POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi yn Galliera musée de la mode de la ville de Paris

Nid dim ond arddangosfa fawr – yr fwyaf, mewn gwirionedd – o waith Paolo Roversi yw hon, mae hefyd yn ei un cyntaf ym Mharis, y ddinas lle dechreuodd ei yrfa fel ffotograffydd ffasiwn ym 1973. Agorodd yr arddangosyn yn amgueddfa ffasiwn Paris Palais Galliera. Casglodd y trefnwyr 140 o weithiau ffotograffig, gan gynnwys rhai na welwyd erioed o'r blaen gan y cyhoedd, ychwanegu pethau fel cylchgronau, llyfrau edrych, gwahoddiadau gyda ffilm Roversi, a Palaroids y ffotograffydd. Casglwyd hyn i gyd gan Sylvie Lécallier, prif guradur casgliad ffotograffig yr amgueddfa. Wedi'u cyflwyno gyda'i gilydd am y tro cyntaf fel dathliad o 50 mlynedd Roversi mewn ffotograffiaeth, maent yn dangos i'r ymwelwyr beth sy'n mynd i mewn i'w gelf a sut mae'n gweithio.

< /p>

Mae mwyafrif helaeth o weithiau Roversi yn gyffredinol, ac yn yr arddangosfa hon yn arbennig, yn bortreadau (er bod yna hefyd luniau o'i hoff gamera ac un ci efallai ei ffefryn hefyd, ond maen nhw, hefyd, yn portreadau o bob math). A diolch i natur benodol ei waith, modelau yw’r mwyafrif helaeth o destunau’r portreadau; mae wedi gweithio gyda holl fodelau ffasiwn enwog y 30 mlynedd diwethaf, ond anaml y mae'n saethu portreadau o enwogion. Ond hyd yn oed wrth saethu'r modelau enwog, nid yw byth yn atgynhyrchu'r ystrydebau sy'n gyfarwydd i'r cyhoedd: nid yw'n teipio ei bynciau fel duwiesau rhywiol, merched fflyrt, androidau androgynaidd, neu stereoteipiau poblogaidd eraill. Yn un o’i gyfweliadau, dywed Roversi y canlynol am ei gelf, er ei fod yn ei alw’n “dechneg”, nid yn “gelfyddyd”: “Mae gennym ni i gyd fath o fwgwd mynegiant. Rydych chi'n dweud hwyl fawr, rydych chi'n gwenu, rydych chi'n ofnus. Rwy'n ceisio mynd â'r masgiau hyn i gyd i ffwrdd a thynnu ychydig ar y tro nes bod gennych rywbeth pur ar ôl. Math o gefnu, math o absenoldeb. Mae'n edrych fel absenoldeb, ond mewn gwirionedd pan fo'r gwacter hwn rwy'n meddwl bod harddwch y tu mewn yn dod allan. Dyma fy nhechneg i."

Nid yw Kate Moss yn edrych fel brenhines heroin chic, nid yw Natalia Vodianova yn edrych fel elain ofnus, ac nid yw Stella Tennant yn edrych fel Orlando gan Virginia Woolf. Yr hyn sy'n digwydd i bob un ohonynt yw'r union beth y mae Roversi yn ei ddweud: mae'n cymryd yr holl fasgiau hyn i ffwrdd nes mai dim ond rhywbeth pur sydd ar ôl. Yn baradocsaidd, nid yw'r ymddieithriad hwn a grëir gan ei gamera yn chwyddo'r pellter rhwng y gwyliwr a'r modelau, ond yn ei leihau, gan ddod â nhw'n agosach atom ni yn eu dynoliaeth, gyda'u holl hynodion personol. Mae hyn yn arbennig o amlwg yn y gyfres Nudi, a ddechreuodd ym 1983 gyda phortread noethlymun o Inès de La Fressange ar gyfer Vogue Homme, a saethwyd ar anterth ei gyrfa, ac yna a barhaodd fel ei brosiect preifat, lle tynnodd ffotograff enwog a heb fod mor enwog. modelau. Bob amser yn yr un ffordd - portreadau noeth, maint llawn, yn edrych yn syth i mewn i'r camera, o dan olau llawn uniongyrchol heb gysgodion, wedi'u saethu mewn du a gwyn, ac yna'n ail-saethu ar Polaroid 20x30 - ac mae'r effaith hon sy'n ymddangos yn ymbellhau ac yn uno wedi cael creu dyfnder a mynegiant arbennig. Maen nhw'n cael eu casglu yn yr arddangosfa mewn ystafell ar wahân - ac efallai mai dyma'r rhan fwyaf teimladwy, oherwydd mae'r cyrff noeth hyn yn amddifad o unrhyw rywioli.

Yn gyffredinol, mae Roversi yn hoffi gweithio gyda'r camera Polaroid 8x10, nad yw'r ffilm ar ei chyfer bellach wedi'i gwneud, ac mae'r ffotograffydd fel y dywedodd wedi prynu popeth y gallai ddod o hyd iddo. Mae'r camera hwn wedi dod i fod yn gysylltiedig â'i arddull nodedig ac adnabyddadwy iawn sy'n defnyddio lliw a golau i greu effaith paentiad. A hyd yn oed pan fydd yn defnyddio camerâu eraill, mae'r effaith yno. Mae llawer wedi ceisio ac yn ceisio copïo'r effaith hon, ond mae'r canlyniad fel arfer yn rhywbeth sy'n atgoffa rhywun o waith AI. Mae realaeth hudol wreiddiol Roversi i’w gweld yn fanwl yn yr arddangosfa – yn ei egin ar gyfer Vogue France, Vogue Italia, Egoïste, a Luncheon, yn ei ymgyrchoedd dros Yohji Yamamoto, Comme des Garcons, a Romeo Gigli. Mae gwaith Senograffydd yr arddangosfa Ania Martchenko, a greodd nifer o’i llofnod trompe-l’œil ar ffurf ffenestr neu ddrws ychydig yn agored sy’n allyrru golau, yn pwysleisio defnydd y meistr o olau yn drosiadol ac yn llythrennol.

Ond mae rhyngweithio iawn Paolo Roversi â ffasiwn, gyda chasgliadau ffasiwn, yn eithaf unigryw - mae'n saethu mewn ffordd sy'n ei wneud yn bwnc eilaidd yn y llun, ond nid yw'r ffotograffau'n peidio â bod yn ffasiwn. Fel mae’n dweud ei hun: “Mae’r dillad yn rhan fawr o lun ffasiwn. Mae’n rhan fawr o’r pwnc. Hyd yn oed os, i mi, mae pob llun ffasiwn fel portread - dwi'n gweld ac yn trin pob delwedd fel portread, o fenyw neu ddyn neu fachgen - ond mae'r dillad yno bob amser ac maen nhw'n gallu gwneud llawer o ddehongliad o'r ddelwedd. anos.”