POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi en Galliera musée de la mode de la ville de Paris

Esta non é só unha gran exposición, de feito, a maior, da obra de Paolo Roversi, tamén é a súa primeira en París, cidade onde comezou a súa carreira como fotógrafo de moda en 1973. A exposición inaugurouse no museo de moda parisiense Palais Galliera. Os organizadores reuniron 140 traballos fotográficos, incluídos algúns que nunca antes foron vistos polo público, engadiron cousas como revistas, lookbooks, invitacións coas imaxes de Roversi e os Palaroides do fotógrafo. Todo isto foi reunido por Sylvie Lécallier, a conservadora xefa da colección fotográfica do museo. Presentados xuntos por primeira vez como a celebración dos 50 anos de Roversi na fotografía, mostran aos visitantes o que ten a súa arte e como funciona.

< /p>

A gran maioría das obras de Roversi en xeral, e desta exposición en particular, son retratos (aínda que tamén hai fotos da súa cámara favorita e dun can, quizais tamén o seu favorito, pero tamén son tipo de retratos). E grazas á especificidade da súa obra, a gran maioría dos temas dos retratos son modelos; traballou con todos os modelos de moda famosos dos últimos 30 anos, pero raramente tira retratos de famosos. Pero mesmo ao filmar as famosas modelos, nunca reproduce os tópicos familiares ao público: non tipifica aos seus súbditos como deusas sexys, mozas coquetas, androides andróxinas ou outros estereotipos populares. Nunha das súas entrevistas, Roversi di o seguinte sobre a súa arte, aínda que a chama “técnica”, non “arte”: “Todos temos unha especie de máscara de expresión. Despídeste, sorrís, tes medo. Intento quitarlles todas estas máscaras e restalas pouco a pouco ata que che queda algo puro. Unha especie de abandono, unha especie de ausencia. Parece unha ausencia, pero de feito cando hai este baleiro creo que a beleza interior sae. Esta é a miña técnica."

Kate Moss non parece a raíña do chic da heroína, Natalia Vodianova non parece un cervatillo asustado e Stella Tennant non se parece ao Orlando de Virginia Woolf. O que lles pasa a todos eles é exactamente o que di Roversi: quita todas estas máscaras ata que só queda algo puro. Paradoxalmente, esta desvinculación creada pola súa cámara non amplifica a distancia entre o espectador e as modelos, senón que a reduce, achegándoas a nós na súa humanidade, con toda a súa idiosincrasia persoal. Isto nótase especialmente na serie Nudi, que comezou en 1983 cun retrato espido de Inès de La Fressange para Vogue Homme, rodado no auxe da súa carreira, e que despois continuou como o seu proxecto privado, onde fotografou famosos e non tan famosos. modelos. Sempre do mesmo xeito: retratos espidos a tamaño real, mirando directamente á cámara, baixo luz plena e directa sen sombras, tomados en branco e negro e, a continuación, regrabados nunha Polaroid de 20 x 30, e este efecto aparentemente distanciador e unificador ten creou unha profundidade e expresividade especiais. Recóllense na exposición nunha sala separada, e esta é quizais a súa parte máis conmovedora, porque estes corpos espidos carecen de calquera sexualización.

En xeral, a Roversi gústalle traballar coa cámara Polaroid de 8x10, a película para a cal xa non se fai, e o fotógrafo, como dixo, comprou todo o que puido atopar. Esta cámara pasou a asociarse co seu estilo distintivo e moi recoñecible que utiliza cor e luz para crear o efecto dunha pintura. E mesmo cando usa outras cámaras, o efecto está aí. Moitos intentaron e están tentando copiar este efecto, pero o resultado adoita ser algo que lembra o traballo da IA. O realismo máxico orixinal de Roversi pódese ver en detalle na exposición: nas súas rodaxes para Vogue France, Vogue Italia, Egoïste e Luncheon, nas súas campañas para Yohji Yamamoto, Comme des Garcons e Romeo Gigli. O traballo da escenógrafa da exposición Ania Martchenko, que creou varios dos seus trompe-l’œil característicos en forma de fiestra ou de porta lixeiramente aberta que emiten luz, fai fincapé no uso da luz por parte do mestre tanto metafórica como literalmente.

Pero a propia interacción de Paolo Roversi coa moda, coas coleccións de moda, é bastante única: dispara dun xeito que o converte nun tema secundario da imaxe, pero as fotografías non deixan de ser moda. Como el mesmo di: “A roupa é unha gran parte dunha imaxe de moda. É unha gran parte do tema. Aínda que, para min, cada cadro de moda é como un retrato -vexo e trato cada imaxe como un retrato, dunha muller ou dun home ou dun neno-, pero a roupa sempre está aí e pode facer moito a interpretación da imaxe. máis difícil.”