jak Daniel Roseberry transformoval Schiaparelli na stroj na humbuk

Daniel Roseberry, který získal mezinárodní designér roku na minulém týdnu cen CFDA Awards, přeměnil Schiaparelli na stroj na humbuk. Nyní je čas se zvětšit.

Elsa Schiaparelli, římský aristokrat a Daredevil, který žil v New Yorku několik let s podvodným pokladníkem a jejich dcerou Gogo, zahájil v roce 1927 svou pařížskou módní značku. Byla to zábava a výstřední a velmi elegantní. V podstatě vynalezla koláž a spolupracovala se surrealistickými umělci, včetně Salvator Dali, Man Ray a Jean Cocteaua (i když ve skutečnosti jí předcházela belgická návrhářka Norine, která s Marcel Duchamp poněkud dříve pracovala). Schiaparelliho pověst stále prší, i když Elsa zemřela v roce 1973 a její Maison ležel v letech 1954 až 2006, kdy byla poskytnuta nový nájem Diego Della Valle, majitel Tod's a Roger Vivier. O šest let později bylo řádně spuštěno, i když to nikdy nevzlétlo až do roku 2019, kdy Daniel Roseberry převzal roli kreativního ředitele, po relativně krátkých bodech Christian Lacroix, Marco Zanini a Bertrand Guyon.

“I’m an outsider,” he told me a few years ago, when I interviewed him in his atelier on Place Vendôme for the Belgian magazine Knack Weekend, “I’m an American who grew up in the nineties. I’m not afraid of taking risks. I’m used to breaking the pravidla. “ V té době byl zaneprázdněn transformací Couture House na jméno pro celebrity A-list, oblékání Beyoncé, Kim Kardashian a Bella Hadid, mimo jiné v velkolepých oblečení. Trus kulturisty se formoval do koženého štítu, řekněme nebo klenot připomínající pár zlacených plic. Lady Gaga měla na sobě jednu ze svých šatů, červené a modré s obří zlatý holubice nahoře, když zpívala národní hymnu u amerického prezidenta Joe Bidena v roce 2021. Letos byla první dáma Jill Biden oblečená v Schiaparelli při dvou příležitostech v Paříži a Mexiku. Hlava připojená k rameni černých šatů bez ramínek na Schiaparelli Couture Show v lednu loňského roku v Petit Palais šla po celém světě a způsobila kontroverzi a potěšení. To založilo Schiaparelli jako sílu na sociálních médiích a na červených kobercích.

Roseberry vyrostl v Planu v Texasu, jedno z pěti dětí křesťanského ministra a umělce. Jeho dětství bylo intenzivní, svěřil se: „Můj otec byl výjimečný kazatel. Vyrostl jsem se svými kázáními, týden po týdnu, v místnosti s 500 kostelníky. Hudba, kadidlo, květiny, hosté: Nakonec má mše hodně společného s módní přehlídkou. Byl posedlý Disneyem a stále je. "Disney mě naučil, jak být snílek. Disney znamená dokonalost, pro americkou zábavu. Je to velmi důležitá součást mého dětství."

Roseberry byl přesvědčen, že bude pracovat v animaci. Až do 13 let se zúčastnil svatby svého staršího bratra. "Moje oko padlo na šaty mé švagrové. Inspirovalo mě to, ale také jsem viděl věci, které bych udělal jinak. Po svatbě jsem začal kreslit svatební šaty, pak jsem se přesunul k módě a nikdy jsem se neohlédl." Studoval na New York's Fashion Institute of Technology, internoval v Thom Browne a zůstal na jízdě. Nakonec se stal Brownovým designovým ředitelem a dohlížel na kolekce mužů i žen. "Byl jsem Thomovou pravou rukou téměř deset let. Jedním z důvodů, proč jsem si pro něj tolik rád pracoval, byly show, byly tak dobré."

„Byla to moje první práce. Podnikání rostlo a v určitém okamžiku jsem se musel rozhodnout: Zahájení nové kapitoly s Thomem nebo riskovat a zkoušet něco jiného. Moje máma vždycky říkala: Nejprve se skočíte a pak se objeví bezpečnostní síť. Proto jsem se objevil. Proto jsem odešel. Neměl jsem odešlou další práci.“ O tři měsíce později poslal své portfolio do Schiaparelli.

Minulý týden byl Daniel Roseberry jmenován mezinárodním návrhářem roku na cenách CFDA a jeho jméno často přichází ve hře jmenné hry rychle se měnícího módního průmyslu. Pověsti ho umístily do každé představitelné vedoucí značky, včetně Chanel. Schiaparelli je mezitím na roli. Přestože je to stále relativně malá značka, na tom záleží. Až do loňského roku neměla linku připravené k nošení. Nemá žádné skutečné obchody-uvnitř velitelství je showroom na 21 Place Vendôme, budovu, kterou kdysi vlastnila Elsa Schiaparelli, stejně jako koncese v Bergdorf Goodman, Neiman Marcus a Harrods a vyskakovací okna v Šanghaji. Neinzeruje. Nemá snadno dostupný parfém, přestože Schiaparelli byl legendární pro vůně-zejména šokující -v průběhu 20. století.

Stále má v popkultuře větší váhu než většina ostatních luxusních dědictví. A jeho fanoušci jsou divoký. Na Schiaparelli's Couture show je přední řada vyzdobena v oblečení značky, včetně šperků, tašek a bot. Problém je v tom, že Roseberry nedávno uznal v The New York Times , nyní má, „volal Bluff, který má ve skutečnosti vybudován a„ je ve skutečnosti vybudován, “je to ve skutečnosti, že je to ve skutečnosti, že je to, že má ve skutečnosti, že„ má ve skutečnosti “. "Pokud chceme, aby svět porozuměl Schiaparellimu jako víc než jen červený koberec a couture, musí být dostupnější."

Když jsme se před pár lety setkali v jeho ateliéru na Place Vendome, Roseberry už byl plněný tichým, ale odhodlaným ambicí. "Tohle je jen stín, kam chci vzít Schiaparelli. Mám pocit, že jsme právě začali. Chci, aby byl dům opravdu důležitý. Opravdu dominantní. Nemusíme být obrovský. Chtěl bych, abychom zůstali zvláštní a exkluzivní. Ale důležité: ano!"

Zdvořilost: Oficiální web Schiaparelli

Text: Jesse Brouns