POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Паола Роверсі ў музеі Galliera de la mode de la ville de Paris

Гэта не проста вялікая – фактычна самая вялікая – выстава работ Паола Роверсі, гэта таксама сваю першую ў Парыжы, горадзе, дзе ў 1973 годзе пачалася яго кар'ера моднага фатографа. Выстава адкрылася ў парыжскім музеі моды Palais Galliera. Арганізатары сабралі 140 фатаграфічных работ, у тым ліку некаторыя, якія ніколі раней не бачылі публікі, дадалі такія рэчы, як часопісы, лукбукі, запрашэнні з здымкамі Роверсі і палароіды фатографа. Усё гэта сабрала Сільві Лекалье, галоўны захавальнік фотакалекцыі музея. Упершыню прадстаўлены разам у рамках святкавання 50-годдзя Роверсі ў фатаграфіі, яны паказваюць наведвальнікам, што ўваходзіць у яго мастацтва і як яно працуе.

< /p>

Пераважная большасць работ Роверсі ўвогуле, і на гэтай выставе ў прыватнасці, - гэта партрэты (хаця ёсць таксама фатаграфіі яго любімай камеры і аднаго сабакі, магчыма, таксама яго любімага, але яны таксама своеасаблівыя партрэты). І дзякуючы спецыфіцы яго творчасці пераважная большасць сюжэтаў партрэтаў — мадэлі; ён працаваў з усімі вядомымі манекеншчыцамі за апошнія 30 гадоў, але рэдка здымае партрэты знакамітасцяў. Але нават на здымках знакамітых мадэляў ён ніколі не паўтарае звыклыя публіцы клішэ: ён не выдае сваіх аб'ектаў як сэксуальных багінь, какетлівых дзяўчат, андрагін андроідаў і іншых папулярных стэрэатыпаў. У адным са сваіх інтэрв'ю Роверсі так кажа пра сваё мастацтва, хоць і называе яго «тэхнікай», а не «мастацтвам»: «Ва ўсіх нас ёсць нейкая маска выразу. Развітваешся, усміхаешся, табе страшна. Я спрабую зняць усе гэтыя маскі і пакрысе адняць, пакуль не застанецца нешта чыстае. Нейкая закінутасць, нейкая адсутнасць. Гэта выглядае як адсутнасць, але на самой справе, калі ёсць гэтая пустата, я думаю, што ўнутраная прыгажосць выходзіць. Гэта мая тэхніка."

Кейт Мос не падобная на каралеву гераінавага шыку, Наталля Вадзянава не падобная на спалоханае аленяня, а Стэла Тэнант не падобная на Арланда Вірджыніі Вулф. З усімі імі адбываецца менавіта тое, што кажа Роверсі: ён здымае ўсе гэтыя маскі, пакуль не застанецца толькі нешта чыстае. Як ні парадаксальна, гэтая раз'яднанасць, створаная яго камерай, не павялічвае дыстанцыю паміж гледачом і мадэлямі, а памяншае яе, набліжаючы іх да нас у іх чалавечнасці, з усімі іх асабістымі асаблівасцямі. Гэта асабліва прыкметна ў серыі Nudi, якая пачалася ў 1983 годзе з аголенага партрэта Інэс дэ Ла Фрэссанж для Vogue Homme, знятага на піку яе кар'еры, а затым працягнулася як яго прыватны праект, дзе ён фатаграфаваў вядомых і не вельмі мадэлі. Заўсёды аднолькава - аголеныя поўнапамерныя партрэты, якія глядзяць прама ў камеру, пры прамым поўным святле без ценяў, знятыя ў чорна-белым колеры, а потым перазнятыя на Polaroid 20x30 - і гэты, здавалася б, аддаляючы і аб'ядноўваючы эфект стваралі асаблівую глыбіню і выразнасць. Яны сабраныя на выставе ў асобным пакоі – і гэта, бадай, самая кранальная яе частка, бо гэтыя аголеныя целы пазбаўленыя ўсялякай сэксуалізацыі.

Увогуле, Роверсі падабаецца працаваць з фотаапаратам Polaroid 8x10, плёнка для якога ўжо не вырабляецца, а фатограф, па яго словах, купіў усё, што мог знайсці. Гэтая камера стала асацыявацца з яго адметным і вельмі пазнавальным стылем, які выкарыстоўвае колер і святло для стварэння эфекту карціны. І нават калі ён выкарыстоўвае іншыя камеры, эфект ёсць. Многія спрабавалі і спрабуюць скапіяваць гэты эфект, але вынік звычайна чымсьці нагадвае працу штучнага інтэлекту. Арыгінальны магічны рэалізм Роверсі можна дэталёва ўбачыць на выставе – у яго здымках для Vogue France, Vogue Italia, Egoïste і Luncheon, у яго кампаніях для Yohji Yamamoto, Comme des Garcons і Romeo Gigli. Праца сцэнографа выставы Ані Марчанка, якая стварыла некалькі сваіх фірмовых тромпеляў у выглядзе акна ці крыху прыадчыненых дзвярэй, што выпраменьваюць святло, падкрэслівае выкарыстанне майстрам святла як у метафарычным, так і ў прамым сэнсе.

Але само ўзаемадзеянне Паола Роверсі з модай, з моднымі калекцыямі, даволі унікальнае - ён здымае такім чынам, што робіць гэта другарадным прадметам карціны, але фатаграфіі не перастаюць быць модай. Як ён сам кажа: «Адзенне - гэта вялікая частка моднай карціны. Гэта вялікая частка тэмы. Нават калі для мяне кожная модная фатаграфія падобная на партрэт – я бачу і стаўлюся да кожнай выявы як да партрэта, жанчыны, мужчыны ці хлопчыка – але адзенне заўсёды ёсць, і яно можа значна паўплываць на інтэрпрэтацыю выявы складаней.”