A Celine-nyilatkozat

A szezon egyik legjobban várt kollekciója, Michael Rider Celine-nél való debütálása ügyesen ötvözte amerikai tervezői ösztöneit a párizsi divatház lényegi kódexével. Tükröztek elődei – Michael Kors, Phoebe Philo és természetesen Hedi Slimane – előtt, de ne tévedjünk: ez volt Rider kijelentése. És bár a divatközönség általában pozitívan bólogatott, nem lehetett nem eltűnődni – vajon ez az erősen stilizált, referenciákban gazdag kollekció valóban elég volt ahhoz, hogy megfeleljen a pillanatnak? Íme minden, amit az új Celine-ről tudni kell.

Vissza a gyökerekhez

Miután Hedi Slimane három évig nem tartott kifutót – aki a valós idejű prezentációk helyett a filmes videoklipeket és fotózásokat részesítette előnyben –, Celine hivatalosan is visszatért a divathétek világába. Nos, nem hivatalosan. A márka a 2026-os tavaszi/nyári kollekció bemutatóját a tervezett időponton kívül rendezte meg, közvetlenül a férfi divatbemutató után és a haute couture bemutató előtti napon, amikor a szerkesztők már Párizsban ólálkodtak az első divatbál miatt, amelyet a MAD Múzeumban és Patouban rendeztek (ezt az időpontot Alaïa is gyakran használta, aki a tervezett időponton kívüli bemutatókat részesítette előnyben). Ez egy stratégiai hazatérés volt, nemcsak a márka számára, amely a Rue Vivienne-i központjában rendezte meg az eseményt, hanem Rider számára is, aki egykor a Philo női stúdióját vezette, mielőtt a Polo Ralph Laurenhez igazolt. Most visszatért – és van mit mondania.

„Hihetetlenül érzelmes volt számomra visszatérni Celine-hez, Párizsba, a 16 rue Vivienne-be egy megváltozott világban. És teljes örömmel töltött el” – írta Rider a műsorjegyzeteiben. „Celine a minőséget, az időtlenséget és a stílust képviseli, olyan ideálokat, amelyeket nehéz megragadni, és még nehezebb megtartani, meghatározni. Azon dolgoztunk, hogy ezeket öltözködési stílussá alakítsuk – a múlté, a jelené és a jövőé, az emlékeké, a hasznosságé és a fantáziáé. Tulajdonképpen az életé.”

Celine fiúk és lányok

Ez egy igazi vegyes kollekció volt, amely könnyedséggel és stílussal tartalmazott férfi és női darabokat egyaránt – egyfajta testreszabott, könnyed, laza stílus. Gondoljunk csak Hedi elegáns szabására és kopott farmerjére, Phoebe bő sziluettjére és répás nadrágjára, és egy letisztult, hordható könnyedségre, ami úgy érződött, mintha Rider nem erőlködne túlságosan.

Különösen a férfi divatkollekció lázasan hatott a szerkesztőkre. Felmerült a kérdés: Vajon így nézhetett volna ki egy Philo-korszakbeli Celine fiú, ha létezett volna? A női kollekció eközben párizsi kliséket idézett – a kis fekete ruha minden elképzelhető változatában (rövid, hosszú, csillogó, puffos), makulátlan fehér garbók (más néven a következő szezon darabjai) ropogós ingekkel és rengeteg selyemsállal rétegezve.

Az amerikai előkelőség merész, színblokkolt pulóverekben, rövidített bőr bombernadrágokban és válltöméses blézerekben kandikált ki, amelyek a 80-as évek új-angliai country klubjait idézték – de vaskos, a legrikítóbbat félig-meddig ékesítő ékszerekkel díszítve, amelyek csodával határos módon nem csaptak át giccsesbe. A kiegészítők tekintetében egy fontos pillanat: a kultikus Phoebe-korszakbeli Phantom táska visszatérése, most ívelt cipzárral és kompaktabb formával – amelyet bennfentesek „mosolygós” Phantomként emlegettek.

Az iparági ítélet

Míg a bemutatót irányítók nagyrészt dicsérték – a BOF munkatársától, Angelo Flaccaventótól (a divatkritikusok között vitathatatlanul a legpunkosabb hang) –, aki zöld utat adott neki, a @BoringNotCom mögött álló éles szemű, anonim bennfentesig –, nem voltak egyhangúak. Utóbbi ritka 9-es értékelést adott a kollekciónak 10-ből, ezt írva: „Ez lehet az év első 9-esünk, és megérdemelten. Először Sandrónak ajándékozta, és ideges lettem, de aztán elkezdtem szorongatni a gyöngyeimet… A szépség? Tagadhatatlan. A kiegészítők? Mesések.”

De nem mindenki hitt a felhajtásnak. A független író, Philippe Pourhashemi – aki a Style Zeitgeist munkatársával, Eugene Rabkinnel közösen írt csípős megjegyzéseiről vált ismertté a kihagyhatatlan podcastjukban – egy Hedi-stílusú, csupa nagybetűs Instagram-bejegyzéssel lépett fel, amelyben minden irónia nélkül megkérdőjelezte, hogy a divatvilágnak valóban szüksége van-e egy újabb márkára, amely újragondolja a WASP-kóddal átitatott, erősen stylingolt ruhákat: „Szüksége van Párizsnak egy újabb Michael Korsra? Nem hiszem. Vajon eladhatók lesznek a ruhák és kiegészítők? Valószínűleg. De ne feledjük, nem azért van valami értéke, tartalma és mélysége, mert eladható.” Jogos. Miközben a zenei székeket játszó kreatív rendezők debütálásával teli női szezonra készülünk, a kérdés továbbra is ott motoszkál: egy nosztalgiával, márkaépítéssel és déjà vu-val túltelített környezetben valóban ugyanebből akarunk-e még többet? Vagy – merjük állítani – többet érdemlünk?

Jóvoltából: Celine

Szöveg: Lidia Ageeva