Jezdci v bouři: Debut Seána McGirra pro Alexander McQueen podzim-zima 2024

McGirr představil svou debutovou kolekci na starém nádraží na předměstí Paříže, v nejdeštivější den pařížského týdne módy: tak kyselé žlutozelené přikrývky umístěné na každém sedadle, aby se hosté zahřáli. Irský návrhář ve svých poznámkách k přehlídce uvedl, že chce, aby jeho první kolekce byla „hrubá opulence. Odhalení zvířete uvnitř“. V zákulisí McGirr vysvětlil, že protože to byl jeho první výlet pro Alexandra McQueena a on se cítí jako outsider, chtěl se zaměřit na úplně první Leeovy kolekce jako „Banshee“ (AW94) „The Birds“ (SS95) z 90. let, kdy sám zesnulý návrhář se cítil jako outsider. „Líbí se mi na tom, že je to všechno velmi jednoduché, ale je to trochu pokroucené. Jde o tvoření s tím, co máte. Lee vzal klasické prvky, jako jsou bundy, kroutil je a drtil a sledoval, co se stane.“ Kolekce tedy měla rozhodně pocit DIY a energie londýnské mládeže. Ano, McGirr je tady, aby to zatřásl, a tak to udělal!

Seán McGirr otevřel svou sbírku zdeformovanými přehozenými šaty z černého laminovaného žerzeje, které odkazují na slavné šaty z lepicí fólie z „The Birds“, modelka si sevřela ruce na hrudi. Dnes večer to bylo všechno o postavách z Londýna, které ještě neznáte, ale rádi byste je potkali. Pak tu byly kožené zákopy a detektivní klobouky a pořádná dávka McQueenových odkazů – róby se zvířecími potisky, kyselé barvy, růžové doplňky a slavný motiv lebky. Siluety byly dovedeny do extrému: velké robustní úplety s límečky nad hlavou (ahoj, Martin Margiela!) byly jedním z vrcholů kolekce. Nechybělo ani několik neočekávaných couture technik: minišaty s rozbitým lustrem a červeno-oranžovou výšivkou s reflektorem na kole, jako by byly vyrobeny z předmětů nalezených po autonehodě. A poslední tři vzhledy, šaty auta, vyrobené z oceli, zbarvené jako žluté Ferrari, kobaltově modrý Aston Martin a černá Tesla. McGirr v zákulisí vysvětlil, že jeho otec je mechanik, ale není to jen pocta členovi rodiny, spíš výlet do paměti: v dětství se doma vždycky bavili o autech a jejich designu, a takhle zjistil potřebuje vytvářet tvary a formy pro živobytí.

Když jsem dnes večer na oslavě Guida Palaua jeho nové řady vlasové péče pro Zaru zkřížil cestu s rodinou Katy Englandové (stylista byl jedním z Leeových nejbližší přátelé), všichni vypadali trochu zmateně. Všichni kolem nás mluvili o McGirrově debutu a říkali, že je to trochu zklamání. Příliš mnoho nápadů, ale kde je vize? Mohlo to být jinak? Co když jsou tyto boty příliš velké, aby se vešly? McGirrova reakce na kritiku je celkem jasná, cituje Lee McQueena, který po každém neúspěchu říkával: „Raději bych lidi nenáviděl, co dělám, než abych se na to vykašlal. A to je důvod, proč se tento konkrétní návrhář dobře hodí do domu Lee McQueena.

Debutová kolekce Seána McGirra pro Alexandra McQueena, plná odkazů na odkaz velkého návrháře a minulost jeho nástupce, vyvolala bouři zájmu, pozitivní i negativní. Ale pak je to jen začátek. Není snadné naplnit boty skvělého návrháře. Zvláště pokud je dotyčným skvělý Lee McQueen, opěvovaný redaktory, nákupčími, studenty i generacemi módních nadšenců. A příchod hned po bývalé kreativní ředitelce Sarah Burtonové, Leeově milované pravici, která pečovala o jeho odkaz od jeho smrti v roce 2010, to neusnadňuje. Pětatřicetiletý Seán McGirr narozený v Dublinu se k ikonickému domu připojil jen před několika měsíci - předtím, než pracoval pro Jonathana W. Andersona na jeho jmenovce jako šéf designu, ale také na jeho spolupráci s japonským masovým trhem. obří Uniqlo. Ve svém životopisu má také působení u Driese Van Notena. Působivé.

Text: LIDIA AGEEVA