Louis Vuitton før efteråret 2024: På jagt efter form og silhuet

Nicolas Ghesquière har vist samlingen før efteråret 2024 i Shanghai på Long Museum West Bund, og overraskende nok var det den første défilé i Kina i sine 10 år hos Louis Vuitton. Måske var det netop det jubilæum med huset, der fik ham til at gøre dette, såvel som til at gense sin egen karriere. For det er præcis, hvad der blev gjort i hans seneste kollektion - og gjort på den mest produktive måde.

Først og fremmest skal det bemærkes, at Nicolas Ghesquière nærmede sig sit ti-års jubilæum på Louis Vuitton i fremragende form, måske bedste af de sidste fem år. Derudover arbejdede Ghesquier denne gang med en ung kinesisk kunstner fra Shanghai, Sun Yitian, hvis tegneserielignende dyr - en leopard, en pingvin, en pink kanin med LV fleur de lys i øjnene - udforsker konceptet "Made in China" masseproduktion. Disse billeder er allerede ret genkendelige, og selvfølgelig vil A-line bilfrakker, skiftekjoler og mini-nederdele samt tasker og sko dekoreret med dem, blive de vigtigste højdepunkter i kollektionen - og hovedstridighedspunkt mellem både modesamlerne og modeelskerne generelt. Og dette er så frisk et alternativ til Yayoi Kusama, som klart har det største kommercielle potentiale, men graden af ​​dets skalering i enhver forstand af ordet har allerede nået sine historiske grænser. Og det ville selvfølgelig være vidunderligt, ud over de søde tegneseriedyr, at se noget mere symbolsk og dramatisk fra Sun Yitians værk, såsom hovedet af Medusa eller hovedet af Ken, der blev præsenteret på hendes udstilling i Paris sidste år. efterår.

Men det vigtigste, som altid med Ghesquiere, sker uden for dekorationsrummet, men i formrummet - nemlig hvor det tegneserieagtige dyrene slutter og de indviklet konstruerede kjoler, de asymmetriske nederdele og nederdele, der så ud til at være flået i hale med lige lange ærmeløse toppe lukket under halsen (der var mange forskellige nederdele her generelt), bukserne, der ligner noget midt imellem bloomers og sarouelbukser, og de lange broderede bermudashorts begynder. Og blandt alt dette blinkede nogle stykker og endda hele udseende her og der, hvilket frembragte den varme følelse af genkendelse: en flyverjakke i læder med en pelskrave, som Ghesquière gjorde et hit på Balenciaga, en kombination af en flad firkantet afgrøde. top og en asymmetrisk nederdel fra hans Balenciaga SS2013 kollektion, hans sidste kollektion for Balenciaga. Denne gang var der flere sådanne tilbageblik fra Balenciagas glorværdige fortid end nogensinde - og dette fik hjerterne til hans mangeårige fans til at flagre nostalgisk.

Men nostalgi har aldrig været drivkraften bag Ghesquières design. Tværtimod har det altid været futuristisk, at se fremad, ikke tilbage på jagt efter de nye former. Og når du ser en række tunge firkantede læderveste med indviklede lukninger og lommer eller den sidste serie af tulipanskørte kjoler, indser du, at Ghesquiere begyndte hele denne revision af hans vigtigste hits gennem årene og kollektioner, ikke af sentimentale årsager, men som en søgen efter veje ind i fremtiden. Og han er allerede på vej - hans studier af form og silhuet og hans eftersyn af hans egne arkiver bekræfter kun dette.

Med høflighed: Louis Vuitton

Tekst: Elena Stafyeva