Hermès FW 2024 Teine peatükk: Eelkogumise saadete naasmine Hermèsi universumisse

Sügise-eelse ja kruiisietenduste hooaja lõpus  Hermès korraldas New Yorgis suure etenduse, nimetades selle teiseks peatükiks Hermese sügiseks 2024 — ja tekitas seega omamoodi üllatuse, sest kogumiseelsete showde tava pole sellele Pariisi majale kuigi omane. Tegelikult on selline katse juba tehtud ja üht kollektsiooni isegi näidatud, kuid siis jäi Hermèsi naistekollektsioonide kunstiline juht Nadège Vanhee lapseootele ja maja kolis järgmised etendused galantselt tulevikku. Siis algas covidi pandeemia ja idee näis olevat hüljatud. See ei olnud nii ja täna näeme teist katset.

On selge, et etenduse asukoha valikul on eelkõige ajendatud  Ameerika turu äärmine tähtsus  Hermès, avaldus, mis on tõsi nii ajalooliselt kui ka praegu. Kuid on ka eraldi süžee, mis lisab sellele üsna pragmaatilisele valikule privaatset kontseptuaalset tähtsust. On möödunud 10 aastat ajast, mil Nadège Vanhee sai selle kunstiliseks juhiks  Hermèsi naisterõivaid ja kolis New Yorgist Pariisi, kus ta oli The Row naistekollektsioonide disainidirektor. Ja nüüd naaseb ta NYC-sse hoopis teistsugusel ametikohal – ja tal on, mida sellele linnale näidata.

Traditsiooniliselt arvatakse, et eelkogud on neist kõige kommertslikumad ja sellest vaatenurgast nägi teine ​​osa tõesti kommertslikum kui esimene. Samal ajal oli see tõesti teine ​​peatükk ja sellel oli esteetiline seos esimesega. Kitsas, tihedalt liibuv siluett, liibuvad nahkpüksid, mille põhjaks on veidi laienenud, nahast kaevikud ja isegi esimese peatüki uhke nahktagi, mis on vöökohalt kokku surutud ja meenutab ajaloolist naiste ratsutamisharjumust, — ja kui teil on kunagi olnud õnn külastada Émile Hermèsi muuseumi Fabourg St. Honoure'is (24), siis mäletate tema naisele Julie Hermèksile kuulunud une tenue d'équitationit.

Sellegipoolest erines teine ​​osa esimesest - ennekõike oma kangelanna kuvandi poolest. Kui esimeses peatükis nägime tugevat, isegi karmi naist, siis teises ei muutunud ta pehmemaks, vaid kuidagi veidi eemalduvamaks ja omandas samal ajal erilise võrgutavuse, väga New Yorgi stiilis filmiliku hõngu. . Ja see pole mitte ainult tihedalt liibuv nahk, vaid ka kõrge kaelusega mustad mantlid, mida kantakse mustade nahkrakmete all, ja mustad nahast mütsid, mis on silmadele lükatud, ja loomulikult nahast trentšmantlid. Need naised ei näeks kohatud välja mustvalgetel fotodel Helmut Newtonist ja Peter Lindberghist, New Yorgi peamistest trubaduuridest 80ndate lõpus ja 90ndatel – kümnendil, millele see kollektsioon meeldib. Ja selles mustas kleidis, mille rinnal on nahast rakmed, ja minipükstes, millel on lühike karusnahast bomber ja klassikaline Hermèsi tepitud mantel, mis on seotud puusade ümber, ja nahast trentšmantlites - osutus üllatuslikult palju New York praeguses Hermèsi stiilis, mis tundub linnamaastikku väga orgaaniliselt sobivat.

Samas olid selle kollektsiooni välimused kokku pandud praktilisemalt — nii stiili kui ka riiete endi osas. Teises osas puudus stilistiline teravus, mis esimeses oli — kõik tundus olevat sarnane, aga kuidagi vahetum ja praktilisem. Seda praktilisust võib vaadelda austusavaldusena Ameerika moe ja Ameerika turu traditsioonidele või Nadège Vanhee eriliseks austusavalduseks linnale, mis sai alguse tema 10-aastasest ametiajast Hermèsis. Ja seda Ameerika hõngu, mis väljendus keerukas prantsuse stiilis, võime vaadata kui tema isiklikku tervitust New Yorgile – läbi aastate ja ruumi.

Viisakus: Hermès

Tekst: Toimetus