POSTITAS HDFASHION / 6. märts 2024

Ratturid tormis: Seán McGirri debüüt Alexander McQueeni jaoks Sügis-talv 2024

McGirr esitles Pariisi moenädala kõige vihmasemal päeval vanas raudteejaamas Pariisi äärelinnas oma debüütkollektsiooni: seega asetati igale istmele happekollased/rohelised tekid külalistele soojendamiseks. Iiri disainer ütles oma saatemärkmetes, et ta soovib, et tema esimene kollektsioon oleks “A rough boulence. Looma paljastamine sees”. McGirr selgitas lava taga, et kuna see oli tema esimene väljasõit Alexander McQueenile ja ta tunneb end autsaiderina, tahtis ta keskenduda Lee esimestele kogudele, nagu "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) 90ndatest. varalahkunud disainer tundis end ise autsaiderina. "Mulle meeldib selle juures see, et see kõik on väga lihtne, kuid see on veidi keerdunud. See on loomine sellega, mis sul on. Lee võttis klassikalisi elemente nagu jakid, keeras ja purustas ja vaatas, mis juhtub. Nii et kollektsioonis oli kindlasti tunda DIY tunnet ja Londoni noorte energiat. Jah, McGirr on siin, et asju raputada, ja nii ta tegigi! 

Seán McGirr avas oma kollektsiooni musta lamineeritud trikoo moonutatud drapeeritud kleidiga, mis viitas kuulsale filmi "The Birds" kleidile, modell hoidis käed rinnal. Täna õhtul räägiti Londoni tegelastest, keda te veel ei tea, aga kellega tahaksite kohtuda. Siis olid seal nahast kaevikud ja detektiivikübarad ning hea annus McQueeni viiteid – mõelge loomaprintidega hommikumantlitele, happevärvidele, rooside aksessuaaridele ja kuulsale koljumotiivile. Siluetid olid viidud äärmuseni: suured tursked kudumid, mille kaelus oli pea kohal (tere, Martin Margiela!) oli üks kollektsiooni tipphetki. Oli ka ootamatuid couture tehnikaid: puruks löödud lühtri ja punase ja oranži rattahelkuri tikandiga minikleit, mis oleks justkui tehtud autoavarii järel leitud esemetest. Ja kolm viimast välimust, terasest autokleidid, mis on värvitud nagu kollane Ferrari, koobaltsinine Aston Martin ja must Tesla. McGirr selgitas lava taga, et tema isa on mehaanik, kuid see ei ole lihtsalt austusavaldus pereliikmele, vaid pigem reis mööda mälurada: tema lapsepõlves arutati kodus alati autode ja nende disaini üle ning nii ta leidis. väljas peab ta looma kujundeid ja vorme elamiseks.

 

Kui hiljem täna õhtul Guido Palau oma uue Zara juuksehooldussarja tähistamisel ristusin Katy Englandi perega (stilist oli Lee üks lähemaid sõpru), nägid nad kõik pisut hämmeldunud. Kõik meie ümber rääkisid McGirri debüüdist, öeldes, et see on natuke pettumus. Ideid on liiga palju, aga kus on visioon? Kas see oleks võinud olla teisiti? Mis siis, kui need kingad on lihtsalt liiga suured, et need sobiksid? Noh, McGirri vastus kriitikale on üsna selge, ta tsiteerib Lee McQueeni, kes ütles pärast iga ebaõnnestumist: "Ma eelistan, et inimesed vihkaksid seda, mida ma teen, kui et nad sellest ei hooliks". Ja see teebki selle konkreetse disaineri Lee McQueeni majja hästi sobivaks. 

Seán McGirri debüütkollektsioon Alexander McQueenile, mis oli täis viiteid suure disaineri pärandile ja tema järeltulija minevikule, kutsus esile nii positiivse kui ka negatiivse huvitormi. Aga siis on see alles algus. Suurepärase disaineri kingi pole lihtne täita. Eriti kui kõnealune isik on suurepärane Lee McQueen, keda kiidavad toimetajad, ostjad, tudengid ja põlvkondade moehuvilised. Ning vahetult pärast endist loovjuhti Sarah Burtonit, Lee armastatud paremat kätt, kes kasvatas oma pärandit alates tema surmast 2010. aastal, ei tee asja lihtsamaks. 35-aastane Dublinis sündinud Seán McGirr liitus ikoonilise majaga vaid paar kuud tagasi – enne kui töötas Jonathan W. Andersoni nimekaimu sildil disainijuhina, aga ka koostöös Jaapani massituruga. hiiglane Uniqlo. Ta on oma CV-s ka Dries Van Notenis. Muljetavaldav.

Tekst: LIDIA AGEEVA