նաև նրա սիրելի ֆոտոխցիկի և մեկ շան լուսանկարները, գուցե նաև նրա ամենասիրվածը, բայց դրանք նույնպես. տարբեր դիմանկարներ): Եվ շնորհիվ նրա աշխատանքի յուրահատկության՝ դիմանկարների առարկաների ճնշող մեծամասնությունը մոդելներ են. նա աշխատել է վերջին 30 տարիների բոլոր հայտնի մոդելների հետ, սակայն հազվադեպ է նկարահանում հայտնիների դիմանկարները։ Բայց նույնիսկ հայտնի մոդելներին նկարահանելիս նա երբեք չի վերարտադրում հանրությանը ծանոթ կլիշեները. նա իր առարկաներին չի ներկայացնում որպես սեքսուալ աստվածուհիներ, կոկետ աղջիկներ, անդրոգեն անդրոիդներ կամ այլ հայտնի կարծրատիպեր: Իր հարցազրույցներից մեկում Ռովերսին իր արվեստի մասին ասում է հետևյալը, թեև այն անվանում է «տեխնիկա», այլ ոչ թե «արվեստ». «Մենք բոլորս ունենք արտահայտման մի տեսակ դիմակ։ Հրաժեշտ ես տալիս, ժպտում ես, վախենում ես։ Ես փորձում եմ հեռացնել այս բոլոր դիմակները և կամաց-կամաց հանել, մինչև ձեզ մաքուր բան մնա։ Մի տեսակ լքվածություն, մի տեսակ բացակայություն։ Կարծես բացակայություն է, բայց իրականում, երբ կա այս դատարկությունը, կարծում եմ ներքին գեղեցկությունը դուրս է գալիս: Սա իմ տեխնիկան է»:

Քեյթ Մոսը նման չէ հերոին շքեղության թագուհուն, Նատալյա Վոդյանովան նման չէ վախեցած ձագի, իսկ Ստելլա Թենանտը նման չէ Վիրջինիա Վուլֆի Օրլանդոյին: Նրանց բոլորի հետ տեղի է ունենում հենց այն, ինչ ասում է Ռովերսին. նա վերցնում է այս բոլոր դիմակները այնքան ժամանակ, մինչև միայն մաքուր բան մնա: Պարադոքսալ կերպով, նրա տեսախցիկի ստեղծած այս անջատումը ոչ թե մեծացնում է հեռուստադիտողի և մոդելների միջև հեռավորությունը, այլ նվազեցնում է այն՝ նրանց մոտեցնելով մեզ իրենց մարդկայնությամբ՝ իրենց բոլոր անձնական յուրահատկություններով: Սա հատկապես նկատելի է Nudi սերիալում, որը սկսվեց 1983 թվականին Vogue Homme-ի համար Ինես դե Լա Ֆրեսանժի մերկ դիմանկարով, նկարահանված նրա կարիերայի գագաթնակետին, այնուհետև շարունակվեց որպես իր մասնավոր նախագիծ, որտեղ նա լուսանկարեց հայտնի և ոչ այնքան հայտնի: մոդելներ. Միշտ նույն կերպ՝ մերկ, լրիվ չափի դիմանկարներ, ուղիղ տեսախցիկի մեջ նայել, ուղիղ լրիվ լույսի ներքո՝ առանց ստվերների, նկարահանված սև ու սպիտակ գույներով, այնուհետև նորից նկարված 20x30 Polaroid-ով, և այս թվացյալ հեռավոր և միավորող էֆեկտն ունի։ ստեղծել է առանձնահատուկ խորություն և արտահայտչականություն։ Ցուցահանդեսի ժամանակ դրանք հավաքվում են առանձին սենյակում, և սա թերևս դրա ամենահուզիչ մասն է, քանի որ այս մերկ մարմինները զուրկ են սեքսուալացումից:

Ընդհանուր առմամբ, Ռովերսին սիրում է աշխատել 8x10 Polaroid տեսախցիկով, որի համար ֆիլմն այլևս չի նկարահանվում, և լուսանկարիչը, ինչպես ինքն ասաց, գնել է այն ամենը, ինչ կարողացել է գտնել: Այս տեսախցիկը կապված է նրա յուրահատուկ և շատ ճանաչելի ոճի հետ, որն օգտագործում է գույնն ու լույսը նկարի էֆեկտ ստեղծելու համար: Եվ նույնիսկ երբ նա օգտագործում է այլ տեսախցիկներ, էֆեկտը կա: Շատերը փորձել և փորձում են կրկնօրինակել այս էֆեկտը, բայց արդյունքը սովորաբար ինչ-որ բան է հիշեցնում AI-ի աշխատանքը: Ռովերսիի օրիգինալ մոգական ռեալիզմը կարելի է մանրամասնորեն տեսնել ցուցահանդեսում՝ Vogue France-ի, Vogue Italia-ի, Egoïste-ի և Luncheon-ի համար նրա նկարահանումներում, Յոհջի Յամամոտոյի, Comme des Garcons-ի և Romeo Gigli-ի արշավներում: Ցուցահանդեսի բեմանկարիչ Անիա Մարչենկոյի աշխատանքը, ով ստեղծել է իր մի քանի նշանավոր trompe-l’œil՝ պատուհանի կամ թեթեւակի բաց դռան տեսքով, որը լույս է արձակում, ընդգծում է վարպետի կողմից լույսի օգտագործումը թե՛ փոխաբերական, թե՛ բառացի իմաստով:

Բայց Պաոլո Ռովերսիի փոխազդեցությունը նորաձևության, նորաձևության հավաքածուների հետ միանգամայն յուրահատուկ է. նա նկարում է այնպես, որ այն դարձնում է նկարի երկրորդական թեմա, բայց լուսանկարները չեն դադարում նորաձև լինել: Ինչպես ինքն է ասում. «Հագուստը նորաձեւության պատկերի մեծ մասն է։ Դա առարկայի մեծ մասն է: Նույնիսկ եթե, ինձ համար, յուրաքանչյուր նորաձևության նկար նման է դիմանկարի, ես տեսնում և վերաբերվում եմ յուրաքանչյուր պատկերին որպես դիմանկարի, կնոջ, տղամարդու կամ տղայի, բայց հագուստը միշտ կա, և նրանք կարող են շատ բան անել պատկերի մեկնաբանությունը: ավելի դժվար»:

Հարգանք՝ © Պաոլո Ռովերսի

Տեքստը՝ Ելենա Ստաֆիևա