Párizs újjászületése: Az elmúlt évek legváltozatosabb szezonja

A 2026-os tavaszi/nyári párizsi divathét a végéhez közeledett, a szezon a nagy debütálásokról és a megújult víziókról szólt. Jonathan Anderson nagy várakozással várt első Dior kollekciója és Matthieu Blazy költői Chanel-fordulata a divat nagyvárosai újjászületésének pillanatát jelentette. Eközben Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga és Miu Miu erőteljes nyilatkozatokat tettek, miközben a tervezők új értelmet kerestek egy kreatív és pénzügyi bizonytalanság közepette élő világban.

Jelentés keresése

A Chanelnél dolgozó Matthieu Blazy számára minden a szeretettel kezdődik: átalakító, életet adó szeretettel, azzal a fajtával, amely egykor magát Coco Chanelt is táplálta. A Grand Palais felett lebegő, lágyan izzó bolygók alatt Blazy újraértelmezte a Chanel sziluettjét: rövidített tweed dzsekik, lenge, teljes szoknyák, ropogós fehér ingek. Az eredmény nem csupán egy kollekció lett, hanem egy egész kozmosz, amely a harmóniára és a szeretetre épül.

A Valentino fesztiválon Alessandro Michele reményt talált a sötétségben. Kollekcióját Pier Paolo Pasolini filmrendező 1941-es, háború közepette írt levele ihlette, amelyben a szentjánosbogarakba és a szerelembe vetett hitét írta. Ahogy a produkció fináléján a fények elhalványultak, a modellek az ég felé emelték tekintetüket, egy kis fénycsóvát keresve.

Satoshi Kondo az Issey Miyake-nál azt kérdezte, mi történne, ha a ruháink életre kelnének. Az eredmény egyszerre filozófiai és bensőséges volt: olyan ruhadarabok, amelyek a test kiterjesztéseiként mozognak, folyékonyak és lélekkel teliek, színt és költészetet hozva a mindennapokba.

Alaïában Pieter Mulier a vágy és a valóság, a múlt és a jövő, a férfiasság és a nőiesség közötti feszültséget vizsgálta. Érzéki, mégis védett darabjai, ahogy ő fogalmazott, „fájdalommal sírtak”, egyetlen lélegzettel feltárva és elrejtve a női alakot.

A Miu Miu számára a Miuccia Prada magát a munkát tekintette meg – és azokat a nőket, akik működtetik a világot. A kötények, a rugalmas bőrkabátok és a praktikus nadrágok egyszerre idézték a munkát és az odaadást, tisztelgésként azok előtt, akik mindenüket odaadják annak, amit szeretnek.

A Dries Van Notennél az optimizmus színekben öltött testet. A néhai tervező örökségét követve Julian Klausner a ragyogást és a mintákat ünnepelte, újraélesztve a hatvanas évek optikai mintáit. Hasonlóképpen, Michael Ryder a Celine-nél egy végtelen nyárról álmodott, élénk alapszínekben bemutatva selyemsálakat és harang alakú virágmintás miniruhákat. A Loewe esetében a debütáló tervezők, Jack McCollough és Lazaro Hernandez az egyszerűséget keresték – egy friss kezdetet a 180 éves ház számára –, visszavetve a formákat és a színárnyalatokat a lényegükbe.

Másutt Guram Gvasalia a Vetementsnél egy sötét humorú tükröt tartott a magasba, parodizálva az ismerős toposzokat (és talán Kanye West bohóckodásait), mielőtt egy feketébe öltözött menyasszonnyal zárta volna, aki egy eltévedt világért sír.

Alain Paul párizsi divattervező, aki egykor klasszikus balett-táncos volt, felvételi vizsgaként rendezte meg műsorát – a vendégek hosszú asztaloknál ültek, mint a vizsgáztatók, és a modellek-táncosok előadását figyelték. Az élet megpróbáltatásainak metaforájává vált, amely a szabadság kitörésével végződött, amikor az előadók kibontakoztak a formációból, hogy a tömegben táncoljanak.

A megnyitó napján Yohji Yamamoto őszintén beszélt a Business of Fashionnak a luxus félrevezető megszállottságáról, amely a profitot helyezi előtérbe a céltudatosság helyett. Elhunyt barátjának, Giorgio Armaninak ajánlott kollekciója a megemlékezés csendes, megrendítő gesztusa volt.

A fehér ing újraírva

Az évad kiemelkedő pillanatai közé tartozott Matthieu Blazy Chanel-debütálása. Szó szerint üres lappal kezdte, és a fehér inget helyezte kollekciója középpontjába, amelyet a legendás Charvet márkával együttműködve alkotott meg. Maga Coco is imádta kölcsönözni ezeket a férfi ruhatárakból – Karl Lagerfeld is arról volt ismert, hogy tucatjával vásárolta őket. Blazy hosszú, drámai, fekete vagy bíborvörös szoknyákkal kombinálta őket.

A Saint Laurentnél Anthony Vaccarello fehér blúzokat párosított túlméretezett masnikkal és elegáns bőr ceruzaszoknyákkal. Sarah Burton a Givenchynél szoborszerű ruhákként képzelte el az irodai ingeket; másik ötlete az volt, hogy hihetetlenül puha borjúbőrből készítse el őket.

Nicolas Ghesquière a Louis Vuittonnál az 1940-es évek Hollywoodját idézte: ropogós állványos gallérokkal és filmes szabásvonalakkal. Alessandro Michele a Valentinónál áttetsző muszlin változatokat kínált, nyakkivágással díszítve, virágokkal, míg Zimmermann a romantikát elevenítette fel puffos ujjú pamublúzaival, amelyeket strapabíró inganyagból készítettek.

Vissza a jövőbe

Jonathan Anderson Diornál debütálója tisztelettel és szellemességgel elevenítette fel a történelmet. Christian Diorra és John Gallianóra is utalva, kalózkalapokkal, szalagokkal, oldaltáskákkal és finom csipkekrinolinokkal játszott – puha struktúrával.

Másutt Victor Weinsanto újraélesztette a fűzőket és a krinolint mozgás közben, míg Seán McGirr az Alexander McQueen-nél az élénk hercegekhez méltó katonai dzsekik felélesztésére bólintott. Stefano Gallici az Ann Demeulemeesternél élesen kidolgozott szabásmintákkal követte a példát, a múltat ​​utánozva, miközben a jövőbe tekint.

A japán vizionárius Anrealage szó szerint életet lehelt a múlt sziluettjeibe, szívverés-alapú krinolinokat alkotva a jövő számára. A koppenhágai Cecilie Bahnsen márkája tizedik évfordulóját a The North Face-szel való együttműködéssel ünnepelte, bebizonyítva, hogy a volumen modernnek tűnhet, ha technikai anyagokból készül.

Színfelemelkedés

A következő tavasz színekben pompázik. A Miu Miu-nál a vendégek sokszínű asztalokon ültek, játékosan lóbálva a lábaikat, miközben Miuccia Prada vidám virágmintás köténykollekciót és meleg tónusú kötöttárukat mutatott be.

Chloé Chemena Kamali kollekciója teljes pompájában pompázó aszimmetrikus ruhákat és rövidített felsőket mutatott be, míg a Maison Margielában debütáló Glenn Martens szó szerint csokrokkal dolgozott, hogy mozgásban lévő virágmintákat alkosson.

A színek természetesen régóta Pierpaolo Piccioli anyanyelve. Balenciaga debütáló kollekcióján fukszia, bíbor, vajsárga és púderrózsaszín árnyalatokkal festett. Haider Ackermann Tom Fordnak szánt második kollekciójában kibővítette fekete-fehér világát zöld, égkék, narancssárga és királykék színekkel.

A Mini visszatérése

A mini fazonok uralkodtak. A Diornál Jonathan Anderson farmer és kosztümös miniruhákat kínált; Celine rózsaalakú csomókkal kötött szoknyákat; Isabel Marant pedig földszínű horgolt nadrágokat és rövidnadrágokat.

A Marni új kreatív igazgatója, Merryl Rogge fehérneműszerű rövidnadrágokat javasolt a rövidített felsőkhöz, míg az LVMH-díjas Ellen Hodakova minden elképzelhető anyagból készített miniruhákat – kesztyűkből, övekből, könyvekből, sőt cipzárakból is. Miuccia Prada pedig csillogó, jellegzetes kövekkel és kristályokkal hímzett mikroruhák parádéjával duplázott.

Szöveg: Lidia Ageeva