Firenze fényei: minden, amit a Pitti Uomo 107-ről tudni kell

Jó hagyomány, hogy a divatévet a Pitti Uomo férfiruházati vásárral kezdjük, amely január 107. és 14. között immár 17. alkalommal került megrendezésre Firenzében, több mint 770 márkát (közel fele 45%-a külföldről) és 20,000 látogatót hozott össze. Fortezza Da Basso. Az idei év témája a Tűz, mint az egység szimbóluma volt, amely lelket és testet egyaránt melengető, figyelemfelkeltő és irányt mutat, valamint új ötleteket, szokásokat ad, akárcsak a divat. Itt van minden, amit a Pitti Uomo 107-ről tudni kell.

Az MM6 Maison Margiela filozófiája

A Pitti Uomo 107 fő headlinere az MM6 Maison Margiela volt – Martin Margiela házának második, praktikusabb és könnyebben elérhető vonala, amelyet a tervező 1997-ben dobott piacra. A 2025/26-os ősz/tél kollekció bemutatójára este a Tepidarium barokk üvegházaiban, amelyet Giacomo Roster firenzei építész épített, a tervezőstúdió, amely inkább névtelen marad, úgy döntött, hogy a férfi gardrób funkcionális klasszikusaira támaszkodik - öltönyök, bomberek, bőr kabátok, garbó, felsők és nadrágok -, de a legszokatlanabb technikákkal gazdagítja. Például a kollekció fő bombázója kétoldalas műnyércbundával, a kötöttáru pedig fényes lurexszálakkal díszített. A bársony öltönyöket sztárminták díszítik, Miles Davis jazzman is rajongott a hasonló motívumokért – most a tervezőstúdió Martin Margiela stílusának megtestesítőjének nevezi. És a ráncos fekete bőr helyett – a hatás megtévesztő – a vászonegyütteseket speciális high-tech gumianyaggal vonják be, hogy csillogó fényt adjanak.

Az MM6 Maison Margiela közel 30 éve létezik, de csak három éve dobták piacra férfi termékcsaládjukat, és mindig a női kollekcióval együtt mutatták be Milánóban. A firenzei Pitti Uomo 107-ben az MM6 Maison Margiela először merült mélyebbre a férfiruházati univerzumban, és egy teljes férfiruházati kollekciót mutatott be, saját szavaik szerint „nem a női ruházat támogatása”. Sőt, a műsorba nem csak modelleket, hanem karakteres, jellegzetes járási szokásokkal rendelkező személyeket akartak leadni – ezért a stúdió nyílt felhívást tett közzé közösségi oldalaikon, és több ezer videoklip megtekintése után kiválasztott 30 tökéletes profilt. teljesen más háttérrel. „Ruhákat tervezünk, nem embereket. A ruhák pedig csak dolgok, nincs nemük” – magyarázta a kollekció előzetesekor a stúdió egyik tervezője, hangsúlyozva, mennyire fontos volt magának Margielának, hogy mindig ellentmondjon önmagának, és valami újat próbáljon ki: innen ered mindkét férfi szereposztása. és nők.

A műsor a finn folklór hagyományos akkordjaival indult (a divat bennfentesei mosolyogni fognak e sorokat olvasva, mert utalás az MM6 Maison Margiela stúdió fő tervezőjének származására, akinek a nevét a legszigorúbb titokban tartják), amit aztán egy a Pulp „This is Hardcore” című piercing száma, amikor a show hősei megjelentek a kifutón, zenére táncolva, fekete árnyalatú férfi gardróbban, lila és vörösbor színe, amely egyszerre tűnt kényelmesnek és rendkívül ritka kívánatosnak. És tényleg, ki ne szeretne ilyen stílusos lenni?

A szetchu debütáló műsor

A tekintélyes londoni Central Saint Martins divatiskolában végzett és az LVMH 2023 Fashion Prize nyertese, a japán Satoshi Kuwata kreatív víziójával megragadta a divat bennfenteseinek szívét: minden setcu dizájn egy papírdarabbal kezdődik, amelyet a japánok origamiban hajtogatnak. amíg egy új funkcionális elem megjelenik. Hogy bemutassa, hogyan működik a módszere a gyakorlatban, 2025/26-os őszi/téli kollekciójának előzetesében Kuwata szó szerint levette az egyik kabátot a fogasról, és a szemünk előtt összehajtotta egy tökéletes „papír” borítékká.

Az új gyűjteményben, amelyet Satoshi Kuwata úgy döntött, hogy bemutat a Firenzei Nemzeti Központi Könyvtár előfizetőinek előcsarnokában, a nagy kötésekre, a klasszikus szabászatra összpontosított (Kuwata a Savile Row-nál tanult, és London egyik legrégebbi műtermében dolgozott öltönyökön , Davies & Sons), kockás minták (Setchu skót csekk szürke változata kifejezetten az egyik kedvenc szövésénél készült malmok a piemonti Biellában) és neokimonók selyem jacquardból, valamint egyik kedvenc regénye, a „Gendzsi meséje” ihlette csipketervek. Mivel a tervező Milánó és Japán között tölti az idejét, szereti a könnyű utazást, a levehető ujjak, beépített cipzárak és speciális gombok segítségével szinte minden darab tízféleképpen hordható.

Jóvoltából: Pitti Uomo

Szöveg: Lidia Ageeva