PÁRIZSÁBAN A RUHÁK GYAKRAN UTÁNÉRTÉKEKNEK Éreztek

Szinte hallani lehetett a dobpergést a párizsi divathét külterületén. Izgatottság volt a levegőben. Nyolc év után a Guccinál, Alessandro michele egy másik olasz divatház, a Valentino művészeti igazgatójaként debütálna a kifutón, bár egy sokkal kisebb. Újabb sikertörténetet írna? És ami a lényeg: képes lenne újra feltalálni magát? A szoba úgy volt berendezve, mint egy elhagyatott kastély, repedezett tükörkifutó és halvány porlepedők takarták az antik bútorokat. A modellek úgy néztek ki, mintha egy távoli múltból, talán az 1970-es évekből repültek volna be. Hamar kiderült, hogy Michele továbbra is a maximalista szarka énje maradt, bár részleteket adott hozzá a Valentino archívumából.

A reakciók vegyesek voltak. A tapasztalt bírálók néhány kivételtől eltekintve Michele-t üdvözölték, míg az Instagram amatőr divatkutatói többnyire a torkukon dugták az ujjaikat. Az igazság, mint gyakran, valahol a közepén volt. Vajon maga Valentino Garavani mit gondolt erről? A tervező 93 éves, és egy ideje nem mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Társa, Giancarlo Giammetti részt vett Michele új irányvonalában, és úgy tűnt, csatlakozott hozzá. Végső soron csak a jövő tavaszi eladási adatok számítanak. A kézitáskákról különösen. Valentino alulteljesített ebben a kategóriában. Michele pedig állítólag kiváló a táskák terén. 

Közben zűrzavar volt a levegőben. A divathét során az emberek Guccit mondták, amikor valójában Valentino-ra gondoltak, és Valentino-t, amikor Guccit. Minden összekeveredett. Semminek sem volt értelme. 

De aztán az egész divathét úgy érezte, mintha az egész iparág identitásválságot szenvedett volna. Évtizedek óta most először kell a divatnak megbirkóznia a csökkenő eladásokkal és nyereséggel. Úgy tűnik, a fogyasztók megunták a divatot. Úgy tűnik, senki sem tudja, hogyan lehet újra jóvá tenni a dolgokat. 

Szinte érezni lehetett a félelmet és a zavarodottságot, és mindennél jobban a rettegést. Nem volt egy boldog divathét. Dior egy olimpiai íjász volt a kifutón, és nyilakat lőtt (senki sem sérült meg). Chanel madárkalitkát épített a nemrég felújított Grand Palais üvegkupolája alá, és újrajátszotta egy 1991-es illatkampányt Vanessa Paradis főszereplésével, Paradis nélkül – a márka helyett Riley Keough énekelt egy hintából. A ruhák mindkét esetben többnyire csak utólagosnak tűntek.

BalmainA teljes kollekció a márka új sminkcsaládjának reklámja volt. Kifinomult cosplay volt a Saint Laurent-ben, és egy kirándulás Disneylandbe, ingyenes hozzáféréssel néhány túrához, a Coperni.

A divat identitásválsága Milánóban kezdődött, ahol a nagy kiadók a Versace-tól a Dolce & Gabbana nak nek Prada már nem is törődött azzal, hogy semmi újat hozzon. Egyszerűen újraírták a saját repertoárjukat. Donatella Versace visszanézett a Versus 1997-es kollekciójára, a kiadónál, ahol megtette első lépéseit, amikor bátyja, Gianni még élt. A Dolce & Gabbana 1991 körül tiszteleg Madonna előtt, Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared) szellemében. A Cavalliban hét archív darabban hét topmodell szolgált Roberto Cavalli alapító előtt, aki áprilisban halt meg. A Pradánál Miuccia Pradának és Raf Simonsnak volt egy érdekes feltevés – mit tesz az algoritmus mindannyiunkkal –, de végül ők is a múlt zsákját választották, a régi sikerek megismétlésével. 

Volt néhány jó hír is Milánóban: a Sunnei tizedik évfordulós bemutatója, ahol a modellek „öregek” voltak (senki sem volt fiatalabb 60 évnél), de a ruhák nem; Bally anarchikus sikkeje (Simone Bellotti tervezőt itt-ott emlegetik, mint jelöltet a Dries Van Noten posztjára); és Bottega Veneta, bár az emberek többet beszéltek a szettről, mint a ruhákról (a Zanotta bútormárka „Sacco” babzsáksorozata állatként újraértelmezve, akciósan 6,000 eurótól. 

Glenn Martens a Diesel helyszínét az újrahasznosított farmercsíkok óceánjává alakította. Közvetlenül a divathét előtt Martens elbúcsúzott másik munkaadójától, a párizsi Y/Projecttől. Valószínűleg vezető állásra készül egy nagyobb kiadónál. Talán a Maison Margiela, ahonnan állítólag John Galliano távozik. A háznak a Diesellel közös tulajdonosa van, tehát ennek lenne értelme.

Az üzlet borzasztó, úgy tűnik, sokan felhagytak a divattal, vagy azért, mert már nem engedhetik meg maguknak, vagy elegük van belőle. Vagy lehet, hogy fedezik a fogadásukat. Ki tudja, mi lesz jövőre, mikor Sarah Burton, Haider Ackerman Peter Copping pedig a Givenchynél, a Tom Fordnál és a Lanvinnál debütál? Ezek a márkák ebben a szezonban hiányoztak a műsornaptárból.

Mind a Chanel, mind a Dries Van Noten egy átalakulóban lévő csapat kollekcióit mutatta be. Észrevettünk volna valamit, ha senki nem értesít minket Virginie Viard vagy Dries Van Noten távozásáról? Talán nem. A Van Noten kollekciót nem úgy értékeltük volna, mint a tervező hosszú pályafutásának csúcspontját – talán hiányzott belőle a sürgősség –, de így is kiváló. A show kezdetekor Van Noten és partnere, Patrick Vangheluwe diszkréten az első sor túlsó végén foglalt helyet. Ahogy a műsor véget ért, úgy tűnt, elöntik az érzelmek, de többnyire boldog. És bár ennek semmi köze nem volt a kifutón lévő ruhákhoz, ritka megható pillanat volt.

Voltak kecsesebb pillanatok Párizsban. at Rick óvjapéldául, ahol tíz perccel az 1930-as évek Hollywoodja által ihletett szabadtéri extravagánsának kezdete előtt kitisztult az égbolt. A Comme des Garçons soha nem győz lenyűgözni. A „Bizonytalan jövő” címmel leginkább a reményről szólt. Vagy Rei Kawakubo szavaival élve – szokás szerint férje, Adrian Joffe szavaival élve: „A világ jelenlegi állapotával és a jövő bizonytalanságával, ha levegőt és átláthatóságot adunk a dolgok egyvelegébe, meglehet a remény. A sok merengue-szerű formájával – vagy esetleg felhőjével – felemelő előadás volt. Igen, a jövő bizonytalan, így akár optimisták is lehetünk. 

Julie Kegels, a fiatal belga tervező egy 1950-es évekbeli bérház kis tavacskáját mutatta be az elegáns 16. kerületben. Ez volt a debütálása a hivatalos naptárban, és sikerült meggyőzően egy szikrázó, hűvös őszi estét forró, fülledt nyári éjszakává varázsolnia valamelyik távoli üdülőhely medencéje körül.

Kegels kitűnt, akárcsak a szintén belga Marie Adam-Leenaerdt, a fiatal holland tervezők, Zomer és Duran Lantink, valamint a londoni székhelyű dél-koreai Rokh. A luxusházak közül csak Loewe és Balenciaga mutatott igazán meggyőző műsort. A Loewe-nál Jonathan Anderson feltette magának a kérdést: „Mi történik, ha az ember elveszi az összes zajt?” A bemutató a redukcióról szólt – egy szabad térben került megrendezésre, amelyet egy apró Tracey Emin madárszobor díszített egy sügéren –, de a kollekció szigorúan véve nem a minimálisan nyomtatott tollas pólókról szólt, amelyeken Van Gogh vagy Mozart látható. . A fénypontok: fekete bőrköpeny és gyönyörű csontos virágos ruhák.

A balenciagai Demnában egy 48 méter hosszú asztali kifutót építettek az elit vendégeknek, ahol leülhettek, míg a hétköznapi vendégek a lelátóból nézték. A műsor váratlanul szexi volt. Britney Spears a „Gimme More”-t énekelte a filmzenén, míg a fiúk alacsony farmernadrágban és ultrarövid, széles, lekerekített vállú bomberben lépkedtek át az asztalon. A lányok számára volt fehérnemű, trompe l'oeil vagy más. Demna szerint a kollekció „tisztelgés a divat előtt, amelynek van nézőpontja”.

A norvég-amerikai, párizsi székhelyű ALL-IN duó ugyanilyen izgalmas show-t mutatott be a Tour Montparnasse 40. emeletének egyik elhagyatott irodájában ötödik, újrahasznosított csillogású kollekciójával, az Uptown Girl-lel. Egyike volt azon keveseknek, amelyeknél felgyorsult a pulzusunk. „A lányok csak szórakozni akarnak” visszhangzott a szobában, miközben az Eiffel-torony villogott a távolban. A casting, amely többnyire nemi szempontból elvont volt, hibátlan volt. A show stílusát Lotte Volkova, a divatmágus alakította át Miu Miu aranyba gyűjteni – A Prada második vonala a pillanat legnagyobb hírverése lehet, és a luxusipar jelenlegi pénzügyi táblázatainak néhány fényes foltjának egyike.

MINDENT BELE, mint a Balenciaga, energiát vitt a divatbeszélgetésbe, és a vágyat. Vidámak voltak. Egy pillanatra újra úgy éreztük, élünk. A divat tovább él, és tovább él, bármi történjen is. Aztán a Tour Montparnasse egyik liftje 40 emelettel lejjebb vitt minket. Az Eiffel-torony elsötétült. És újra elkezdett esni az eső.

Szöveg: Jesse Brouns