PUBLICADO POR HDFASHION / 2 de marzo de 2024

Gucci FW24: o triunfo dos clichés

A colección FW24 converteuse na terceira xeral e na segunda de prêt-à-porter deseñada por Sabato De Sarno, polo que temos abondo para concluír se un novo Gucci chegou a ser propio. A resposta é, non, non, e isto xa é completamente obvio. Tamén está absolutamente claro que se hai algo que vale a pena discutir en relación coa nova colección, son os motivos desta ineptitude creativa.

Aceptémolo: non hai nada especialmente malo no que fai De Sarno. A colección está feita de xeito bastante profesional e mesmo ten algo de coraxe: sería perfecta para algunha marca puramente comercial que non pretenda ser formadora da moda. Se De Sarno tivese unido a Gucci despois de Frida Giannini, todo isto estaría ben, pero substituíu a Alessandro Michele, quen liderou unha revolución da moda, deu forma á moda contemporánea nas categorías que agora son comúns e converteu a Gucci no buque insignia desta revolución. Así, De Sarno chegou a Gucci nun momento álxido da súa historia: si, non no cumio, pero aínda nunha posición forte, e ese foi o desafío que fallou.

Que vimos na pista desta vez? Micromonos e micro-shorts, chaquetas voluminosas, abrigos ou cárdigans, usados ​​sen pantalón, todo isto con botas altas ou con plataformas enormes (que de Sarno, ao parecer, decidiu facer a súa propia peza). Micro algo con abrigos longos e gabardinas grandes e pesados, vestidos slip, con ou sen encaixe, con ou sen fenda, pero aínda coas mesmas botas altas. Prendas de punto e abrigos adornados con algo así como un brillante guirnalda da árbore de Nadal ou unhas lentejuelas brillantes, e este brillo brillante colgante foi, ao parecer, a única novidade do novo director de arte. Todo o resto desta colección pareceu completamente borroso coa anterior, e que é máis importante con moitas outras feitas por outras persoas.

Por outra banda, xa vimos este brillante adorno de Nadal moitas veces nas coleccións de Dries van Noten, tamén nos mesmos abrigos grandes e longos. Vimos estas botas altas, incluso con bragas/mini shorts e cárdigans similares na lendaria colección Prada FW09, e estes vestidos slip con encaixes a contraste proviñan directamente das coleccións de Phoebe Filo para Celine SS2016. E iso estaría ben se Sabato de Sarno colocara todas estas referencias dentro dalgún concepto orixinal propio, as procesara a través dalgún tipo da súa propia visión e as incorporase na súa propia estética. Pero aínda que teña certas habilidades, nas que claramente se baseou a súa carreira, non ten visión nin idea de Gucci como unha marca de moda de vangarda.

Entón, que temos aquí? Hai un conxunto de clichés de moda, dentro dos cales podes atopar todas as tendencias actuais, montadas e dispostas de xeito bastante ordenado. Hai un aspecto elegante bastante castrado que parece un intento de eliminar a Michele e revivir a Ford. Hai unha paleta de cores consolidada e bastante espectacular con predominio de tons saturados de vermello, verde, terracota e cogomelo. En conxunto, hai unha colección comercial profundamente derivada pero ben elaborada, na que Gucci, sen dúbida, deposita grandes esperanzas comerciais, sen dúbida, bastante lexítima. Non obstante, non hai nada nesta colección que defina a moda, nos dea unha visión de nós mesmos no mundo actual, capture a nosa mente e faga que o noso corazón latexa. De novo, quizais a ambición de Gucci non se estenda tan lonxe, ou polo menos non o fai neste momento. Quizais a glamorización do estilo sobre a substancia converterase nunha nova realidade da moda, pero se iso ocorre, esperamos que non sexa por moito tempo.

 

Texto: Elena Stafyeva