Tomo Koizumi színes világában

Tomotaka Koizumi, a férfi a japán címke mögött Tomo Koizumiüstökösként tört be a divat színterére. Öt évvel ezelőtt itthon és nemzetközi viszonylatban is viszonylag ismeretlen tervezőként a 2019-es őszi/téli New York-i divathét alkalmával mutatta be drámai, terjedelmes, bőséges sallangokkal díszített ruháit a Marc Jacobs zászlóshajó üzletében. A show rendezője és stílusa az ikonikus Katie Grand, a ötletgazda mögött LOVE magazin, a más iparági legendák segítségével - Guido Palau a hajért, Pat McGrath a sminkért és Anita Bitton a castingért (Szóval ikonok Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Gwendoline Christie és Joan Smalls, mind a de-jén sétáltakde kifutó). Abban az évszakban, Koizumié szeszélyes és színes alkotások, ami egyfelismerhette faz első látásra, uralta a nyüzsgést a New York-i divathéten, és tovább emelte globális elismertségét, ha viselte híres zenészek mint Lady Gaga, Björk és Sam Smith.

Tomotaka Koizumi kezében a legolcsóbb és legélénkebb színű, 100% poliészter szövetek azonnal a legmodernebb ruhákká alakulnak, amelyek a fantázia világába invitálnak. Ezek a tüll alkotások nemcsak vizuálisan lenyűgözőek, hanem felébresztik a fantáziába vetett ártatlan hitet is, amely mélyen a szívükben rejlik, akik látják őket. Szinte alkímiai készséggel és kreativitással ámulatba ejt bennünket, és elmerít bennünket egy álomszerű világban. A New York-i show után Tomotaka Koizumi számos megkeresést kapott a nagy globális kiskereskedők vásárlóitól. Úgy döntött azonban, hogy nem követi a ruhagyártás és -eladás hagyományos útját. Ehelyett az alkotások viselésének lehetősége a márkákkal, személyiségekkel és kulturális szervezetekkel való együttműködésből született divatdarabokra korlátozódik. Ritkán láthatja a ruháit a boltok emeletén, de munkái állandóan olyan rangos intézményekben találhatók, mint a Metropolitan Museum of Art, az ausztráliai Victoria National Gallery és a Kyoto Costume Institute, ahol a szerencsés látogatók megpillanthatják kiállítva őket.

A 2020-as LVMH-díj döntőse, Koizumi egy egyedi ruhát is készített, amelyet MISIA énekes-dalszerző viselt a 2020-as tokiói olimpia megnyitóján a japán himnusz előadása közben. 2023-ban sikeresen megtartotta első egyéni kiállítását Japánban. Ebben az évben a "K-BALLET TOKYO"-val együttműködve jelmeztervezést, produkciót és vizuális irányítást vállalt, könyvet írt és kiállítást mutatott be. a hakonei Pola Művészeti Múzeumban. A szenzációs debütálása óta eltelt öt év alatt Koizumi továbbra is elmosta a határvonalakat a divat és a művészet között, és egyedülálló, páratlan utat vágott ki az iparágban. 

HD divat utolérte Tomotaka Koizumi Tokióban, és beszélt vele az elmúlt öt év útjáról, a tul iránti szenvedélyérőlle, alkotói folyamata és a jövőképét.

Soha nem jártál divatiskolába, és magad tanultál meg ruhákat készíteni. Mi vonzotta kezdetben a divat világába?
Az egész akkor kezdődött 14 éves voltam és láttam John Gallianóé haute couture minták a Dior számára egy magazinban. Még mindig élénken emlékszem arra a megrázkódtatásra, amelyet akkor éreztem, amikor megláttam a ruhákról készült fotókat. Addig nem különösebben érdekelt a divat, de Galliano alkotásai elsöprő szépséget hordoztak, amely túllépte a divat és a művészet határait, mélyen a szívembe hatolva. én is felfedezett olyan tervezők, mint Alexander McQueen, aki nem csak elegáns vagy vagány dolgokat alkotott, hanem voltak teljesen más, mint bármi, amit valaha láttam. Ez a csodálat váltotta ki a vágyam, hogy a divat világában folytassak karriert. Ugyanebben az évben, Galliano munkája által inspirálva, kértem a szüleimtől egy varrógépet mert Karácsonyi. Ettől kezdve elkezdtem szétszedni a régi ruhákat, és megtanultam magam ruhakészítésre, belemerülni a mesterségbe.

Why elindítottad a saját márkádat?
Művészet szakon végeztem at Chiba Egyetemen, és akkoriban stylist asszisztensként gyűjtött tapasztalatokat, és célja az volt, hogy szerkesztő vagy stylist lehessen. Egy nap egy barátom egy olyan ruhát viselt, amit egy klubban készítettem, és a fényképük készült, és megjelent egy magazinban. Ezt látva megkereste egy tokiói bolt tulajdonosa, aki érdeklődését fejezte ki munkám elvégzése iránt. Ez volt az első alkalom, hogy ruhákat készítettem eladásra. Érdekes módon később megtudtam, hogy az egyik ruhát Y vásároltaoon Ahn, az AMBUSH® tervezője, akit akkor még nem ismertem. Nem sokkal ezután a boltba látogató stylistok jelmezkérésekkel kezdtek el hozzám fordulni, így a márka Tomo Koizumi 2011 -ben született. Közvetlenül a globális pénzügyi válság után volt, amikor minden karrierút kockázatosnak tűnt. Arra gondoltam, hogy ha mégis kockáztatni fogok, akkor azt is megtehetem, amit igazán akarok. Ekkor döntöttem úgy válik egy jelmeztervező.

Tüll is aláírási anyagát. Hogyan fedezted fel először, és mitől olyan különleges számodra?
Diákként és jelmeztervezői pályafutásom kezdeti szakaszában inspirációt merítettem a 1950-60-as évek dkijelöli Cristóbal Bálanciaga és Christian Dior. Az akkori alkotásaim voltak színes, testhezálló ruhák, egészen más, mint amit most készítek. én először -vel kezdett dolgozni tüll 2015 körül. Nagyon olcsón eladva találtam deadstock tüllt Tokió Nippori textilnegyedében. Mivel olcsó volt, úgy gondoltam, tökéletes lesz kísérletezésre és gyakorló nagy pénzügyi kockázat nélkül. Ami azonban a legjobban vonzott, az a széles választék volt színek. Ennek ellenére a korai tüll munkáim visszafogottabb tónusúak voltak – bézs, fehér és rózsaszín –, és sokkal kisebb mennyiségben készültek a jelenlegi terveimhez képest. Amikor Lady Gaga 2016-ban Japánban járt, az egyik ruhámat viselte ebből az időszakból. Körülbelül akkoriban egy barátom, aki ellátogatott otthonomba, és meglátta a prototípusaimat, azzal bátorított: „Ez csodálatos, ezért érdemes nagyobbat csinálni". Megfogadva ezt a tanácsot, elkezdtem kísérletezni a neon színekkel, és a színátmenetek, színkombinációkkal való játék. Ez a váltás több jelmeztervezői munkát eredményezett Ázsiában, és arra ösztönzött, hogy személyes projekteket készítsek, olyan darabokat készítsek, amelyeket mintaként kölcsönözhetek.

Cváljanak többet mesélsz nekünk az együttműködésed Lady Gagával?
Amikor Lady Gaga látogatását tervezte Japánban egyedi alkotásokkal keresett tervezőket, és egy zeneiparban tevékenykedő barátom révén elküldték neki az egyik ruhámat. Kért egy listát a kölcsönözhető ruhákról, ezért elküldtem egy listát, és ezt választotta különleges ruha. Akkor jöttem rá, hogy hordta, amikor közzétette az Instagramon.

Lenyűgöző, ahogy az olcsó, 100% poliészter szövetet fényűző és feltűnő ruhákká alakítja.
I nemrég royaltysed, hogy ez egy kifejezetten japán alkotási megközelítés lehet. Ha megnézi a világszerte elismert legendás japán tervezők munkáit, észreveheti, hogy gyakran használnak könnyen elérhető, közönséges anyagokat, és kombinációk és feldolgozási módszerek révén kiegyensúlyozott, csúcsminőségű eredményeket hoznak létre. Japánban, ellentétben máshol, nincs nagy hagyománya a luxusszöveteknek attól eltekintve kimonó textíliák. Lehetséges, hogy ez az oka annak, hogy a hozzáférhető, mindennapi anyagokkal való innováció története van. A luxus szövetek importálása csúcskategóriás ruhák készítéséhez a dolgok hagyományos módja. Iehelyett a japán tervezők közös vonása, hogy valami frisset és feltűnőt készítsenek ötletesen az anyagbeszerzés határainak feszegetése nélkül.. 

Meséljen nekünk az alkotói folyamatáról: witt kezded?
Szerintem úgy kezdődik, hogy „skála". A szín is döntő tényező. Az én stílusom nem arról szól, hogy konkrét inspirációs forrást keresek valami létrehozásához. Ehelyett folyamatosan kutatok – könyveket böngészek használtcikk-boltokban, regényeket olvasok, dizájnerek archív könyveit fedezem fel, vagy piacokat és múzeumokat látogatok utazás közben. Idővel ezek a különböző pontok összekapcsolódnak, és egy darab formát ölt.

Néha az ihletet tinédzserként átélt élmények adják. Mostanában vonzottak a japán fesztiválokon és rituálékon használt hagyományos babák, és mindent kutat róluk. Mi is A legfontosabb az, hogy a végső koncepció kapcsolódjon személyes élményeimhez, vagy olyan érdeklődésből fakadjon, amely természetesen belülről fakad.

Az elmúlt két évben egyre aktívabban tevékenykedsz a művészeti területen. Mesélhetnél többet a tiédről projektek és a művészetről alkotott nézőpontod?
Az elmúlt néhány évben azon töprengtem, hogyan tudnám bővíteni a felhalmozott tapasztalatokat. Nem érdekel, hogy gyarapítsam egy nagyszabású vállalkozássá, ezért azt vizsgáltam, hogyan nézhet ki a fejlesztés ezen a kereten kívül. Az egyik válasz szerintem az, hogy átlépjük a művészet és a divat határait, és új kihívásokat kell vállalni. Az első próbálkozásom a tavaly Japánban rendezett egyéni kiállítás volt. Visszatekintve, tudomse Még mindig lekötött a gondolat, hogy „mi legyen a művészet". Miközben szerettem volna átlépni a határokat, végül ezek korlátoztak. Viszont látom a felismeréstsezt a korlátozást a kihívás értelmes eredményeként. Nagy értékű visszajelzést kapni másoktól, és új ötleteket generálni ezeken a tapasztalatokon keresztül.

Véleményed szerint, mi a különbség és a hasonlóság a művészet és a divat között?
Ez egy olyan kérdés, amelyre nincs határozott válasz, ezért végtelen viták vannak arról - és miért is gondolok rá. Valami művészet egyszerűen azért, mert festmény? Ez csak azért divattervezés, mert hordható? Az én munkáimmal ez egy művészetként bemutatott ruha, vagy a ruhaként bemutatott művészet? Végső soron úgy gondolom, hogy a határ a design és a művészet között a „tárgy lényegében” rejlik". Ami az alkotásaimat illeti, attól függ, hogy a néző hogyan értelmezi azokat. A közönségre bízom a döntést.

Jelmeztervezőként kezdte pályafutását, de ha a jelenlegi címéről kérdezik, hogyan jellemezné?
A válaszom minden alkalommal változik, amikor felteszik nekem ezt a kérdést. Egészen tavalyig azt szoktam mondani, hogy ruhatervező vagy művész vagyok. Mostanában inkább képzőművészként mutatkoztam be. De őszintén szólva nem vagyok túl különös a címkékkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezekben rengeteg lehetőség rejlik új értékteremtésre szürke, meghatározatlan területek, ahol a határok elmosódnak. Úgyhogy azt hiszem, továbbra is ezeken a köztes tereken fogok dolgozni.

Mi a legnagyobb célod? Mesélne nekünk a hosszú távú jövőképéről??

Végső célom tFolyamatosan kihívások elé állítja magam. Megingathatatlan elvekkel és szilárd maggal rendelkező alkotó szeretnék lenni, hasonlóan az általam csodált tervezőkhöz – Azzedine Alaïához és Roberto Capuccihoz –, akik könyörtelenül törekedtek a szépségre a kutatók elhivatottságával. Decemberben elkezdtem bemutatni festményeket, szobrokat és installációkat, köztük tíz soha nem látott alkotást a színekkel kapcsolatos kiállításon a hakonei Pola Művészeti Múzeumban. Kiadtam az első könyvemet is, melynek írásával nagyjából egy évet töltöttem. A múltban az új kihívások elfogadása mindig új lehetőségeket hozott számomra. Remélem, továbbra is meglovagolhatom ezt a hullámot in az elkövetkező években.

Jóvoltából: Tomo Koizumi

Szöveg: Elie Inoue