Riders in the storm : les débuts de Seán McGirr pour Alexander McQueen automne-hiver 2024

McGirr a présenté sa première collection dans une ancienne gare de la banlieue parisienne, le jour le plus pluvieux de la fashion week parisienne : ainsi, les couvertures jaune/vert acide placées sur chaque siège pour que les invités se réchauffent. Dans ses notes de défilé, le créateur irlandais a déclaré qu'il souhaitait que sa première collection soit « une opulence brute. Révéler l’animal intérieur ». En coulisses, McGirr a expliqué que comme il s'agissait de sa première sortie pour Alexander McQueen et qu'il se sent comme un étranger, il souhaitait se concentrer sur les toutes premières collections de Lee comme « Banshee » (AW94) « The Birds » (SS95) des années 90, lorsque le défunt designer se sentait lui-même un étranger. « Ce que j'aime, c'est que c'est très simple, mais c'est un peu tordu. Il s'agit de créer avec tout ce que vous avez. Lee prenait des éléments classiques comme des vestes, les tordait et les écrasait et voyait ce qui se passait ». Il y avait donc définitivement un sentiment de bricolage dans la collection et l'énergie de la jeunesse londonienne. Oui, McGirr est là pour faire bouger les choses, et c'est ce qu'il a fait ! 

Seán McGirr a ouvert sa collection avec une robe drapée déformée en jersey laminé noir faisant référence à la célèbre robe en film plastique de « The Birds », le mannequin a serré les mains sur la poitrine. Ce soir, il s'agissait de personnages de Londres que vous ne connaissez pas encore, mais que vous aimeriez beaucoup rencontrer. Ensuite, il y avait des trenchs en cuir et des chapeaux de détective, ainsi qu'une bonne dose de références à McQueen - pensez aux robes avec des imprimés animaliers, des couleurs acidulées, des accessoires roses et le célèbre motif de tête de mort. Les silhouettes sont poussées à l'extrême : les grosses mailles avec des cols remontant au-dessus de la tête (bonjour Martin Margiela !) sont l'un des points forts de la collection. Il y avait aussi des techniques de couture inattendues : une mini-robe avec un lustre brisé et une broderie de réflecteurs de vélo rouge et orange, comme si elle était réalisée à partir d'objets trouvés après un accident de voiture. Et les trois derniers looks, les robes de la voiture, en acier, colorées comme une Ferrari jaune, une Aston Martin bleu cobalt et une Tesla noire. McGirr a expliqué dans les coulisses que son père est mécanicien, mais il ne s'agit pas seulement d'un hommage à un membre de la famille, mais plutôt d'un voyage dans le passé : dans son enfance, ils parlaient toujours des voitures et de leur design à la maison, et c'est ainsi qu'il a découvert il a besoin de créer des formes pour gagner sa vie.

Lorsque plus tard dans la soirée, lors de la célébration par Guido Palau de sa nouvelle ligne de soins capillaires pour Zara, j'ai croisé la famille de Katy England (la styliste était l'un des amis les plus proches de Lee), ils avaient tous l'air un peu perplexes. Tout le monde autour de nous parlait des débuts de McGirr en disant que c'était un peu décevant. Trop d'idées, mais où est la vision ? Est-ce que ça aurait pu être différent ? Et si ces chaussures étaient tout simplement trop grandes pour être ajustées ? Eh bien, la réponse de McGirr aux critiques est très claire, il cite Lee McQueen qui disait après chaque échec : « Je préfère que les gens détestent ce que je fais plutôt que de s'en foutre ». Et c’est ce qui fait de ce créateur un bon choix pour la maison Lee McQueen. 

La première collection de Seán McGirr pour Alexander McQueen, remplie de références à l'héritage du grand designer et au passé de son successeur, a suscité une tempête d'intérêt, à la fois positif et négatif. Mais ce n’est qu’un début. Il n’est pas facile de remplacer un grand créateur. Surtout si la personne en question est le grand Lee McQueen, plébiscité par les rédacteurs, les acheteurs, les étudiants et des générations de passionnés de mode. Et venir juste après l'ancienne directrice créative Sarah Burton, le bras droit bien-aimé de Lee qui a entretenu son héritage depuis sa mort en 2010, ne rend pas la tâche plus facile. Seán McGirr, 35 ans, originaire de Dublin, a rejoint la maison emblématique il y a quelques mois à peine - avant de travailler pour Jonathan W. Anderson sur sa marque éponyme en tant que responsable du design, mais aussi sur ses collaborations avec le marché de masse japonais. le géant Uniqlo. Il a également un passage chez Dries Van Noten sur son CV. Impressionnant.

Texte : LIDIA AGEEVA