POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi en Galliera musée de la mode de la ville de Paris

Tio ĉi ne estas nur granda – la plej granda, fakte – ekspozicio de la verko de Paolo Roversi, ĝi estas ankaŭ lia unua en Parizo, la grandurbo kie lia kariero kiel modfotisto komenciĝis en 1973. La ekspoziciaĵo malfermiĝis en la pariza modmuzeo Palais Galliera. La organizantoj kunvenis 140 fotografiajn verkojn, inkluzive de iuj, kiuj neniam antaŭe estis viditaj de publiko, aldonis aferojn kiel revuojn, rigardolibrojn, invitojn kun la bildoj de Roversi kaj la Palaroidoj de la fotisto. Ĉio ĉi estis kunvenita fare de Sylvie Lécallier, la ĉefkuratoro de la fotografia kolekto de la muzeo. Prezentitaj kune por la unua fojo kiel la festado de la 50 jaroj de Roversi en fotarto, ili montras al la vizitantoj kio eniras en lia arto kaj kiel ĝi funkcias.

< /p>

La granda plimulto de la verkoj de Roversi ĝenerale, kaj ĉe tiu ĉi ekspozicio precipe, estas portretoj (kvankam estas ankaŭ fotoj de lia plej ŝatata fotilo kaj unu hundo eble ankaŭ lia plej ŝatata, sed ankaŭ ili estas specoj de portretoj). Kaj dank'al la specifa naturo de lia laboro, la vasta plimulto de la temoj de la portretoj estas modeloj; li laboris kun ĉiuj famaj modeloj de la lastaj 30 jaroj, sed li malofte pafas portretojn de famuloj. Sed eĉ kiam li pafas la famajn modelojn, li neniam reproduktas la kliŝojn konatajn al la publiko: li ne tajpas siajn subjektojn kiel seksallogajn diinojn, koketajn knabinojn, androginajn androidojn aŭ aliajn popularajn stereotipojn. En unu el siaj intervjuoj, Roversi diras la jenon pri sia arto, kvankam li nomas ĝin "tekniko", ne "arto": "Ni ĉiuj havas specon de esprima masko. Vi adiaŭas, vi ridetas, vi timas. Mi provas forpreni ĉiujn ĉi maskojn kaj iom post iom subtrahi ĝis vi restas ion pura. Ia forlaso, ia foresto. Ĝi aspektas kiel foresto, sed fakte kiam estas ĉi tiu malpleno mi pensas, ke la interna beleco eliras. Ĉi tio estas mia tekniko."

Kate Moss ne aspektas kiel la reĝino de heroinŝika, Natalia Vodianova ne aspektas kiel timigita cervido, kaj Stella Tennant ne aspektas kiel Orlando de Virginia Woolf. Kio okazas al ĉiuj el ili estas ĝuste tio, kion diras Roversi: li forprenas ĉiujn ĉi maskojn ĝis nur io pura restas. Paradokse, ĉi tiu malengaĝiĝo kreita de lia fotilo ne pligrandigas la distancon inter la spektanto kaj la modeloj, sed reduktas ĝin, proksimigante ilin al ni en sia homaro, kun ĉiuj siaj personaj idiosinkrazioj. Ĉi tio estas precipe rimarkebla en la serio Nudi, kiu komenciĝis en 1983 per nuda portreto de Inès de La Fressange por Vogue Homme, filmita ĉe la apogeo de ŝia kariero, kaj poste daŭrigita kiel sia privata projekto, kie li fotis famajn kaj ne tiom famajn. modeloj. Ĉiam en la sama maniero - nudaj, plengrandaj portretoj, rigardante rekte en la fotilon, sub rekta plena lumo sen ombroj, filmitaj en nigrablankaĵo, kaj poste re-pafitaj sur 20x30 Polaroido - kaj ĉi tiu ŝajne distanciga kaj unuiga efiko havas kreis specialan profundon kaj esprimkapablon. Ili estas kolektitaj ĉe la ekspozicio en aparta ĉambro – kaj tio eble estas ĝia plej kortuŝa parto, ĉar ĉi tiuj nudaj korpoj estas sen ia seksigo.

Ĝenerale, Roversi ŝatas labori kun la 8x10 Polaroid fotilo, kies filmo ne estas farita plu, kaj la fotisto kiel li diris aĉetis ĉion, kion li povis trovi. Ĉi tiu fotilo estis asociita kun lia karakteriza kaj tre rekonebla stilo kiu uzas koloron kaj lumon por krei efikon de pentraĵo. Kaj eĉ kiam li uzas aliajn fotilojn, la efiko estas tie. Multaj provis kaj provas kopii ĉi tiun efikon, sed la rezulto kutime estas io rememoriga pri la laboro de AI. La origina magia realismo de Roversi povas esti vidita en detalo ĉe la ekspozicio - en liaj ŝosoj por Vogue France, Vogue Italia, Egoïste, kaj Luncheon, en liaj kampanjoj por Yohji Yamamoto, Comme des Garcons, kaj Romeo Gigli. La laboro de la scenografo de la ekspozicio Ania Martchenko, kiu kreis plurajn el ŝia subskribo trompe-l'œil en la formo de fenestro aŭ iomete malfermita pordo kiuj elsendas lumon, emfazas la uzon de la majstro de lumo kaj metafore kaj laŭlitere.

Sed la interago mem de Paolo Roversi kun modo, kun modaj kolektoj, estas sufiĉe unika - li pafas en maniero kiel kiu igas ĝin malĉefa temo de la bildo, sed la fotoj ne ĉesas esti modo. Kiel li mem diras: “La vestaĵoj estas granda parto de moda bildo. Ĝi estas granda parto de la temo. Eĉ se, por mi, ĉiu modbildo estas kiel portreto - mi vidas kaj traktas ĉiun bildon kiel portreton, de virino aŭ viro aŭ knabo - sed la vestaĵoj ĉiam estas tie kaj ili povas multe fari la interpreton de la bildo. pli malfacila.”