À PARIS, LES VÊTEMENTS SEMBLENT SOUVENT ÊTRE UNE RÉFLEXION APRÈS-VENTE

On pouvait presque entendre des roulements de tambour aux abords de la Fashion Week de Paris. Le suspense était dans l'air. Après huit ans chez Gucci, Alessandro Michele Il fera ses débuts sur les podiums en tant que directeur artistique de Valentino, une autre maison de couture italienne, bien que beaucoup plus petite. Écrira-t-il une nouvelle success story ? Et plus précisément, sera-t-il capable de se réinventer ? La pièce était décorée comme une maison abandonnée, avec une passerelle en miroir craquelé et des draps pâles recouvrant les meubles anciens. Les mannequins semblaient avoir surgi d'un passé lointain, des années 1970 peut-être. Il devint bientôt évident que Michele était resté son moi maximaliste, même s'il avait ajouté des détails des archives de Valentino.

Les réactions ont été mitigées. Les critiques bien établis ont salué Michele, à quelques exceptions près, tandis que les fashionologistes amateurs d'Instagram, pour la plupart, ont enfoncé le doigt dans la gorge. La vérité, comme souvent, se trouve quelque part entre les deux. Qu'en a pensé Valentino Garavani lui-même ? Le créateur a 93 ans et n'est pas apparu en public depuis un certain temps. Son partenaire, Giancarlo Giammetti, était présent et semblait adhérer à la nouvelle orientation de Michele. En fin de compte, la seule chose qui comptera sera les chiffres de vente du printemps prochain. De sacs à main, en particulier. Valentino a sous-performé dans cette catégorie. Et Michele est censé exceller dans les sacs. 

Pendant ce temps, la confusion régnait dans l'air. Tout au long de la Fashion Week, les gens n'arrêtaient pas de dire Gucci alors qu'ils pensaient en réalité à Valentino, et Valentino alors qu'ils pensaient à Gucci. Tout se mélangeait. Rien ne semblait avoir de sens. 

Mais la Fashion Week a tout de même mal tourné, comme si l’industrie tout entière souffrait d’une crise d’identité. Pour la première fois depuis des décennies, la mode doit faire face à une baisse des ventes et des profits. Les consommateurs semblent s’être lassés de la mode. Personne ne semble savoir comment remettre les choses à leur place. 

On pouvait presque ressentir la peur, la confusion et, plus que tout, l'horreur. Ce n'était pas une Fashion Week heureuse. Dior il y avait un archer olympique sur le podium, tirant des flèches (personne n'a été blessé). Chanel La marque a construit une cage à oiseaux sous la coupole de verre du Grand Palais récemment rénové et a reconstitué une campagne de parfum de 1991 avec Vanessa Paradis, sans Paradis – la marque a fait chanter Riley Keough sur une balançoire à la place. Dans les deux cas, les vêtements semblaient surtout avoir été pensés après coup.

BalmainLa collection entière de la marque ressemblait à une publicité pour la nouvelle ligne de maquillage de la marque. Il y avait du cosplay raffiné chez Saint Laurent et un voyage à Disneyland, avec accès gratuit à certaines attractions, grâce à Couverture.

La crise d'identité de la mode a commencé à Milan, où de grandes marques comme Versace et Dolce & Gabbana à Prada Les créateurs n’ont même plus pris la peine d’apporter de la nouveauté, ils ont simplement remanié leur propre répertoire. Donatella Versace s’est souvenue d’une collection de 1997 de Versus, la marque où elle a fait ses premiers pas du vivant de son frère Gianni. Dolce & Gabbana a rendu hommage à Madonna vers 1991, dans la lignée de Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared). Chez Cavalli, sept top-models portant sept pièces d’archives ont rendu hommage au fondateur Roberto Cavalli, décédé en avril. Chez Prada, Miuccia Prada et Raf Simons avaient un postulat intéressant – que nous fait l’algorithme ? – mais au final, eux aussi ont opté pour le fourre-tout du passé, avec des reprises de vieux succès. 

Il y a eu aussi de bonnes nouvelles à Milan : le défilé du dixième anniversaire de Sunnei, où les mannequins étaient « vieux » (aucun n'avait moins de 60 ans), mais pas les vêtements ; le chic anarchique de Bally (le créateur Simone Bellotti est évoqué ici et là comme candidat au poste chez Dries Van Noten) ; et Bottega Veneta, même si l'on a davantage parlé de l'ensemble que des vêtements (une série de poufs 'Sacco' de la marque de meubles Zanotta réinterprétés en animaux, en vente à partir de 6,000 XNUMX euros). 

Glenn Martens a transformé le magasin Diesel en un océan de bandes de denim recyclé. Juste avant la fashion week, Martens a dit au revoir à son autre employeur, Y/Project à Paris. Il se prépare probablement à un poste de direction dans une plus grande marque. Peut-être Maison Margiela, où John Galliano est censé quitter. La maison partage un propriétaire avec Diesel, donc cela aurait du sens.

Les affaires vont mal, beaucoup de gens semblent avoir abandonné la mode, soit parce qu'ils ne peuvent plus se le permettre, soit parce qu'ils en ont assez. Ou peut-être qu'ils se protègent. Qui sait ce qui se passera l'année prochaine, quand Sarah Burton, Haider Ackermann et Peter Copping feront leurs débuts chez Givenchy, Tom Ford et Lanvin, respectivement ? Ces marques étaient absentes du calendrier des défilés cette saison.

Chanel et Dries Van Noten ont présenté des collections d'une équipe en transition. Aurait-on remarqué quelque chose si personne ne nous avait informés du départ de Virginie Viard ou de Dries Van Noten ? Peut-être pas. Nous aurions considéré la collection de Van Noten comme n'étant pas un moment fort de la longue carrière du créateur - elle manquait peut-être d'un peu d'urgence - mais elle était néanmoins excellente. Au début du défilé, Van Noten et son partenaire, Patrick Vangheluwe, ont discrètement pris place à l'extrémité du premier rang. À la fin du défilé, Van Noten semblait submergé par les émotions, mais surtout heureux. Et même si cela n'avait rien à voir avec les vêtements sur le podium, c'était un moment émouvant rare.

Il y eut des moments plus gracieux à Paris. Rick Owens, par exemple, où le ciel s'est dégagé dix minutes avant le début prévu de son spectacle en plein air, inspiré du Hollywood des années 1930. Comme des Garçons ne manque jamais d'impressionner. Intitulé « Uncertain Future », il était surtout question d'espoir. Ou, selon les mots de Rei Kawakubo - paraphrasés, comme d'habitude, par son mari, Adrian Joffe : « Dans l'état actuel du monde, l'avenir aussi incertain qu'il soit, si vous mettez de l'air et de la transparence dans le mélange des choses, il pourrait y avoir une possibilité d'espoir. » Avec ses nombreuses formes ressemblant à du merengue - ou, peut-être, des nuages ​​-, c'était un spectacle exaltant. Oui, l'avenir est incertain, alors autant être optimiste. 

La jeune créatrice belge Julie Kegels a fait une apparition dans le petit étang d'un immeuble des années 1950 du 16e arrondissement. C'était sa première apparition dans le calendrier officiel et elle a réussi à transformer de manière convaincante une soirée d'automne pluvieuse et fraîche en une nuit d'été chaude et étouffante autour de la piscine d'une station balnéaire lointaine.

Kegels s’est distinguée, tout comme sa compatriote belge Marie Adam-Leenaerdt, les jeunes créateurs néerlandais Zomer et Duran Lantink, et le sud-coréen Rokh, basé à Londres. Parmi les maisons de luxe, seules Loewe et Balenciaga ont présenté des défilés vraiment convaincants. Chez Loewe, Jonathan Anderson s’est demandé : « Que se passe-t-il lorsqu’on fait disparaître tout le bruit ? » Le défilé était axé sur la réduction – il se déroulait dans un espace vide décoré par une minuscule sculpture d’oiseau de Tracey Emin sur un perchoir – mais la collection n’était pas à proprement parler, les t-shirts minimalistes à plumes imprimées représentant Van Gogh ou Mozart en sont un exemple. Les points forts : une cape en cuir noir et de belles robes à fleurs à baleines.

Demna, directeur artistique de Balenciaga, a fait construire une table de 48 mètres de long, appelée passerelle, pour accueillir ses invités d'élite, tandis que les invités ordinaires les observaient depuis les gradins. Le défilé était étonnamment sexy. Britney Spears a chanté « Gimme More » sur la bande-son, tandis que des garçons en jeans taille basse et bombers ultra-courts aux épaules larges et arrondies traversaient la table. Pour les filles, il y avait de la lingerie, en trompe-l'œil ou non. La collection, a déclaré Demna, était « un hommage à la mode qui a un point de vue ».

Le duo norvégien-américain basé à Paris ALL-IN a présenté un défilé tout aussi passionnant, dans un bureau abandonné au 40e étage de la Tour Montparnasse, pour sa cinquième collection de glamour recyclé, Uptown Girl. C'était l'une des rares à faire battre notre cœur plus vite. « Girls Just Want to Have Fun » résonnait dans la salle, tandis que la Tour Eiffel scintillait au loin. Le casting, qui était en grande partie abstrait en termes de genre, était impeccable. Le défilé était stylisé par Lotte Volkova, la magicienne de la mode qui transforme le Miu Miu La collection en or — La deuxième ligne de Prada pourrait bien être le plus grand buzz du moment et l'un des rares points positifs dans les feuilles de calcul financières actuelles de l'industrie du luxe.

ALL-IN, comme Balenciaga, ont apporté de l'énergie et de la passion aux débats sur la mode. C'était amusant. Pendant un moment, nous nous sommes sentis à nouveau en vie. La mode allait continuer à vivre, quoi qu'il arrive. Puis l'un des ascenseurs de la Tour Montparnasse nous a fait descendre 40 étages. La Tour Eiffel s'est éteinte. Et il a recommencé à pleuvoir.

Texte : Jesse Brouns