u Parizu, odjeća se često osjećala poput razmišljanja

Skoro da biste mogli čuti kotrljanje bubnjeva na periferiji Pariškog tjedna mode. U zraku je bilo napetosti. Nakon osam godina u Gucci, bi napravio svoju pistu Début kao umjetnički direktor Valentina, još jedne talijanske modne kuće, iako mnogo manji. Da li bi napisao još jednu priču o uspjehu? I još više, bi li se mogao izmisliti? Soba je bila ukrašena poput napuštenog ljetnikovstva, s ispucanim ogledalom modnim pistom i blijedim listovima prašine koji su prekrili antikni namještaj. Modeli su izgledali kao da su letjeli iz daleke prošlosti, možda 1970 -ih. Ubrzo je postalo jasno da je Michele ostao svoje maksimalističko Magpie, iako je dodao detalje iz Arhiva Valentino.

Skoro da biste mogli osjetiti strah i zbrku i, više od svega, strahovitost. To nije bio sretan tjedan mode. dior chanel konstruirani a do građevine ptice ab-a> konstruiran and cord ptice a as-a> konducted a as as as as as as as o cond creage manjina manzija manzija manzija manzija mangis mansis as« en-mir Kampanja za miris u kojoj glumi Vanessu Paradis, bez Paradisa - marka je Riley Keough pjevala iz ljuljačke. U oba slučaja odjeća se uglavnom činila kao razmišljanja.

Balmain cijela kolekcija osjećala se kao oglas za novu make-up liniju marke. U Saint Laurentu je došlo do rafiniranog usavršavanja i izleta u Disneyland, s besplatnim pristupom nekim od vožnje, ljubaznošću .

Modni identitet kriza započela je u Milanu, gdje su glavne etikete od Versacea do Lang = "en-US"> to prada eN-u. Jednostavno su ponovili vlastiti repertoar. Donatella Versace osvrnula se na kolekciju iz 1997. godine iz Versusa, etikete u kojoj je poduzela svoje prve korake kad je njezin brat Gianni još bio živ. Dolce & Gabbana odali su počast Madonni, oko 1991. godine, u veni Jean Paul Gaultier (kriza identiteta u kvadratu). U Cavalliju, sedam najboljih modela u sedam arhivskih djela služilo je kao počast osnivaču Robertu Cavalliju, koji je umro u travnju. U Pradi su Miuccia Prada i RAF Simons imali zanimljivu pretpostavku - što algoritam čini svima nama - ali na kraju su se previše odlučili za vrećicu prošlosti, s reprizama starih uspjeha.

U Milanu je bilo i nekoliko dobrih vijesti: Deseta godišnjica Sunnei, gdje su modeli bili "stari" (nitko nije bio mlađi od 60 godina), ali ne i odjeća; anarhični šik Bally (dizajner Simone Bellotti spominje se tu i tamo kao kandidat za post u Dries Van Notenu); and Bottega Veneta, although people talked more about the set than about the clothes (a series of ‘Sacco’ beanbags from furniture brand Zanotta je reinterpretirala kao životinje, u prodaji od 6.000 eura.

Glenn Martens transformirao je Dieselovo mjesto u ocean traka recikliranog trapera. Neposredno prije tjedna mode, Martens se oprostio od svog drugog poslodavca, Y/Project u Parizu. Vjerojatno se priprema za vrhunski posao na većoj etiketi. Možda Maison Margiela, gdje se kaže da John Galliano odlazi. Kuća dijeli vlasnika s dizelom, tako da bi to imalo smisla.

Posao je strašan, čini se da su mnogi ljudi odustali od mode, bilo zato što si to više ne mogu priuštiti ili su ga dosadili. Ili mogu zaštititi svoje oklade. Tko zna što će se dogoditi sljedeće godine, kada l./a> , , , haider ackermann i Peter-ov kopajući na GivEncy, a i Lanvin, a i Lanvin,? Te su marke ove sezone odsutne iz kalendara emisije.

i Chanel i Dries Van Noten pokazali su kolekcije iz tima u tranziciji. Da li bismo išta primijetili da nas nitko nije obavijestio o odlasku Virginie Viard ili Dries Van Notenu? Možda ne. Kolekciju Van Noten ocijenili bismo kao vrhunac u dugoj karijeri dizajnera - možda je nedostajala neka hitnost - ali još uvijek izvrsna. Tek što je show počeo, Van Noten i njegov partner, Patrick Vangheluwe, diskretno su zauzeli mjesto na krajnjem kraju prvog reda. Kako je predstava završila, činilo se da su mu prevladale emocije, ali uglavnom sretne. I dok to nije imalo nikakve veze s odjećom na pisti, bio je to rijedak dodirnik.

U Parizu je bilo gracioznijeg trenutka. Na rick Owns Extravaganza, nadahnuta u Hollywoodu iz 1930 -ih, trebala je započeti. Comme des Garçons nikada ne uspijeva impresionirati. Pod naslovom "Nesigurna budućnost", uglavnom se radilo o nadi. Or, in Rei Kawakubo’s words — paraphrased, as usual, by her husband, Adrian Joffe: ‘With the state of the world as it is, the future as uncertain as it is, if you put air and transparency into the mix of things, there could be a possibility of hope.’ With its many merengue-like shapes — or, possibly, clouds — it was an uplifting show. Da, budućnost je neizvjesna, pa bismo mogli biti i optimistični.

Norveški-američki, pariški dvojac All-in imao je jednako uzbudljivu predstavu, u napuštenom uredu na 40. katu Tour Montparnasse, za njihovu petu kolekciju upcikliranog glamura, Girl. Bio je to jedan od vrlo malo što je naš puls brže tukao. "Djevojke se samo žele zabaviti" odjeknula je kroz sobu, dok je Eiffelov toranj treperi u daljini. Kasting, koji je uglavnom bio rodno-apsork-bio je besprijekoran. Emisiju je oblikovala Lotte Volkova, modni mađioničar koji je transformirao miu , miu-news, ne-us-news "> miu-news, ne-us-news, ne-us-news, ne-us-news-news", u gost-mius-ner. Linija bi mogla biti najveći hiper trenutka i jedna od nekoliko svijetlih točaka u trenutnim financijskim proračunskim tablicama luksuzne industrije.

all-in , poput Balenciaga, donio je energiju u modni razgovor i požudu. Bili su zabavni. Na trenutak smo se opet osjećali živo. Moda bi živjela i dalje, bez obzira na sve. Tada nam je jedno od dizala u Touru Montparnasse spustio 40 katova. Eiffelov toranj je zamračio. I opet je počela kiša.

Tekst: Jesse Brouns