KÖZZÉTTE: HDFASHION / 6. március 2024

Lovasok a viharban: Seán McGirr bemutatkozása Alexander McQueen számára 2024. ősz-tél

McGirr a párizsi divathét legcsapadékosabb napján, egy régi pályaudvaron mutatta be debütáló kollekcióját Párizs külvárosában: így minden ülésre felteszik a savsárga/zöld takarót a vendégek melegedésére. A bemutató jegyzeteiben az ír tervező azt mondta, hogy azt szeretné, ha első kollekciója „durva gazdagság” lenne. A benne lévő állat feltárása”. McGirr a színfalak mögött elmagyarázta, hogy mivel ez volt az első kiruccanása Alexander McQueennek, és kívülállónak érzi magát, Lee legelső kollekcióira akart összpontosítani, mint például a „Banshee” (AW94) „The Birds” (SS95) a 90-es évekből. a néhai tervező maga is kívülállónak érezte magát. „Az tetszik benne, hogy nagyon egyszerű, de kissé csavaros. Arról szól, hogy abból alkoss, amije van. Lee olyan klasszikus elemeket vett magához, mint a kabátok, és csavargatta, összetörte, és látta, mi történik.” Tehát határozottan DIY érzés volt a kollekcióban, és a londoni fiatalok energiája. Igen, McGirr azért van itt, hogy felrázza a dolgokat, és így is tett! 

Seán McGirr egy, a „The Birds” híres fóliás ruhájára utaló, fekete laminált trikós torz, drapírozott ruhával nyitotta meg kollekcióját, a modell a mellkasánál szorongatta a kezét. Ma este olyan londoni karakterekről volt szó, akiket még nem ismersz, de szívesen találkoznál. Aztán ott voltak a bőrárkok és a nyomozósapkák, valamint egy jó adag McQueen-referencia – gondoljunk csak állatmintás köntösökre, savas színekre, rózsa kiegészítőkre és a híres koponya motívumra. A sziluettek a végletekig vittek: a nagy, vaskos kötések fej felett gallérral (helló, Martin Margiela!) a kollekció egyik csúcspontja volt. Volt néhány váratlan couture technika is: miniruha összetört csillárral és piros és narancssárga biciklireflektor hímzéssel, mintha az autóbaleset után talált tárgyakból készült volna. És az utolsó három megjelenés, az acélból készült autóruhák, olyan színűek, mint egy sárga Ferrari, egy kobaltkék Aston Martin és egy fekete Tesla. McGirr a kulisszák mögött elmagyarázta, hogy az apja szerelő, de ez nem csak egy családtag előtti tisztelgés, sokkal inkább egy utazás a memória sávjában: gyerekkorában otthon mindig az autókról és azok tervezéséről beszélgettek, és így találta meg. ki kell formákat és formákat teremtenie a megélhetéshez.

 

Amikor később ezen az estén Guido Palau Zara új hajápoló termékét ünnepelve összefutottam Katy England családjával (a stylist Lee egyik legközelebbi barátja volt), mindannyian kissé tanácstalannak tűntek. Körülöttünk mindenki McGirr debütálásáról beszélt, mondván, hogy ez egy kicsit kiábrándító. Túl sok ötlet, de hol van a jövőkép? Lehetett volna másként? Mi van, ha ezek a cipők túl nagyok ahhoz, hogy elférjenek? Nos, McGirr válasza a kritikákra teljesen egyértelmű, Lee McQueent idézi, aki minden kudarc után azt mondta: „Inkább utálom az emberek, amit csinálok, mint hogy ne törődjenek vele”. És ez az, ami miatt ez a tervező jól illeszkedik Lee McQueen házába. 

Seán McGirr debütáló kollekciója Alexander McQueen számára, amely tele volt utalásokkal a nagyszerű tervező örökségére és utódjának múltjára, pozitív és negatív érdeklődés vihart kavart. De hát ez még csak a kezdet. Nem könnyű megtölteni egy nagyszerű tervező cipőjét. Főleg, ha a szóban forgó személy a nagyszerű Lee McQueen, akit szerkesztők, vásárlók, hallgatók és divatrajongó generációk dicsérnek. És a korábbi kreatív igazgató, Sarah Burton, Lee szeretett jobbkeze, aki 2010-es halála óta ápolta örökségét, nem könnyíti meg a dolgát. A 35 éves, dublini születésű Seán McGirr alig néhány hónapja csatlakozott az ikonikus házhoz – mielőtt Jonathan W. Andersonnál dolgozott névadó kiadójánál, mint design vezetője, de a japán tömegpiaccal való együttműködésén is. óriás Uniqlo. Önéletrajzában is szerepel a Dries Van Notennél. Hatásos.

Szöveg: LIDIA AGEEVA