JULKAISIJA HDFASHION / 11. maaliskuuta 2024

Saint Laurent FW24: perinnön päivittäminen

Ei voi olla epäilystäkään siitä, että Anthony Vaccarellon tärkein saavutus on ollut hänen kykynsä havaita ja mukauttaa Yves Saint Laurentin perintö sekä YSL:n pääsiluettien vakuuttava integrointi moderniin SL:ään. Se ei tapahtunut heti ja vei häneltä useita vuosia, mutta nyt, jokaisen uuden kauden myötä, hänen valtauksensa näyttää yhä vakuuttavammalta sekä volyymien ja siluettien että materiaalien ja tekstuurin osalta.

Ensin puhutaan volyymeistä. Kun muutama vuosi sitten Vaccarello esitteli ensimmäistä kertaa suoria takkeja, joissa oli painokkaasti leveät ja jäykät olkapäät, jotka olivat peräisin Yves Saint Laurentin 1980-luvun alussa valmistamista takkeista, se oli hänen ensimmäinen suora interventionsa Yvesin perintöön – ja siihen nähden erittäin vaikuttava. Siitä lähtien suuret hartiat ovat tulleet niin yleisiksi, että näemme ne kirjaimellisesti jokaisessa kokoelmassa. Jossain vaiheessa Vaccarello alkoi pienentää volyymejä, mikä oli oikea siirto, ja SL FW24:ssä oli vain muutamia tällaisia ​​​​takkeja, joissa oli isot olkapäät. Turkista oli kuitenkin paljon - kuten tällä kaudella yleensä - ja se oli tilava. Melkein jokaisella mallilla oli suuret pörröiset turkit – käsissä tai hartioilla, mutta useammin käsissä – ja ne tulivat kuuluisasta haute couture PE1971 -mallistosta ikonisella lyhyellä vihreällä turkiksella, joka sai kriitikoilta vakavan lyönnin. silloin.

Nyt tekstuurit. Jos tällä kokoelmalla oli teema, se oli läpinäkyvyys, joka osui hyvin onnistuneesti yhteen juuri avatun näyttelyn Yves Saint Laurent: Transparences, Le pouvoir des matieres kanssa. Pääasia tässä olivat läpinäkyvät kapeat hameet, joista Vaccarello yleensä teki pääpiirteensä, ja mukana oli myös läpinäkyviä bustiereja ja tietysti klassisia YSL-läpinäkyviä puseroja rusetilla. Mutta kaikki tämä läpinäkyvyys, ehkä Vaccarellon tällä hetkellä suosikkibeigen ja hiekan runsauden vuoksi, joista tuli kokoelman päävärejä, näytti vähän lateksilta BDSM:ltä ja vähän Kubrickin scifiltä. Tämä on tietysti sellaista seksuaalisuutta, jota Yves Saint Laurentilla ei koskaan ollut, ja hänen halunsa hieman puutteelliseen, mutta varsin porvarilliseen viettelyyn, joka korostui erityisesti Helmut Newtonin kuuluisissa 1970-luvun YSL-naisten valokuvissa. Mutta tämä on säätö, jolla Vaccarello tekee SL:stä merkityksellisen nykyään.

Tähän samaan 1970-luvun esteettiseen nicheyn voit lisätä kiiltävästä nahasta valmistetut strukturoidut hernetakit, joita käytetään yksinkertaisesti paljain lahkein. Ja mallien pään ympärille sidotut huivit ja valtavat korvakorut niiden alla – aivan kuten Loulou de La Falaise 1970-luvulla, nappautui kuviin Yvesin kanssa jossain yökerhossa, kun he molemmat, kaksi boheemin Pariisin tähteä, olivat luonaan. prime.

Itse asiassa tämä kuva klassisesta ranskalaisesta kauneudesta ja Les Trente glorieusesin ranskalaisesta tyylikkyydestä on se, mitä Vaccarello kanavoi nyt. Ja klassisen pariisilaisen kauneuden päämies – olivatpa kyseessä hänen ystävänsä Catherine Deneuve, Loulou de La Falaise, Betty Catroux – oli itse Yves Saint Laurent, joka juhli sellaisia ​​diivoja, femmes fatalea ja muita klassisen pariisilaisen naiseuden ilmentymiä. . Nykyään Anthony Vaccarello on onnistuneesti tehnyt tästä kuvasta omanlaisensa, herättäen sen henkiin tässä päivitetyssä ja varsin modernissa versiossa, herättäen Yves Saint Laurentin henkiin hänen ikonisimmissa ja populaarikulttuurin parhaiten omaksumissa kuvissa. No, tämä on, kuten ranskalaiset sanoisivat, une très belle -kokoelma, très féminine, josta häntä voidaan vilpittömästi onnitella – hän onnistui hyvin YSL:n siirtymästä menneisyydestä nykypäivään.

Teksti: Elena Stafyeva