POSTED BY HDFASHION / April 4TH 2024

Paolo Roversi Parisdəki Galliera muzeyində

Bu, Paolo Roversinin əsərlərindən ibarət nəinki böyük - ən böyük, əslində - sərgisidir, həm də ilki Parisdə, moda fotoqrafı kimi karyerasının 1973-cü ildə başladığı şəhərdir. Sərgi Parisdəki Palais Galliera moda muzeyində açıldı. Təşkilatçılar 140 foto əsəri, o cümlədən əvvəllər ictimaiyyət tərəfindən görülməmiş fotoşəkilləri topladılar, jurnallar, baxış kitabçaları, Roversinin kadrları olan dəvətnamələr və fotoqrafın Palaroidləri kimi şeylər əlavə etdilər. Bütün bunları muzeyin foto kolleksiyasının baş kuratoru Sylvie Lécallier toplayıb. Roversinin fotoqrafiya sahəsindəki 50 illik yubileyi kimi ilk dəfə birlikdə təqdim edilən onlar ziyarətçilərə onun sənətinə nəyin daxil olduğunu və onun necə işlədiyini nümayiş etdirirlər.

< /p>

Ümumilikdə Roversinin və xüsusən də bu sərgidəki əsərlərinin böyük əksəriyyəti portretlərdir (baxmayaraq ki, onun sevimli kamerasının və bir itinin də fotoları var, lakin onlar da növ portretlər). Və işinin spesifik təbiəti sayəsində portretlərin mövzularının böyük əksəriyyəti modellərdir; o, son 30 ilin bütün məşhur moda modelləri ilə işləyib, lakin o, nadir hallarda məşhurların portretlərini çəkir. Ancaq məşhur modelləri çəkərkən belə, o, heç vaxt ictimaiyyətə tanış olan klişeləri təkrarlamır: o, öz subyektlərini seksual ilahələr, nazlı qızlar, androqin androidlər və ya digər məşhur stereotiplər kimi qələmə vermir. Müsahibələrinin birində Roversi sənəti haqqında bu sözləri deyir, baxmayaraq ki, o, bunu “sənət” deyil, “texnika” adlandırır: “Hamımızın bir növ ifadə maskası var. Əlvida deyirsən, gülümsəyirsən, qorxursan. Bütün bu maskaları götürməyə və təmiz bir şey qalana qədər yavaş-yavaş çıxarmağa çalışıram. Bir növ tərk etmək, bir növ yoxluq. Yoxluq kimi görünür, amma əslində bu boşluq olduqda daxili gözəlliyin ortaya çıxdığını düşünürəm. Bu mənim texnikamdır."

Keyt Moss heroin qəşənginin kraliçasına, Natalia Vodianova qorxmuş quşlara, Stella Tennant isə Virciniya Vulfun Orlandouna oxşamır. Hamısının başına gələnlər Roversinin dediyi kimidir: o, yalnız təmiz bir şey qalana qədər bütün bu maskaları götürür. Paradoksal olsa da, onun kamerasının yaratdığı bu boşluq tamaşaçı ilə modellər arasındakı məsafəni artırmır, əksinə onu azaldır, onları insanlıqlarında, bütün şəxsi özəllikləri ilə bizə yaxınlaşdırır. Bu, 1983-cü ildə Vogue Homme üçün İnès de La Fressange-ın çılpaq portreti ilə başlayan, karyerasının zirvəsində çəkilən və daha sonra məşhur və o qədər də məşhur olmayan şəxsi layihəsi kimi davam edən Nudi seriyasında xüsusilə nəzərə çarpır. modellər. Həmişə eyni şəkildə - çılpaq, tam ölçülü portretlər, birbaşa kameraya baxan, kölgəsiz birbaşa tam işıq altında, qara və ağ çəkilmiş, sonra 20x30 Polaroiddə yenidən çəkilmiş - və bu zahirən uzaqlaşdırıcı və birləşdirici effektə malikdir. xüsusi dərinlik və ifadəlilik yaratmışdır. Onlar sərgidə ayrıca otaqda toplanır – və bu, bəlkə də onun ən təsirli hissəsidir, çünki bu çılpaq bədənlər hər hansı cinsi əlaqədən məhrumdur.

Ümumiyyətlə, Roversi filmi artıq çəkilməyən 8x10 Polaroid kamerası ilə işləməyi xoşlayır və onun dediyi kimi, fotoqraf tapa bildiyi hər şeyi alıb. Bu kamera, bir rəsm effekti yaratmaq üçün rəng və işıqdan istifadə edən fərqli və çox tanınan üslubu ilə əlaqələndirildi. Və hətta başqa kameralardan istifadə edəndə belə effekt var. Bir çoxları bu effekti kopyalamağa çalışıblar və çalışırlar, lakin nəticə adətən AI işini xatırladan bir şey olur. Roversinin orijinal sehrli realizmini sərgidə təfərrüatlı şəkildə görmək olar - onun Vogue France, Vogue Italia, Egoïste və Luncheon üçün çəkilişlərində, Yohji Yamamoto, Comme des Garcons və Romeo Gigli üçün kampaniyalarında. Sərginin ssenari müəllifi Ania Martçenkonun bir neçə imzası olan trompe-l’œil-i pəncərə və ya işıq saçan bir az açıq qapı şəklində yaradan əsəri ustanın işıqdan həm məcazi, həm də hərfi mənada istifadəsini vurğulayır.

Lakin Paolo Roversinin dəblə, moda kolleksiyaları ilə qarşılıqlı əlaqəsi olduqca unikaldır – o, şəklin ikinci dərəcəli mövzusuna çevirəcək şəkildə çəkir, lakin fotoşəkillər dəb olmaqda davam edir. Özünün dediyi kimi: “Geyimlər moda şəklinin böyük bir hissəsidir. Mövzunun böyük bir hissəsidir. Mənim üçün hər moda şəkli portret kimi olsa belə – mən hər obrazı qadın, kişi və ya oğlanın portreti kimi görürəm və rəftar edirəm – amma geyim həmişə var və onlar obrazın təfsirini çox yarada bilirlər. daha çətin.”