Artea eta Diseinua
POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi Galliera museo de la mode de la ville de Paris

Hau ez da Paolo Roversiren lanaren erakusketa handi bat, handiena, hain zuzen ere, baita bere lehenengoa Parisen, 1973an bere moda argazkilari gisa hasi zen hirian. Erakusketa Parisko Palais Galliera moda museoan inauguratu zen. Antolatzaileek 140 argazki-lan bildu zituzten, publikoak inoiz ikusi gabeko batzuk barne, aldizkariak, lookbook-ak, Roversiren irudiekin gonbidapenak eta argazkilariaren Palaroidak bezalako gauzak gehitu zituzten. Hori guztia Sylvie Lécallier-ek muntatu zuen, museoko argazki bildumaren arduradun nagusiak. Roversiren argazkigintzan 50 urteen ospakizun gisa elkarrekin aurkeztu dira lehen aldiz, bisitariei bere arteari zer sartzen den eta nola funtzionatzen duen erakusten diete.

< /p>

Roversiren lanen gehiengoa, oro har, eta erakusketa honetan bereziki, erretratuak dira (nahiz eta bere kamera gogokoenaren argazkiak ere badaude eta agian txakurren bat ere gogokoena, baina horiek ere badira. moduko erretratuak). Eta bere lanaren berezitasunari esker, erretratuen gai gehienak modeloak dira; azken 30 urteotako moda modelo famatu guztiekin lan egin du, baina oso gutxitan egiten ditu ospetsuen erretratuak. Baina modelo ospetsuak filmatzen dituenean ere, ez ditu inoiz publikoak ezagunak diren topikoak erreproduzitzen: ez ditu bere gaiak jainkosa sexyak, neska kokoterrak, androide androginoak edo beste estereotipo ezagun gisa tipifikatzen. Elkarrizketetako batean, Roversi-k honako hau dio bere arteari buruz, “teknika” deitzen duen arren, ez “artea”: “Denok dugu adierazpen maskara moduko bat. Agur esaten duzu, irribarre egiten duzu, beldurra zaude. Saiatzen naiz maskara hauek guztiak kentzen eta pixkanaka kentzen zerbait garbi geratzen zaizun arte. Absentzia moduko bat, absentzia moduko bat. Ausentzia bat dirudi, baina egia esan hutsune hori dagoenean barruko edertasuna ateratzen dela uste dut. Hau da nire teknika."

Kate Moss-ek ez du heroin chic-aren erreginaren itxura, Natalia Vodianova-k ez du ikatz ikaratu baten itxurarik eta Stella Tennant-ek ez du Virginia Woolf-en Orlandoren itxurarik. Horiei guztiei gertatzen zaiena da, hain zuzen, Roversi-k dioena: maskara horiek guztiak kentzen ditu zerbait hutsa baino ez den arte. Paradoxikoki, bere kamerak sortutako deskonexio honek ez du ikuslearen eta modeloen arteko distantzia handitzen, murrizten baizik, guregana hurbilduz beren gizatasunean, beren idiosinkrasia pertsonal guztiekin. Hori bereziki nabaria da Nudi seriean, 1983an hasi zen Inès de La Fressange-ren biluzik erretratu batekin Vogue Hommerentzat, bere karreraren gorenean filmatutakoa, eta gero bere proiektu pribatu gisa jarraitu zuen, non famatuak eta ez hain famatuak argazkiak atera zituen. ereduak. Beti modu berean –biluzik, tamaina osoko erretratuak, kamerari zuzenean begira, itzalik gabeko argi oso zuzenaren pean, zuri-beltzean filmatu eta gero 20x30 Polaroid batean berriro grabatu– eta itxuraz urruntze eta bateratzaile efektu honek du. sakontasun eta adierazkortasun berezia sortu zuen. Erakusketan biltzen dira aparteko gela batean –eta hau da agian bere atal hunkigarriena, gorputz biluzi horiek inolako sexualizaziorik gabe daudelako.

Oro har, Roversi-ri gustatzen zaio 8x10 Polaroid kamerarekin lan egitea, film hori ez da jadanik egiten, eta berak esan zuen bezala, argazkiak aurkitu zuen guztia erosi du. Kamera hau bere estilo bereizgarri eta oso ezagunarekin lotu da, kolorea eta argia erabiltzen dituena koadro baten efektua sortzeko. Eta beste kamera batzuk erabiltzen dituenean ere, efektua hor dago. Asko saiatu dira efektu hau kopiatzen eta saiatzen ari dira, baina emaitza AIren lana gogorarazten duen zerbait izan ohi da. Roversiren jatorrizko errealismo magikoa xehetasunez ikus daiteke erakusketan: Vogue France, Vogue Italia, Egoïste eta Luncheon filmetarako egindako filmetan, Yohji Yamamoto, Comme des Garcons eta Romeo Giglirentzat egindako kanpainetan. Erakusketako Ania Martchenko eszenografoaren lanak, argia igortzen duten leiho edo ate ireki baten forman bere sinadurazko hainbat trompe-l’œil sortu zituenak, maisuak argiaren erabilera metaforikoki zein literalki egiten duen azpimarratzen du.

Baina Paolo Roversi-k modarekin duen interakzioa, moda-bildumekin, nahiko berezia da - argazkiaren bigarren mailako gai bihurtzen duen moduan filmatzen du, baina argazkiek ez diote moda izateari uzten. Berak dioen bezala: “Ropa moda argazki baten zati handi bat da. Gaiaren zati handi bat da. Nahiz eta, niretzat, moda argazki bakoitza erretratu bat bezalakoa izan –irudi bakoitza erretratu gisa ikusten eta tratatzen dut, emakume edo gizon edo mutil batena–, baina arropa beti hor dago eta irudiaren interpretazioa asko egin dezakete. zailagoa.”