POST BY HDFASHION / 2 maart 2024

Gucci FW24: de triomf fan 'e klisjees

De FW24-kolleksje waard de tredde algemiene en de twadde ready-to-wear ûntworpen troch Sabato De Sarno, dus wy hawwe genôch om te konkludearjen oft in nije Gucci ta syn rjocht kaam is. It antwurd is, nee, it hat net - en dit is al folslein dúdlik. It is ek perfoarst dúdlik dat as der wat wurdich is te besprekken yn ferbân mei de nije kolleksje, dat de redenen binne foar dizze kreative ûnfermogen.

Litte wy it sizze - d'r is neat foaral mis mei wat De Sarno docht. De kolleksje is frij profesjoneel dien en hat sels wat spunk - it soe perfekt wêze foar guon suver kommersjele merken dy't net pretendearje te foarmjen foar moade. As De Sarno nei Frida Giannini by Gucci kaam, soe dit alles goed west hawwe, mar hy ferfong Alessandro Michele, dy't in moaderevolúsje liede, hjoeddeistige moade foarme yn 'e kategoryen dy't no gewoan wurden binne, en Gucci feroare yn it flaggeskip fan dizze revolúsje. Sa kaam De Sarno nei Gucci op in hichtepunt yn syn skiednis - ja, net op 'e hichte, mar noch yn in sterke posysje, en dat wie de útdaging dat hy mislearre.

Wat seagen wy dizze kear op 'e baan? Mikro-overalls en mikro-shorts, volumineuze eartejassen, jassen, of cardigans, droegen sûnder ûnderen - dit alles mei hege laarzen of mei enoarme platfoarms (dy't de Sarno, blykber, besleat om syn eigen hantekeningstik te meitsjen). Micro wat mei grutte swiere lange jassen en sleatten, slipjurken, mei of sûnder kant, mei of sûnder sleuf, mar dochs mei deselde hege laarzen. Knitwear en jassen ôfsnien mei soksawat as glanzend krystbeam klatergoud of glânzjende pailletten - en dit hingjende glinsterjende klatergoud wie, liket it, de ienige nijichheid fan 'e nije art director. Al it oare yn dizze kolleksje fielde folslein wazig mei de foarige - en wat wichtiger is mei in protte oaren makke troch oare minsken.

Dan wer hawwe wy dit glânzjende krystklateri al in protte kearen sjoen yn Dries van Noten-kolleksjes - ek op deselde grutte, lange jassen. Wy seagen dizze hege laarzen, sels mei ferlykbere slipjes / mini-shorts en cardigans yn 'e legindaryske Prada FW09-kolleksje, en dizze slipjurken mei kontraste kant kamen direkt út' e kolleksjes fan Phoebe Filo foar Celine SS2016. En dat soe goed west hawwe as Sabato de Sarno al dizze ferwizings pleatste yn in orizjineel konsept fan syn eigen, ferwurke se troch in soarte fan syn eigen fisy, en ynbêde se yn syn eigen estetyk. Mar sels as hy bepaalde feardichheden hat, wêrop syn karriêre dúdlik basearre is, hat hy gjin fisy en gjin idee fan Gucci as in foaroansteand moademerk.

Dus, wat hawwe wy hjir? D'r is in set fan moade-klisjees, wêrfan jo alle aktuele trends kinne fine, gearstald en frij kreas regele. D'r is in nochal emaskulearre slanke útstrieling dy't liket op in besykjen om Michele te eliminearjen en Ford opnij te meitsjen. D'r is in fêststeld en frij spektakulêr kleurenpalet mei in oerwicht fan verzadigde reade, griene, terracotta en paddestoeltinten. Mei-inoar is d'r in djip ôflaat, mar goed gearstalde kommersjele kolleksje, wêryn Gucci sûnder mis grutte kommersjele hope pleatst - nei alle gedachten frij legitime. D'r is lykwols neat yn dizze kolleksje dat moade definiearret, ús in fyzje fan ússels jout yn 'e hjoeddeistige wrâld, ús geast fangt en ús hert in beat makket. Dan wer, miskien wreidet de ambysje fan Gucci net sa fier út - of teminsten net op dit stuit. Miskien sil glamourisaasje fan styl oer substansje in nije moaderealiteit wurde - mar soe dat barre, hoopje wy dat it net lang sil duorje.

 

Tekst: Elena Stafyeva