Louis Vuitton antes do outono de 2024: en busca de forma e silueta

Nicolas Ghesquière mostrou a colección previa ao outono de 2024 en Shanghai no Long Museum West Bund e, sorprendentemente, foi a primeira défilé en China nos seus 10 anos en Louis Vuitton. Quizais foi ese mesmo aniversario coa casa o que o impulsou a facelo, así como a revisar a súa propia carreira. Porque iso é exactamente o que se fixo na súa última colección, e da forma máis produtiva.

En primeiro lugar, hai que ter en conta que Nicolas Ghesquière achegou o seu décimo aniversario en Louis Vuitton en excelente forma, quizais o mellor dos últimos cinco anos. Ademais, esta vez Ghesquier estaba a traballar cun novo artista chinés de Shanghai, Sun Yitian, cuxos animais parecidos a debuxos animados -un leopardo, un pingüín, un coello rosa con flor de lis LV nos ollos- exploran o concepto de "Made in China". produción en masa. Estas imaxes xa son bastante recoñecibles e, por suposto, os abrigos de automóbiles de liña A, os vestidos rectos e as minisaias, así como os bolsos e zapatos decorados con eles, converteranse nos principais puntos destacados da colección. principal punto de discordia entre os coleccionistas de moda e os amantes da moda en xeral. E esta é unha alternativa tan fresca a Yayoi Kusama, que ten claramente o maior potencial comercial, pero o grao de escalado, en todos os sentidos da palabra, xa alcanzou os seus límites históricos. E, por suposto, sería marabilloso, ademais dos simpáticos animais de debuxos animados, ver algo máis simbólico e dramático da obra de Sun Yitian, como a cabeza de Medusa ou a cabeza de Ken que se presentaron na súa exposición en París o pasado ano. caer.

Pero o principal, como sempre con Ghesquiere, ocorre fóra do espazo da decoración, pero no espazo da forma, é dicir, onde os debuxos animados rematan os animais e os vestidos de complexa construción, as saias asimétricas e as saias que parecían cortadas en colas con tops rectos e longos sen mangas pechados baixo a gorxa (había moitas saias diferentes aquí en xeral), os pantalóns que parecen algo entre flores. e pantalóns de sarouel, e comezan as bermudas longas bordadas. E entre todo isto, algunhas pezas e mesmo looks enteiros brillaban aquí e alí, producindo a cálida sensación de recoñecemento: unha chaqueta de aviador de coiro cun colo de pel, que Ghesquière fixo un éxito nos primeiros anos de Balenciaga, unha combinación dun corte cadrado plano. top e saia asimétrica da súa colección Balenciaga SS2013, a súa última colección para Balenciaga. Esta vez, houbo máis flashbacks deste tipo do pasado glorioso de Balenciaga que nunca, e isto fixo que os corazóns dos seus fanáticos de moito tempo palpitasen nostálxicos.

Pero a nostalxia nunca foi a forza motriz detrás do deseño de Ghesquière. Pola contra, sempre foi futurista, mirando cara adiante, non atrás na procura das novas formas. E cando ves unha serie de pesados ​​chalecos cadrados de coiro con peches e petos complicados ou a serie final de vestidos con falda de tulipán, dás conta de que Ghesquiere comezou toda esta auditoría dos seus principais éxitos ao longo dos anos e coleccións non por razóns sentimentais, senón por motivos sentimentais. como unha busca de camiños cara ao futuro. E xa está en camiño: os seus estudos de forma e silueta e a revisión dos seus propios arquivos só o confirman.

Cortesía: Louis Vuitton

Texto: Elena Stafyeva