Louis Vuitton voor herfs 2024: Op soek na vorm en silhoeët

Nicolas Ghesquière het die voor-herfs 2024-versameling in Sjanghai by die Long Museum West Bund gewys en, verbasend genoeg, was dit die eerste défilé in China in sy 10 jaar by Louis Vuitton. Miskien was dit daardie einste herdenking met die huis wat hom aangespoor het om dit te doen, asook om sy eie loopbaan te herbesoek. Want dit is presies wat in sy jongste versameling gedoen is — en op die produktiefste manier gedoen is.

Eerstens moet daarop gelet word dat Nicolas Ghesquière sy tiende bestaansjaar by Louis Vuitton in uitstekende vorm aangepak het, miskien die beste van die afgelope vyf jaar. Boonop het Ghesquier hierdie keer saam met 'n jong Chinese kunstenaar van Sjanghai, Sun Yitian, gewerk wie se strokiesprentagtige diere - 'n luiperd, 'n pikkewyn, 'n pienk hasie met LV fleur de lys in sy oë - die konsep van "Made in China" verken. massa produksie. Hierdie beelde is reeds redelik herkenbaar, en natuurlik sal die A-lyn motorjasse, die skofrokke en die mini-rompe, sowel as die sakke en skoene wat daarmee versier is, die belangrikste hoogtepunte van die versameling word - en die hoofgeskilpunt tussen beide die modeversamelaars en die modeliefhebbers in die algemeen. En dit is so 'n vars alternatief vir Yayoi Kusama, wat duidelik die grootste kommersiële potensiaal het, maar die graad van sy skaal, in elke sin van die woord, het reeds sy historiese grense bereik. En natuurlik sal dit wonderlik wees om, benewens die oulike strokiesprentdiere, iets meer simbolies en dramaties uit Sun Yitian se werk te sien, soos die kop van Medusa of die kop van Ken wat verlede jaar by haar uitstalling in Parys aangebied is. val.

Maar die belangrikste ding, soos altyd met Ghesquiere, gebeur buite die ruimte van versiering, maar in die ruimte van vorm — naamlik waar die spotprentagtige diere eindig en die ingewikkelde rokke, die asimmetriese rompe en rompe wat gelyk het of hulle in sterte geskeur is met reguit lang moulose toppe wat onder die keel toegemaak is (daar was baie verskillende rompe hier oor die algemeen), die broeke wat lyk soos iets tussen-in bloeiers en sarouelbroeke, en die lang geborduurde bermuda-kortbroek begin. En tussen dit alles het 'n paar stukke en selfs hele voorkoms hier en daar geflits, wat die warm gevoel van herkenning voortbring: 'n leervlieënierbaadjie met 'n bontkraag, wat Ghesquière 'n treffer gemaak het by die vroeë aughts Balenciaga, 'n kombinasie van 'n plat vierkantige oes top en 'n asimmetriese romp uit sy Balenciaga SS2013-versameling, sy laaste versameling vir Balenciaga. Hierdie keer was daar meer sulke terugflitse uit Balenciaga se glorieryke verlede as ooit — en dit het die harte van sy jarelange aanhangers nostalgies laat fladder.

Maar nostalgie was nog nooit die dryfveer agter Ghesquière se ontwerp nie. Inteendeel, dit was nog altyd futuristies, vorentoe kyk, nie terug op soek na die nuwe vorms nie. En wanneer jy 'n reeks swaar vierkantige leerbaadjies met ingewikkelde hegstukke en sakke of die laaste reeks rokke met tulprompe sien, besef jy dat Ghesquiere hierdie hele oudit van sy hooftreffers deur die jare en versamelings begin het, nie om die sentimentele redes nie, maar as 'n soeke na paaie in die toekoms. En hy is reeds op pad — sy studies van vorm en silhoeët en sy hersiening van sy eie argiewe bevestig dit net.

Met vergunning: Louis Vuitton

Teks: Elena Stafyeva