PUBLICADO POR HDFASHION / 6 de marzo de 2024

Riders in the storm: o debut de Seán McGirr para Alexander McQueen Outono-Inverno 2024

McGirr presentou a súa colección de debut nunha antiga estación de tren dos arredores de París, o día máis chuvioso da semana da moda de París: así, as mantas amarelas/verdes ácidas colocadas en cada asento para que os hóspedes se quenten. Nas súas notas do espectáculo, o deseñador irlandés dixo que quería que a súa primeira colección fose "Unha opulencia áspera. Revelando o animal dentro”. Entre bastidores, McGirr explicou que, dado que era a súa primeira saída para Alexander McQueen, e se sente como un estraño, quería centrarse nas primeiras coleccións de Lee como "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) dos anos 90, cando o falecido deseñador sentíase como un alleo. “O que me gusta é que é todo moi sinxelo, pero está lixeiramente retorcido. Trátase de crear co que teñas. Lee colleu elementos clásicos como chaquetas e retorcíao e esmagábao e vendo o que pasa”. Así que definitivamente houbo unha sensación de bricolaxe na colección e a enerxía da mocidade de Londres. Si, McGirr está aquí para sacudir as cousas, e así o fixo! 

Seán McGirr abriu a súa colección cun vestido drapeado distorsionado en xersei laminado negro que fai referencia ao famoso vestido de película adhesiva de "The Birds", a modelo agarrou as mans no peito. Esta noite tratábase de personaxes de Londres que aínda non coñeces, pero que che encantaría coñecer. Despois, houbo trincheiras de coiro e sombreiros de detective, e unha boa dose de referencias de McQueen: vestidos con estampados animais, cores ácidas, accesorios rosas e o famoso motivo de caveiras. As siluetas foron levadas ao extremo: grandes mallas gruesas con colares arriba da cabeza (¡ola, Martin Margiela!) foron un dos máis destacados da colección. Tamén houbo técnicas de alta costura inesperadas: un minivestido con candelabro esnaquizado e bordado reflector de bicicleta vermello e laranxa, como feito cos obxectos atopados tras un accidente de tráfico. E os tres últimos looks, os vestidos dos coches, feitos de aceiro, de cores coma un Ferrari amarelo, un Aston Martin azul cobalto e un Tesla negro. McGirr explicou entre bastidores que o seu pai é mecánico, pero non é só unha homenaxe a un familiar, máis ben unha viaxe pola memoria: na súa infancia sempre falaban dos coches e do seu deseño na casa, e así foi como descubriu. necesita crear formas e formas para vivir.

 

Cando esta noite na celebración de Guido Palau da súa nova liña de coidados capilares para Zara me crucei coa familia de Katy England (o estilista era un dos amigos máis íntimos de Lee), todos parecían un pouco desconcertados. Todo o mundo ao noso redor falaba do debut de McGirr dicindo que é un pouco decepcionante. Demasiadas ideas, pero onde está a visión? Podería ser diferente? E se estes zapatos son demasiado grandes para caber? Pois ben, a resposta de McGirr ás críticas é bastante clara, cita a Lee McQueen que adoitaba dicir despois de cada fracaso: "Prefiro que a xente odie o que fago que non importarlle unha merda". E iso é o que fai que este deseñador en particular sexa un bo lugar para a casa de Lee McQueen. 

A colección debut de Seán McGirr para Alexander McQueen, chea de referencias ao legado do gran deseñador e ao pasado do seu sucesor, desatou unha tormenta de interese, tanto positivo como negativo. Pero entón só é o comezo. Non é fácil encher os zapatos dun gran deseñador. Sobre todo se a persoa en cuestión é o gran Lee McQueen, eloxiado por editores, compradores, estudantes e xeracións de entusiastas da moda. E xusto despois da ex directora creativa Sarah Burton, a querida man dereita de Lee que fomentou o seu legado desde a súa morte en 2010, non facilita a toma. Seán McGirr, de 35 anos de idade e nacido en Dublín, uniuse á emblemática casa hai só uns meses, antes de traballar para Jonathan W. Anderson no seu selo homónima como xefe de deseño, pero tamén nas súas colaboracións co mercado de masas xaponés. o xigante Uniqlo. Tamén ten un paso en Dries Van Noten no seu currículo. Impresionante.

Texto: LIDIA AGEEVA