Paolo Roversi Galliera Musée de la mode de la ville de Parisissa

Tämä ei ole vain suuri – itse asiassa suurin – Paolo Roversin töiden näyttely, se on myös hänen ensimmäinen näyttelynsä Pariisissa, kaupungissa, josta hänen uransa muotivalokuvaajana alkoi vuonna 1973. Näyttely avattiin Pariisin muotimuseossa Palais Gallierassa. Järjestäjät kokosivat 140 valokuvateosta, joista osa ei ole koskaan ollut yleisön nähtävillä, ja lisäsivät muun muassa aikakauslehtiä, lookbookeja, kutsuja Roversin materiaalilla ja valokuvaajan palaroideja. Kaiken tämän kokosi museon valokuvakokoelman pääkuraattori Sylvie Lécallier. Ensimmäistä kertaa yhdessä Roversin valokuvauksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi esitellään ne näyttävät vierailijoille, mitä hänen taiteeseensa kuuluu ja miten se toimii.

< /p>

Suurin osa Roversin töistä yleensä ja erityisesti tässä näyttelyssä on muotokuvia (vaikka siellä on myös kuvia hänen suosikkikamerastaan ​​ja yhdestä koirasta ehkä myös hänen suosikkisa, mutta nekin ovat eräänlaisia ​​muotokuvia). Ja hänen työnsä erityisluonteen ansiosta suurin osa muotokuvien kohteista on malleja; hän on työskennellyt kaikkien viimeisten 30 vuoden kuuluisien mallien kanssa, mutta hän kuvaa harvoin julkkisten muotokuvia. Mutta edes kuuluisia malleja kuvattaessa hän ei koskaan toista yleisölle tuttuja kliseitä: hän ei kirjoita aiheistaan ​​seksikkäitä jumalattaria, flirttailevia tyttöjä, androgyyniä androideja tai muita suosittuja stereotypioita. Yhdessä haastattelussaan Roversi sanoo taiteestaan ​​seuraavaa, vaikka hän kutsuukin sitä ”tekniikaksi”, ei ”taiteeksi”: ”Meillä kaikilla on jonkinlainen ilmaisun naamio. Sanot hyvästit, hymyilet, olet peloissasi. Yritän ottaa kaikki nämä naamiot pois ja pikkuhiljaa vähentää, kunnes sinulla on jotain puhdasta jäljellä. Eräänlaista hylkäämistä, eräänlaista poissaoloa. Se näyttää poissaololta, mutta itse asiassa kun on tätä tyhjyyttä, luulen, että sisätilojen kauneus tulee esiin. Tämä on minun tekniikkani."

Kate Moss ei näytä heroiinin tyylikkyyden kuningattarelta, Natalia Vodianova ei näytä pelästyneeltä vasua ja Stella Tennant ei näytä Virginia Woolfin Orlandolta. Heille kaikille tapahtuu juuri niin kuin Roversi sanoo: hän ottaa pois kaikki nämä naamiot, kunnes jäljelle jää vain jotain puhdasta. Paradoksaalista kyllä, tämä hänen kameransa luoma irrottautuminen ei vahvista katsojan ja mallien välistä etäisyyttä, vaan pienentää sitä tuoden heidät lähemmäksi meitä inhimillisyydellään, kaikkine henkilökohtaisine ominaispiirteineen. Tämä on erityisen havaittavissa Nudi-sarjassa, joka alkoi vuonna 1983 Inès de La Fressangen alaston muotokuvalla Vogue Hommelle, joka kuvattiin hänen uransa huipulla, ja jatkui sitten hänen yksityisprojektissaan, jossa hän kuvasi kuuluisia ja vähemmän kuuluisia. mallit. Aina samalla tavalla – alastomia, täysikokoisia muotokuvia, katsoen suoraan kameraan, suorassa täydessä valossa ilman varjoja, kuvattuna mustavalkoisena ja sitten uudelleen kuvattuna 20x30 polaroidilla – ja tämä näennäisesti etääntyvä ja yhdistävä vaikutus on loi erityisen syvyyden ja ilmeisyyden. Ne on kerätty näyttelyssä erilliseen huoneeseen – ja tämä on ehkä sen koskettavin osa, koska nämä alastomat ruumiit ovat vailla seksualisaatiota.

Yleensä Roversi tykkää työskennellä 8x10 Polaroid-kameran kanssa, jolle filmiä ei enää tehdä, ja valokuvaaja on, kuten hän sanoi, ostanut kaiken, mitä hän on löytänyt. Tämä kamera on liitetty hänen erottuvaan ja hyvin tunnistettavaan tyyliinsä, joka käyttää värejä ja valoa luomaan maalauksen vaikutelman. Ja vaikka hän käyttää muita kameroita, vaikutus on olemassa. Monet ovat yrittäneet ja yrittävät kopioida tätä efektiä, mutta tulos on yleensä jotain tekoälyn työtä muistuttavaa. Roversin alkuperäinen maaginen realismi näkyy yksityiskohtaisesti näyttelyssä – hänen kuvauksissaan Vogue Francelle, Vogue Italialle, Egoïstelle ja Luncheonille, hänen kampanjoissaan Yohji Yamamotolle, Comme des Garconsille ja Romeo Giglille. Näyttelyn skenografi Ania Martchenkon, joka loi useita tunnusomaisia ​​trompe-l’œilejaan valoa säteilevän ikkunan tai hieman avoimen oven muotoon, korostaa mestarin valonkäyttöä sekä metaforisesti että kirjaimellisesti.

Mutta Paolo Roversin vuorovaikutus muodin ja muotikokoelmien kanssa on varsin ainutlaatuista – hän kuvaa tavalla, joka tekee siitä toissijaisen kuvan kohteen, mutta valokuvat eivät lakkaa olemasta muotia. Kuten hän itse sanoo: ”Vaatteet ovat iso osa muotikuvaa. Se on iso osa aihetta. Vaikka minulle jokainen muotikuva olisi kuin muotokuva – näen ja käsittelen jokaista kuvaa muotokuvana, naisesta tai miehestä tai pojasta – mutta vaatteet ovat aina siellä ja ne voivat tehdä kuvan tulkinnasta paljon vaikeampaa.”

Lupa: © Paolo Roversi

Teksti: Elena Stafyeva