Les lumières de Florence : tout ce qu'il faut savoir sur Pitti Uomo 107

C'est une bonne tradition de commencer l'année de la mode avec le salon de la mode masculine Pitti Uomo, qui s'est tenu pour la 107e fois du 14 au 17 janvier à Florence, en réunissant plus de 770 marques (dont près de la moitié, 45% d'origine étrangère) et 20,000 107 visiteurs à la Fortezza Da Basso. Le thème de cette année était le feu comme symbole d'unité, capable de réchauffer l'âme et le corps, d'attirer l'attention et d'indiquer la voie, ainsi que de nous donner de nouvelles idées et habitudes, tout comme la mode. Voici tout ce que vous devez savoir sur Pitti Uomo XNUMX.

La philosophie de MM6 Maison Margiela

La tête d'affiche du Pitti Uomo 107 était MM6 Maison Margiela - la deuxième ligne, plus pratique et plus accessible, de la maison Martin Margiela, que le créateur a lancée en 1997. Pour la présentation de la collection Automne/Hiver 2025/26, qui a eu lieu le soir dans les serres baroques du Tepidarium construites par l'architecte florentin Giacomo Roster, le studio de design, qui préfère rester anonyme, a décidé de s'appuyer sur les classiques fonctionnels de la garde-robe masculine - costumes, bombers, trenchs en cuir, cols roulés, débardeurs et pantalons - mais de l'enrichir des techniques les plus insolites. Par exemple, le bomber principal de la collection est double face avec de la fausse fourrure de vison, et les tricots sont décorés de fils de lurex brillant. Les costumes en velours sont ornés de motifs étoilés, le jazzman Miles Davis avait une passion pour les motifs similaires - maintenant le studio de design l'appelle l'incarnation du style de Martin Margiela. Et au lieu d'être simplement en cuir noir froissé - l'effet est trompeur - les ensembles en lin sont recouverts d'un matériau spécial en caoutchouc de haute technologie pour leur donner un éclat brillant.

MM6 Maison Margiela existe depuis près de 30 ans, mais elle a lancé sa ligne homme il y a seulement trois ans et l'a toujours présentée en même temps que la collection femme à Milan. Au Pitti Uomo 107 de Florence, MM6 Maison Margiela a plongé pour la première fois dans l'univers de la mode masculine et a présenté une collection complète de vêtements pour hommes, « pas un acte de soutien à la mode féminine », selon ses propres termes. De plus, pour le défilé, ils voulaient auditionner non seulement des mannequins, mais des personnes de caractère avec des habitudes de marche caractéristiques - c'est pourquoi le studio a publié un appel à candidatures sur ses réseaux sociaux et, après avoir visionné des milliers de clips vidéo, a choisi 30 profils parfaits provenant d'horizons complètement différents. « Nous créons des vêtements, pas des personnes. Et les vêtements ne sont que des choses, ils n'ont pas de genre », a expliqué l'un des designers du studio lors de l'avant-première de la collection, soulignant combien il était important pour Margiela lui-même de toujours se contredire et d'essayer quelque chose de nouveau : d'où le casting d'hommes et de femmes.

Le show a débuté sur des accords traditionnels du folklore finlandais (les initiés de la mode souriront en lisant ces lignes car il s'agit d'une référence à l'origine du principal créateur du studio MM6 Maison Margiela, dont le nom est gardé dans le plus strict secret), qui a ensuite été remplacé par un morceau perçant « This is Hardcore » de Pulp lorsque les héros du show sont apparus sur le podium, dansant au rythme de la musique, dans des basiques de la garde-robe masculine aux tons de noir, violet et rouge vin, à la fois confortables et ultra-rarement désirables. Et, vraiment, qui ne voudrait pas être aussi stylé ?

Spectacle de début de Setchu

Diplômé de la prestigieuse école de mode londonienne Central Saint Martins et lauréat du Prix de la mode LVMH 2023, le Japonais Satoshi Kuwata a conquis le cœur des initiés de la mode avec sa vision créative : toute création Setchu commence par un morceau de papier, que le Japonais plie en origami jusqu'à ce qu'un nouvel article fonctionnel apparaisse. Pour montrer comment sa méthode fonctionne en pratique, dans l'aperçu de sa collection automne/hiver 2025/26, Kuwata a littéralement pris l'une des vestes du portant et l'a pliée sous nos yeux pour en faire une parfaite enveloppe « papier ».

Dans la nouvelle collection que Satoshi Kuwata a décidé de présenter dans les halls des abonnés de la Bibliothèque nationale centrale de Florence, il a mis l'accent sur les mailles larges, la couture classique (Kuwata a été formé à Savile Row et a travaillé sur les costumes dans l'un des plus anciens ateliers de Londres, Davies & Sons), les motifs à carreaux (la version grise du motif écossais de Setchu a été réalisée spécialement dans l'une de ses usines de tissage préférées à Biella dans le Piémont) et les néo-kimonos en jacquard de soie, ainsi que les motifs en dentelle inspirés de l'un de ses romans préférés « Le Dit du Genji ». Comme le créateur passe son temps entre Milan et le Japon, il aime voyager léger, presque toutes les pièces peuvent être portées de dix façons différentes à l'aide de manches amovibles, de fermetures éclair intégrées et de boutons spéciaux.

Avec l'aimable autorisation de Pitti Uomo

Texte : Lidia Ageeva