باولو روفرسي في متحف جاليرا دي لا مود دي لا فيل دو باريس

هذا ليس مجرد معرض كبير - الأكبر في الواقع - لأعمال باولو روفرسي، ولكنه أيضًا كان معرضه الأول في باريس، المدينة التي بدأ فيها مسيرته المهنية كمصور أزياء في عام 1973. وافتتح المعرض في متحف الأزياء الباريسي Palais Galliera. قام المنظمون بتجميع 140 عملاً فوتوغرافيًا، بما في ذلك بعض الأعمال التي لم يسبق للجمهور رؤيتها من قبل، وأضافوا أشياء مثل المجلات وكتيبات البحث والدعوات مع لقطات روفرسي وPalaroids للمصور. كل هذا قامت بتجميعه سيلفي ليكالييه، أمينة مجموعة الصور الفوتوغرافية بالمتحف. تم تقديم هذه الصور معًا للمرة الأولى احتفالاً بمرور 50 عامًا على روفيرسي في التصوير الفوتوغرافي، وهي تُظهر للزائرين ما يدور في فنه وكيفية عمله.

< /ص>

إن الغالبية العظمى من أعمال روفرسي بشكل عام، وفي هذا المعرض بشكل خاص، عبارة عن صور شخصية (على الرغم من وجود صور لكاميرته المفضلة وكلب واحد ربما هو المفضل لديه أيضًا، لكنهم أيضًا صور من نوع ما). وبفضل الطبيعة الخاصة لعمله، فإن الغالبية العظمى من موضوعات الصور هي نماذج؛ لقد عمل مع جميع عارضات الأزياء المشهورات في الثلاثين عامًا الماضية، لكنه نادرًا ما يلتقط صورًا للمشاهير. ولكن حتى عند تصوير العارضات المشهورات، فهو لا يعيد أبدًا إنتاج الكليشيهات المألوفة لدى الجمهور: فهو لا يصور رعاياه على أنهم آلهة مثيرة، أو فتيات غزليات، أو آليين مخنثين، أو غيرها من الصور النمطية الشائعة. في إحدى المقابلات التي أجراها، يقول روفرسي ما يلي عن فنه، على الرغم من أنه يسميه "تقنية"، وليس "فنًا": "لدينا جميعًا نوع من قناع التعبير. تقول وداعا، تبتسم، أنت خائف. أحاول إزالة كل هذه الأقنعة وطرحها شيئًا فشيئًا حتى يتبقى لديك شيء نقي. نوع من الهجر، نوع من الغياب. يبدو الأمر كالغياب، لكن في الحقيقة عندما يكون هناك هذا الفراغ أعتقد أن الجمال الداخلي يخرج. هذه هي تقنيتي."

لا تبدو كيت موس كملكة أناقة الهيروين، ولا تبدو ناتاليا فوديانوفا كالظبي الخائف، ولا تبدو ستيلا تينانت مثل أورلاندو في فرجينيا وولف. ما يحدث لهم جميعًا هو بالضبط ما يقوله روفرسي: فهو يزيل كل هذه الأقنعة حتى لا يتبقى سوى شيء نقي. ومن المفارقة أن هذا الانفصال الذي أحدثته كاميرته لا يوسع المسافة بين المشاهد والعارضات، بل يقللها، ويجعلهم أقرب إلينا في إنسانيتهم، بكل خصوصياتهم الشخصية. وهذا ملحوظ بشكل خاص في سلسلة Nudi، التي بدأت في عام 1983 بصورة عارية لإينيس دو لا فريسانج لمجلة Vogue Homme، والتي تم التقاطها في ذروة حياتها المهنية، ثم استمرت كمشروعه الخاص، حيث قام بتصوير المشاهير وغير المشهورين. عارضات ازياء. دائمًا بنفس الطريقة - صور عارية بالحجم الكامل، تنظر مباشرة إلى الكاميرا، تحت ضوء كامل مباشر بدون ظلال، يتم التقاطها بالأبيض والأسود، ثم إعادة التصوير بكاميرا بولارويد مقاس 20 × 30 - وهذا التأثير الذي يبدو متباعدًا وموحدًا خلق عمقًا خاصًا وتعبيرًا. يتم جمعها في المعرض في غرفة منفصلة - وربما يكون هذا هو الجزء الأكثر تأثيرًا، لأن هذه الأجساد العارية خالية من أي إضفاء طابع جنسي.

بشكل عام، يحب روفرسي العمل بكاميرا بولارويد 8x10، الفيلم الذي لم يعد يصنع من أجله، والمصور كما قال اشترى كل ما يمكن أن يجده. أصبحت هذه الكاميرا مرتبطة بأسلوبه المميز والمميز للغاية والذي يستخدم اللون والضوء لإنشاء تأثير على اللوحة. وحتى عندما يستخدم كاميرات أخرى، فإن التأثير موجود. لقد حاول الكثيرون ويحاولون تقليد هذا التأثير، لكن النتيجة عادة ما تكون شيئًا يذكرنا بعمل الذكاء الاصطناعي. يمكن رؤية الواقعية السحرية الأصلية لروفيسي بالتفصيل في المعرض - في جلسات التصوير التي قام بها لمجلات Vogue France، وVogue Italia، وEgoïste، وLuncheon، وفي حملاته الإعلانية لصالح Yohji Yamamoto، وComme des Garcons، وRomeo Gigli. تؤكد أعمال مصممة سينوغرافية المعرض أنيا مارتشينكو، التي ابتكرت العديد من أعمالها المميزة على شكل ترومب-ليل على شكل نافذة أو باب مفتوح قليلاً ينبعث منها الضوء، على استخدام الفنانة للضوء بشكل مجازي وحرفي.

لكن تفاعل باولو روفرسي مع الموضة، مع مجموعات الأزياء، فريد تمامًا - فهو يصور بطريقة تجعله موضوعًا ثانويًا للصورة، لكن الصور الفوتوغرافية لا تتوقف عن كونها موضة. وكما يقول بنفسه: "الملابس جزء كبير من صورة الموضة. إنه جزء كبير من الموضوع. حتى لو كانت كل صورة أزياء، بالنسبة لي، بمثابة صورة شخصية - فأنا أرى وأتعامل مع كل صورة كصورة شخصية لامرأة أو رجل أو صبي - لكن الملابس موجودة دائمًا ويمكنها أن تجعل تفسير الصورة كثيرًا. أكثر صعوبة."

مجاملة: © باولو روفرسي

النص: إيلينا ستافييفا