Louis Vuitton pre-fall 2024: Σε αναζήτηση σχήματος και σιλουέτας

Ο Nicolas Ghesquière παρουσίασε τη συλλογή pre-fall 2024 στη Σαγκάη στο Long Museum West Bund και, παραδόξως, ήταν η πρώτη ντεφιλέ στην Κίνα στα 10 χρόνια του στη Louis Vuitton. Ίσως ήταν εκείνη ακριβώς η επέτειος με το σπίτι που τον ώθησε να το κάνει αυτό, καθώς και να επανεξετάσει τη δική του καριέρα. Γιατί αυτό ακριβώς έγινε στην τελευταία του συλλογή — και έγινε με τον πιο παραγωγικό τρόπο.

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Nicolas Ghesquière πλησίασε τη δέκατη επέτειό του στο Louis Vuitton σε εξαιρετική φόρμα, ίσως η καλύτερο της τελευταίας πενταετίας. Επιπλέον, αυτή τη φορά ο Ghesquier δούλευε με έναν νεαρό Κινέζο καλλιτέχνη από τη Σαγκάη, τον Sun Yitian, του οποίου τα ζώα που μοιάζουν με κινούμενα σχέδια - μια λεοπάρδαλη, ένας πιγκουίνος, ένα ροζ κουνελάκι με το LV fleur de lys στα μάτια του - εξερευνούν την έννοια του "Made in China". μαζική παραγωγή. Αυτές οι εικόνες είναι ήδη αρκετά αναγνωρίσιμες και, φυσικά, τα παλτό αυτοκινήτου σε γραμμή Α, τα φορέματα και οι μίνι φούστες, καθώς και οι τσάντες και τα παπούτσια που είναι διακοσμημένα με αυτά, θα γίνουν τα κύρια σημεία της συλλογής — και κύριο σημείο διαμάχης τόσο μεταξύ των συλλεκτών μόδας όσο και των λάτρεις της μόδας γενικότερα. Και αυτή είναι μια τόσο φρέσκια εναλλακτική για τον Yayoi Kusama, ο οποίος έχει σαφώς τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνατότητες, αλλά ο βαθμός κλιμάκωσής του, με όλη τη σημασία της λέξης, έχει ήδη φτάσει στα ιστορικά του όρια. Και, φυσικά, θα ήταν υπέροχο, εκτός από τα χαριτωμένα ζωάκια κινουμένων σχεδίων, να δούμε και κάτι πιο συμβολικό και δραματικό από τη δουλειά της Sun Yitian, όπως το κεφάλι της Μέδουσας ή το κεφάλι του Κεν που παρουσιάστηκαν στην έκθεσή της στο Παρίσι πέρυσι. πτώση.

Αλλά το κύριο πράγμα, όπως πάντα με τον Ghesquiere, συμβαίνει έξω από το χώρο της διακόσμησης, αλλά στο χώρο του σχήματος — δηλαδή, όπου τα κινούμενα σχέδια τα ζώα τελειώνουν και τα περίπλοκα φορέματα, οι ασύμμετρες φούστες και οι φούστες που έμοιαζαν σκισμένες σε ουρές με ίσια μακριά αμάνικα μπλουζάκια κλειστά κάτω από το λαιμό (υπήρχαν πολλές διαφορετικές φούστες εδώ γενικά), τα παντελόνια που μοιάζουν με κάτι ενδιάμεσο και παντελόνι sarouel, και αρχίζουν οι μακριές κεντημένες βερμούδες. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, μερικά κομμάτια και ακόμη και ολόκληρα λουκ έλαμπαν εδώ κι εκεί, δημιουργώντας τη ζεστή αίσθηση της αναγνώρισης: ένα δερμάτινο μπουφάν αεροπόρου με γούνινο γιακά, που ο Ghesquière έκανε επιτυχία στα πρώτα χρόνια του Balenciaga, ένας συνδυασμός επίπεδης τετράγωνης καλλιέργειας τοπ και μια ασύμμετρη φούστα από τη συλλογή του Balenciaga SS2013, την τελευταία του συλλογή για την Balenciaga. Αυτή τη φορά, υπήρξαν περισσότερες τέτοιες αναδρομές από το ένδοξο παρελθόν του Balenciaga από ποτέ — και αυτό έκανε τις καρδιές των μακροχρόνιων θαυμαστών του να φτερουγίζουν νοσταλγικά.

Αλλά η νοσταλγία δεν ήταν ποτέ η κινητήρια δύναμη πίσω από το σχέδιο του Ghesquière. Αντίθετα, ήταν πάντα φουτουριστικό, κοιτάζοντας μπροστά, όχι πίσω αναζητώντας τις νέες μορφές. Και όταν βλέπετε μια σειρά από βαριά τετράγωνα δερμάτινα γιλέκα με περίπλοκα κουμπώματα και τσέπες ή την τελευταία σειρά φορεμάτων με φούστα τουλίπα, συνειδητοποιείτε ότι ο Ghesquiere ξεκίνησε όλη αυτή την επιθεώρηση των κύριων επιτυχιών του όλα αυτά τα χρόνια και τις συλλογές του όχι για συναισθηματικούς λόγους, αλλά ως αναζήτηση μονοπατιών προς το μέλλον. Και είναι ήδη στο δρόμο του — οι μελέτες του για το σχήμα και τη σιλουέτα και η αναθεώρηση των δικών του αρχείων μόνο αυτό επιβεβαιώνουν.

Ευγενική προσφορά: Louis Vuitton

Κείμενο: Elena Stafyeva