ASVOFF : Diane Pernet sur sa vision de la mode et du cinéma

Le meilleur mot pour décrire Diane Pernet est icône. Américaine au style unique (vous ne la manquerez jamais si vous la croisez) et new-yorkaise, elle a trouvé sa place à Paris, où son festival de films de mode ASVOFF (abréviation de A Shaded View On Fashion Film) se déroule au tout nouveau Dover Street Market dans le quartier du Marais, pendant un week-end du 8 au 10 novembre. En amont de la 16e édition du festival, Diane nous a rencontrés dans sa brasserie préférée du 7e arrondissement de Paris, où nous avons eu une conversation franche sur le monde de la mode et du cinéma, ce que signifie vraiment suivre ses rêves, faire bouger les choses et pourquoi il est si important de mettre en lumière les talents de l'ombre.

C'est la 16ème édition de l'ASVOFF. Comment vous est venue l'idée du festival ?

Mon premier festival de films de mode a eu lieu en 2006 à Los Angeles, et il s’appelait « You Wear It Well ». J’ai pris une phrase de la chanson de Rod Stewart, je n’en étais pas propriétaire. Paris est connue pour la mode, mais LA ne l’est pas vraiment. Alors, je me suis dit : « Faisons un festival de films de mode ! ». J’ai toujours voulu faire un festival de films de mode, mais il n’y avait pas assez de films. Ce n’était pas un genre comme aujourd’hui. Puis, quand Mark Eley d’Eley Kishimoto m’a commandé un road movie en 2005 pour le lancement de sa collection de vêtements pour hommes (le seul qu’ils aient jamais fait via le Gumball Rally), je lui ai fait un film de 18 minutes. C’était avant YouTube, c’est comme l’histoire ancienne ! Mais je ne voulais pas juste montrer mon film, alors j’ai dit : « Faisons un festival de films ! ». J’ai pris quelques films de SHOWstudio et de Bruce Weber. Au début, nous n'étions que deux - moi et mon contributeur de blog de Los Angeles, mais nous avons réussi à y arriver. En 2008, comme je vivais déjà à Paris, j'ai reçu une proposition du musée du Jeu de Paume. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer le nom du festival (comme vous le voyez, cela n'a pas bien fonctionné avec mon partenaire de Los Angeles comme je le pensais, naturellement) - j'ai dû trouver une nouvelle option très rapidement, donc c'était Une vision ombragée de la mode pour mon blog et Une vision ombragée du cinéma de mode pour le festival. ASVOFF a également commencé comme un festival itinérant de films de mode. J'aime toujours voyager, mais beaucoup d'endroits où nous sommes allés ont lancé leur propre festival. C'est la quatrième année que nous nous rendons au Dover Street Market (avant qu'il ne soit utilisé comme un espace purement culturel 35-37 - ndlr), où mon festival a finalement trouvé son domicile. Avant, nous étions au Jeu de Paume pendant deux ans et au Centre Pompidou pendant sept ans, et même sans domicile fixe pendant un certain temps (des rires).

Vous recevez tellement de candidatures. Comment savez-vous si c'est un bon film ?

Il faut que ça provoque une émotion. On doit ressentir quelque chose quand on regarde un film. Mais c'est très diversifié, c'est comme comparer des oranges et des pommes. C'est aussi une question d'instinct, rien de plus, si je ressens quelque chose ou pas. Nous essayons toujours de limiter notre programme principal du festival à 30 films, même si nous en avions plus avant. Nous avons aussi huit catégories, où je choisis un curateur et ils choisissent leur jury. Par exemple, cette année, j'ai demandé à Florian Müller de proposer une sélection pour la catégorie Santé mentale dans la mode. Il est vraiment doué ! La santé mentale est sa spécialité, Florian l'étudie et la pratique. C'est ce qui l'intéresse, c'est vraiment valable. Regardez, dans l'industrie de la mode, nous devons nous poser ces questions. Nous voulions sensibiliser et déstigmatiser les problèmes de santé mentale dans l'industrie. Nous avons également une catégorie de films générés par l'IA organisée par Pedro Guez et Daniel Face. Et l'année précédente, nous avions TikTok, je pensais qu'ils pourraient être intéressés par le sponsoring, mais ils ne s'intéressent qu'au sport (rit). C'était amusant, mais maintenant je trouve que les films générés par l'IA sont plus pertinents. Certains thèmes restent pertinents pendant longtemps, et d'autres changent. Par exemple, Black Spectrum reste, et les films chinois aussi, il est important de mettre en lumière les talents qui en ont besoin.

Pourquoi avoir intégré des films chinois dans votre programme ?

Je l’ai eu à ASVOFF depuis plus de dix ans maintenant. La Chine a une nouvelle génération de talents, il ne s’agit plus de copier, il s’agit de s’exprimer. Au début, les gens ne leur accordaient pas beaucoup d’attention, mais j’ai toujours trouvé cela intéressant. Cette fois, il y aura une conférence de Tim Yip, un réalisateur chinois très connu et le premier Chinois à avoir reçu un Oscar pour les costumes et la direction artistique pour « Le Tigre et le Dragon » (2000). Nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je l’ai rencontré en Chine, il a fait des costumes et de la direction artistique, et je lui ai demandé pourquoi ne pas faire un film pour mon festival de cinéma ? C’était il y a probablement huit ou neuf ans, et il a fait son premier film quand nous étions au Centre Pompidou pour ASVOFF 7. J’ai adoré son film, mais personne n’y a répondu. L’année suivante, il a présenté un film intitulé « Kitchen », qui parlait de la préparation du repas de l’empereur. C'était magnifique, et c'était l'année où Jean-Paul Gaultier était président du jury et ce film gagnait le prix de la meilleure direction artistique.

Prévoyez-vous d’étendre votre activité à d’autres marqueurs ?

Oui. J’aimerais beaucoup m’étendre au Moyen-Orient. J’en avais déjà parlé l’année dernière, mais ça n’a pas eu lieu. Alors pourquoi le Moyen-Orient ? La seule fois où j’étais à Dubaï, j’ai rencontré cette femme extraordinaire, Butheina Kazim, qui possède un cinéma indépendant là-bas, le Cinema Akil. Elle a été l’une des meilleures interviews que j’ai jamais eues, et je lui ai demandé si elle aimerait faire partie du jury lorsque Gaultier serait notre président, et elle a dit oui. Elle avait le soutien du gouvernement local pour couvrir ses frais de déplacement et elle était géniale. Mais c’est toujours difficile d’organiser ce type de partenariat, il faut avoir le soutien du gouvernement pour couvrir les frais de participation des gens internationaux. ASVOFF est une association, elle est fondée sur l’amour. Nous devons trouver un moyen de concrétiser cela l’année prochaine.  

J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sont souvent les marques de bijoux et de mode qui soutiennent le cinéma indépendant. Miu Miu donne la parole à des réalisatrices pour leur projet Contes de femmesSaint Laurent produit des films et Loewe a un partenariat avec Luca Guadagnino.

Plus que jamais, n'est-ce pas ? Je préfère avoir des business angels et des sponsors, qui ne vont rien dire sur le contenu. Par exemple, l'un de nos principaux partenaires est Worldnet, un transporteur de luxe pour l'art et la mode. Et c'est parfait. Ou Samsung et Renault, que nous avions avant lorsque le festival avait lieu au Centre Pompidou. Je ne serais pas contre Saint Laurent, et je suis assez d'accord avec les goûts cinématographiques d'Anthony Vacarello, c'est exactement mon goût, mais je n'ai pas son budget (sourires). Il faut être très attentif aux partenariats avec lesquels on crée. Regardez ce qui s'est passé au Festival de Cannes, il ne s'agit plus de films, il s'agit désormais de promouvoir les tenues des acteurs. Ils ne se soucient pas des films. Ils défilent, se font prendre en photo et ne restent jamais jusqu'à la fin du film. Vous savez, si vous avez un billet et que vous n'y allez pas, vous serez mis sur la liste noire de Cannes, alors les gens vont et repartent des films. C'est horrible, pourquoi êtes-vous là ? Et tant de gens vont à Cannes uniquement pour faire la fête. Quand je leur demande quels films ils ont vus ? Ils répondent rien, ils n'ont rien vu. C'est triste.

Alors, quels autres types de partenariats avez-vous ?

Nous avons un partenaire local qui s'appelle le Fonds des Ateliers de Paris pour les Métiers de la Création. Ils soutiennent les artisans français et c'est un partenariat assez intéressant, car nous avons demandé à l'un de leurs artisans de fabriquer pour nous le Grand Prix en Bronze. Elle s'appelle Chloé Valoroso, elle est tellement talentueuse, elle est absolument incroyable. Nous avons également une petite marque d'accessoires Il Bisonte, qui existe depuis quelques éditions. Ce n'est pas toujours une question d'argent, nous travaillons actuellement sur un conseil d'administration pour qu'ils puissent rendre l'ASVOFF plus visible. L'artiste Alejandro Jodorowsky est déjà à bord !

Vous avez également demandé Michèle Lamy présidera le jury de cette édition. Comment sélectionnez-vous l'équipe du jury ?

Michèle a été ma présidente il y a 10 ans, c'est donc la deuxième fois qu'elle y est. La dernière fois, elle a rencontré le réalisateur Matt Lambert au festival. Son premier film de mode était pour le British Fashion Council, et il a remporté le prix quand elle était présidente. Et plus tard, il a fait quelques films avec Michèle. Cette année, Matt sera également membre du jury. C'est ce qui est bien avec notre festival : les gens se rencontrent, échangent et trouvent des terrains d'entente pour des partenariats créatifs. Il en va de même pour Jessica Mitrani, réalisatrice colombienne basée à New York, qui a remporté un prix il y a des années à l'ASVOFF, lorsque Rosy de Palma faisait partie du jury, et ils ont fait tous ces films ensemble. Qui d'autre fait partie du jury cette année ? Nous avons la créatrice de costumes allemande Bina Daigeler, qui a fait les costumes du film d'Almodovar. On retrouve également le chanteur suédois Jay-Jay Johansson, la photographe et cinéaste française Sylvie Lancrenon, l'acteur américain Harry Goaz, la pop star française Loane, le duo d'artistes Fecal Matter (ils lancent leur marque de mode en mars prochain, ils ont tout pour faire un carton, restez connectés !) et le faiseur d'opinion et créateur de contenu parisien Elias Medini aka Ly.as. Il sera le co-maître de la cérémonie d'ouverture avec Michèle. J'adore sa réflexion, son commentaire est toujours pertinent. C'est un vrai mélange, j'aime choisir des jurés issus de secteurs, de cultures et d'âges variés, avec des parcours différents pour qu'ils puissent tous avoir des points de vue différents sur les films.

Vous êtes une icône de la mode. Parlez-nous un peu de vous, d’où vient votre passion pour le cinéma et la mode ?

Je me considère comme un outsider. Je veux être loin de toute la toxicité de l'industrie, je ne veux pas faire partie de cette garce. Certaines personnes rendent tout difficile, c'est la vie. Je suis ici parce que j'aime la création. Je suis curieux et j'aime être surpris. Et j'aime la mode et le cinéma, évidemment. J'ai toujours voulu être créateur de mode, mais j'étais aussi amoureux du cinéma. À l'époque, je ne lisais pas de magazines de mode, je lisais des magazines de cinéma. Dès le premier film drive-in que j'ai vu, j'ai été totalement enchanté par le cinéma. J'ai obtenu mon diplôme de réalisation cinématographique, puis je me suis dirigé vers la mode quelques années plus tard. J'ai toujours aimé le cinéma et la mode, c'est pourquoi j'ai organisé le festival du film de mode, c'était comme boucler la boucle, en mélangeant deux choses que j'aime. J'aime la création et la beauté, la fantaisie et la réalité. J'aime les documentaires, parce qu'ils sont réels ou peuvent l'être. (des rires). Qui sait ? Avec l'IA, c'est assez effrayant, car nous ne savons jamais ce qui est réel.

Comment es-tu arrivé à Paris ?

Je viens de New York. Et, pour être honnête, New York dans les années 80 était déprimant. Tout a tellement changé depuis 1987, quand le sida est arrivé et a tué 80 à 90 % de mon quartier, l'économie était mauvaise, les sans-abri vivaient dans des cartons à Tompkins Square Park. Et je pensais qu'en tant que créatrice de mode, ce que je faisais avec ma propre marque, ce n'était pas inspirant. Si je veux rester dans la mode, où puis-je être ? Paris, Londres ou Milan ? Londres pour les Anglo-Saxons n'est pas si exotique, même si j'aime les Britanniques. Et j'aime les Italiens, en tant que culture c'est l'une de mes préférées, mais je ne suis pas folle de Milan. J'ai donc déménagé à Paris il y a trente-quatre ans sans aucun projet, et j'y suis toujours. Je n'ai jamais été ailleurs aussi longtemps.

Vous êtes connu pour être l’un des tout premiers blogueurs : comment êtes-vous passé du design au reportage de mode ?

Quand je suis arrivée à Paris en 1990, j’ai fait plein de boulots différents. J’ai créé des costumes et j’ai aussi travaillé pour la Canadian Broadcasting Company (CBC), en tant qu’assistante de production avec Tim Blanks. Nous nous connaissions depuis l’époque où j’étais créatrice et lui vivait à Toronto, et j’y ai fait un défilé. Ensuite, j’ai travaillé comme journaliste pour ELLE.com et Vogue.fr, quand Tina Isaac-Gouzé a créé ce site. Nous vivions toutes les deux dans le 7e arrondissement à Paris, c’est comme ça que je l’ai rencontrée, et je voulais faire de la vidéo. Elle était aussi ma patronne chez ELLE, où j’avais une chronique de style « Docteur Diane », où ils ont fait un dessin de moi avec un camélia, donc je ressemblais plus à Coco Chanel qu’à moi. C’était drôle. Mon blog vidéo était un peu différent parce que je mettais en lumière les jeunes créateurs, à l’époque il y avait trois blogueuses : The Satorialist, Cathy Horyn et moi. J'utilisais un gadget appelé The Flip, qui ressemblait à un téléphone, mais qui ne pouvait enregistrer que des vidéos et que l'on pouvait immédiatement télécharger sur son blog. Lorsque l'iPhone est sorti, il a tué The Flip. Maintenant, je filme tout avec mon téléphone. C'est la vie qui continue.

Aviez-vous déjà votre style signature à l’époque ?

Je n'avais pas l'air très différente, le voile manquait peut-être, mais je m'habillais toujours en noir et bleu foncé. Et maintenant, je vais vous choquer si vous me croisez cet hiver. Mon ami Donald Schneider, qui était directeur artistique du Vogue français sous Joan Juliet Back et qui a été responsable des collaborations mode chez H&M pendant de nombreuses années, ramène une marque d'outdoor allemande ELHO, et il m'a fait essayer une veste vert fluo. J'en suis amoureuse.

Quels ont été les meilleurs moments mode que vous avez vécus récemment ?

Quand j'ai défilé sur le catwalk de Balenciaga, c'était amusant. Même si je ne suis pas mannequin et que je suis très timide, je suis toujours heureuse dans les coulisses. Tout le monde était adorable, sauf Anna Wintour, qui est venue dans les coulisses avant le défilé et n'a pas dit bonjour (quand j'étais créatrice, elle a fait plusieurs pages sur ma marque). Il y avait une énergie magnifique, la responsable du casting nous expliquait comment marcher, la maquilleuse était fantastique, tout le monde était génial. Et il y avait aussi la mère de Demna. En fait, comme moi, elle n'est pas grande du tout, et elle lui a dit que s'il voulait avoir son mannequin, il devrait installer la passerelle, pour que les gens nous regardent marcher de loin et que tout le monde paraisse grand. Défiler pour Balenciaga a été la meilleure communication que j'ai jamais eue de ma vie. Comment tout cela s'est-il passé ? Je me souviens avoir reçu un SMS de Demna pendant l'été, disant qu'il voulait que des personnes qui ont eu un impact sur sa vie soient présentes au défilé. J'étais là parce que je lui ai offert sa toute première presse et que j'ai cru en lui. J'étais dans son jury lorsqu'il a obtenu son diplôme de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Ma collègue Rebecca Voight faisait des recherches sur les créateurs belges à l'époque et elle m'a dit que je ne pouvais pas manquer ça. Fait amusant : Glenn Martens (directeur créatif de Diesel - ndlr) était mannequin pour Demna, il avait une année de moins que lui. J'ai donc aimé la collection de fin d'études de Demna et j'ai dit à la fin de mon article : « Chasseurs de têtes, c'est celle-là qu'il faut surveiller ». J'avais un bon œil (sourit). C'était pareil avec Anthony Vacarello, quand je l'ai vu au Festival de Mode d'Hyères, il venait de terminer l'école de mode La Cambre à Bruxelles, et j'ai regardé ses vêtements, et je me suis dit que c'était celui-là.

Quels sont les jeunes talents les plus intéressants que vous repérez actuellement ?

Je trouve que ALL-IN est vraiment bien, c'est un duo de designers, Bror Auguest est suédois et Benjamin Barron est américain. Leur défilé était super, même avant que Lotta Volkova ne les aide au stylisme. Je me souviens de leur premier défilé à l'espace Dover Street Market. J'ai rencontré Benjamin par l'intermédiaire de sa mère Jeanette Montgomery, une photographe célèbre, elle a fait des livres sur Cindy Sherman et Jean-Michel Basquiat, et son père a une galerie d'art brut. Un jour, nous prenions le thé chez moi. Elle a voulu me prendre en photo et m'a dit de rencontrer son fils et de voir sa collection. Pour moi, c'est l'un des designers les plus intéressants du moment. Vaquera est vraiment génial aussi. On sent que c'est authentique. Ils sentent leur marché. C'est vraiment bien.

Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque à Paris par rapport aux États-Unis ?

Je ne dirais pas ça. Mais quand je suis arrivé ici, je n’y suis pas retourné pendant sept ans. Et quand je suis finalement retourné aux États-Unis pour les vacances, je n’ai pas réalisé jusqu’à ce moment-là que la seule chose qui me manquait, c’était les gens souriants. C’est comme si vous arriviez là-bas et que tout d’un coup les gens vous souriaient. En général, les Américains ont une attitude plus positive. Ce n’est pas comme si la première chose qui sortait de leur bouche était un « non ».  

Quels sont vos endroits parisiens préférés ? Où peut-on vous croiser le plus souvent ?

Ici, au Café de Mars, parce que c'est au coin de la rue. On me voit aussi aux Deux Abeilles, rue de l'Université, j'y prends mon thé. Et puis pour manger japonais, c'est au Yen, rue Saint-Benoît, ou au Toraya, près de la Concorde, ce sont mes préférés. Je vois souvent mes amis à Saint-Paul, et je suis bien dans mon quartier, près de la Tour Eiffel.

Avec l'aimable autorisation de ASVOFF

Texte : Lidia Ageeva