Jahači u oluji: debi Seána McGirra za Alexander McQueen jesen-zima 2024.

McGirr je predstavio svoju debitantsku kolekciju na staroj željezničkoj stanici u predgrađu Pariza, na najkišovitiji dan pariškog tjedna mode: dakle, kiselo žuto/zelene deke postavljene na svako sjedalo kako bi se gosti ugrijali. U svojim bilješkama s revije, irski dizajner rekao je da želi da njegova prva kolekcija bude “Gruba raskoš. Otkrivanje životinje u sebi”. Iza pozornice, McGirr je objasnio da se, budući da je to bio njegov prvi izlazak za Alexandera McQueena, i osjeća se kao autsajder, želio usredotočiti na prve Leejeve kolekcije poput “Banshee” (AW94) “The Birds” (SS95) iz 90-ih, kada je pokojni dizajner se i sam osjećao kao autsajder. “Ono što mi se sviđa kod toga je to što je sve vrlo jednostavno, ali malo uvrnuto. Radi se o stvaranju sa svime što imate. Lee je uzimao klasične elemente poput jakni i uvijao ih i drobio i gledao što će se dogoditi”. Dakle, u kolekciji je definitivno postojao DIY osjećaj i energija londonske mladosti. Da, McGirr je ovdje da prodrma stvari, što je i učinio! 

Seán McGirr otvorio je svoju kolekciju iskrivljenom drapiranom haljinom od crnog laminiranog žerseja koja se odnosi na poznatu haljinu od samoljepljivog filma iz filma "Ptice", a manekenka je držala ruke na prsima. Večeras je sve bilo o likovima iz Londona koje još ne poznajete, ali biste ih voljeli upoznati. Zatim, tu su bili kožni trenčevi i detektivski šeširi, te dobra doza McQueenovih referenci - haljine sa životinjskim uzorcima, kiselim bojama, dodacima u obliku ruža i slavnim motivom lubanje. Siluete su dovedene do ekstrema: velika krupna pletiva s ovratnicima iznad glave (zdravo, Martine Margiela!) bili su jedan od vrhunaca kolekcije. Bilo je tu i neočekivanih couture tehnika: mini haljina s razbijenim lusterom i crvenim i narančastim vezom reflektora za bicikl, kao da je napravljen od predmeta pronađenih nakon sudara. I posljednja tri looka, haljine za automobile, izrađene od čelika, obojene poput žutog Ferrarija, kobaltno plavog Aston Martina i crne Tesle. McGirr je u backstageu objasnio da mu je otac mehaničar, ali to nije samo odavanje počasti članu obitelji, više put niz uspomene: u njegovom djetinjstvu kod kuće su uvijek razgovarali o automobilima i njihovom dizajnu, a on je ovako otkrio vani on treba stvarati oblike i forme za život.

Kad sam kasnije ove večeri na proslavi Guida Palaua njegove nove linije za njegu kose za Zaru susrela putove s obitelji Katy England (stilist je bio jedan od Leeinih najbližih prijatelja), svi su izgledali pomalo zbunjeno. Svi oko nas pričali su o McGirrovom debiju govoreći da je pomalo razočaravajući. Ideja je previše, a gdje je vizija? Je li moglo biti drugačije? Što ako su ove cipele jednostavno prevelike da stanu? Pa, McGirrov odgovor na kritike je sasvim jasan, citira Leeja McQueena koji je nakon svakog neuspjeha znao reći: “Radije bih da ljudi mrze ono što radim nego da ih nije briga za to”. I to je ono što ovaj dizajner dobro pristaje kući Lee McQueen. 

Debitantska kolekcija Seána McGirra za Alexandera McQueena, ispunjena referencama na naslijeđe velikog dizajnera i prošlost njegovog nasljednika, izazvala je buru interesa, kako pozitivnog tako i negativnog. Ali to je tek početak. Nije lako doći na mjesto velikog dizajnera. Pogotovo ako je u pitanju veliki Lee McQueen, kojeg hvale urednici, buyeri, studenti i generacije modnih entuzijasta. A to što dolazi odmah nakon bivše kreativne direktorice Sarah Burton, Leejeve voljene desne ruke koja je njegovala njegovu ostavštinu od njegove smrti 2010., ne čini posao lakšim. 35-godišnji Seán McGirr, rođen u Dublinu, pridružio se kultnoj kući prije samo nekoliko mjeseci - prije nego što je radio za Jonathana W. Andersona na njegovoj istoimenoj etiketi kao šef dizajna, ali i na njegovoj suradnji s japanskim masovnim tržištem divovski Uniqlo. U svom životopisu ima i mjesto u Dries Van Notenu. Impresivan.

Tekst: LIDIA AGEEVA