POSTITAS HDFASHION / 11. märts 2024

Saint Laurent FW24: pärandi uuendamine

Pole kahtlustki, et Anthony Vaccarello peamiseks saavutuseks on olnud tema võime tajuda ja kohandada Yves Saint Laurent'i pärandit ning YSL-i peamiste siluettide veenev integreerimine kaasaegsesse SL-i. See ei juhtunud kohe ja võttis tal mitu aastat, kuid nüüd, iga uue hooajaga, tundub tema ülevõtmine üha veenvam nii mahtude ja siluettide kui ka materjalide ja tekstuuride poolest.

Kõigepealt räägime mahtudest. Kui mõni aasta tagasi näitas Vaccarello esimest korda rõhutatult laiade ja jäikade õlgadega sirgeid jakke, mis pärinevad Yves Saint Laurenti 1980. aastate alguses valmistatutest, oli see tema esimene otsene sekkumine Yves'i pärandisse – ja seejuures väga muljetavaldav. Sellest ajast alates on suured õlad muutunud nii tavaliseks, et näeme neid sõna otseses mõttes igas kollektsioonis. Mingil hetkel hakkas Vaccarello volüüme vähendama, mis oli õige samm ja SL FW24-s oli selliseid suurte õlgadega jopesid vaid paar. See tähendab, et karusnahka oli palju – nagu sel hooajal üldiselt – ja see oli mahukas. Peaaegu igal modellil olid suured kohevad kasukad – käes või õlal, aga sagedamini käes – ja nad pärinesid kuulsast kõrgmoe kollektsioonist PE1971, millel oli ikooniline lühike roheline kasukas, mis sai kriitikutelt tõsise löögi. toona.

Nüüd tekstuurid. Kui sellel kollektsioonil oli teema, siis läbipaistvus, mis langes väga edukalt kokku äsja avatud näitusega Yves Saint Laurent: Transparences, Le pouvoir des matieres. Peamised olid siin läbipaistvad kitsad seelikud, millest Vaccarello üldiselt oma põhijooneks tegi, samuti olid seal läbipaistvad rinnatükid ja loomulikult klassikalised YSL-i läbipaistvad kaaridega pluusid. Kuid kogu see läbipaistvus, võib-olla Vaccarello hetkel lemmikbeeži ja liiva rohkuse tõttu, millest said kollektsiooni põhivärvid, meenutas veidi lateksist BDSM-i ja natuke nagu Kubricku ulmelist. See on muidugi seda tüüpi seksuaalsus, mida Yves Saint Laurentil kunagi ei olnud, kogu tema ihalusega veidi vigase, kuid üsna kodanliku võrgutamise järele, mis oli eriti esile tõstetud Helmut Newtoni kuulsatel fotodel YSL-i naistest 1970. aastatel. Kuid see on kohandus, mille kaudu Vaccarello muudab SL-i tänapäeval aktuaalseks.

Sellele samale 1970. aastate esteetilisele niššile saab lisada läikivast nahast struktureeritud hernejakid, mida kantakse lihtsalt paljaste säärtega. Ja modellide peade ümber seotud pearätid ja nende all olevad tohutud kõrvaklambrid – täpselt nagu Loulou de La Falaise 1970ndatel, jäädes Yvesiga fotodele mõnes ööklubis, kui nad mõlemad, kaks boheemliku Pariisi staari, olid oma juures. esmatähtis.

Tegelikult on Vaccarello praegu seda kuvandit klassikalisest prantsuse kaunitarist ja Les Trente glorieuses'i prantsuse šikist. Ja klassikalise Pariisi kaunitari – olgu selleks siis tema sõbrad Catherine Deneuve, Loulou de La Falaise, Betty Catroux – peamiseks kambaks oli Yves Saint Laurent ise, kes tähistas selliseid diivad, femmes fatale’i ja muid klassikalise Pariisi naiselikkuse kehastusi. . Tänaseks on Anthony Vaccarello selle pildi edukalt enda omaks muutnud, taaselustanud selle uuendatud ja üsna moodsas versioonis, taaselustades Yves Saint Laurenti tema kõige ikoonilisemates ja populaarseimates piltides. Noh, see on, nagu prantslased ütleksid, une très belle collection, très féminine, mille puhul võib teda siiralt õnnitleda — YSL-i üleminekuga minevikust tänapäeva sai ta hästi hakkama.

Tekst: Jelena Stafjeva