POSTITUS: HDFASHION / 6. mai 2024

Louis Vuitton 2024. aasta sügise eel: kuju ja silueti otsimisel

Nicolas Ghesquière näitas 2024. aasta sügise-eelset kollektsiooni Shanghais Long Museum West Bundis ja üllataval kombel oli see esimene défilé Hiinas tema 10 Louis Vuittonis oldud aasta jooksul. Võib-olla ajendas teda just see aastapäev koos majaga seda tegema ja oma karjääri uuesti vaatama. Sest just nii tehti tema viimases kollektsioonis – ja seda tehti kõige produktiivsemal viisil.

Kõigepealt tuleb märkida, et Nicolas Ghesquière lähenes oma kümnendale juubelile Louis Vuittonis suurepärases vormis, võib-olla viimase viie aasta parimana. Lisaks töötas Ghesquier seekord noore Hiina kunstnikuga Shanghaist Sun Yitianiga, kelle koomiksilaadsed loomad – leopard, pingviin, roosa jänku, kelle silmis on LV fleur de lys – uurivad kontseptsiooni “Made in China”. masstoodang. Need pildid on juba üsna äratuntavad ning loomulikult saavad kollektsiooni peamisteks tipphetkedeks A-seeria automantlid, vahetuskleidid ja miniseelikud, aga ka nendega kaunistatud kotid ja kingad — ja peamine vaidluspunkt nii moekollektsionääride kui moesõprade vahel üldiselt. Ja see on nii värske alternatiiv Yayoi Kusamale, kellel on selgelt suurim kommertspotentsiaal, kuid selle mastaapsuse aste on selle sõna igas mõttes juba jõudnud oma ajaloolise piirini. Ja muidugi oleks tore näha lisaks armsatele multifilmiloomadele ka midagi sümboolsemat ja dramaatilisemat Sun Yitiani loomingust, nagu näiteks Medusa juht või Keni juht, mida esitleti tema näitusel Pariisis. sügis.

 

Kuid peamine, nagu ikka Ghesquiere’i puhul, toimub väljaspool dekoratsiooniruumi, vaid kujuruumis – nimelt seal, kus lõpevad koomiksilaadsed loomad ja keerulise konstruktsiooniga kleidid, asümmeetrilised seelikud ja seelikud, mis tundusid olevat sabaks rebitud. sirgete pikkade varrukateta ülaosaga, mis on kurgu all kinni (siin oli üldiselt palju erinevaid seelikuid), algavad püksid, mis näevad välja nagu midagi bloomeri ja saroueli pükste vahepealset, ja pikad tikitud bermudapüksid. Ja kõige selle hulgas vilkusid siin-seal mõned tükid ja isegi terved ilmed, tekitades sooja äratundmistunde: nahast karusnahast kraega lendurijope, mille Ghesquière tegi Balenciaga alguses hiti, kombinatsioon lamedast ruudukujulisest saagist. topp ja asümmeetriline seelik tema Balenciaga SS2013 kollektsioonist, mis on tema viimane kollektsioon Balenciaga jaoks. Seekord oli selliseid tagasivaateid Balenciaga kuulsusrikkast minevikust rohkem kui kunagi varem — ja see pani tema kauaaegsete fännide südamed nostalgiliselt puperdama.

Kuid nostalgia pole kunagi olnud Ghesquière’i disaini edasiviiv jõud. Vastupidi, see on alati olnud futuristlik, vaadates edasi, mitte tagasi uusi vorme otsides. Ja kui näete keeruliste kinnituste ja taskutega raskete kandiliste nahkvestide seeriat või viimast tulbiseelikuga kleitide seeriat, saate aru, et Ghesquiere alustas kogu seda oma aastate ja kollektsioonide peamiste hittide ja kollektsioonide auditit mitte sentimentaalsetel põhjustel, vaid kui tulevikuteede otsimine. Ja ta on juba teel – tema kuju- ja siluetiuuringud ning tema enda arhiivide kapitaalremont vaid kinnitavad seda.

Viisakus: Louis Vuitton

Tekst: Jelena Stafjeva