HD Fashion esitleb: Pariisi moenädala hooaja parimad etendused

HD Fashion on koostanud eksklusiivse nimekirja hooaja silmapaistvatest showdest, jäädvustades Pariisi moenädalat iseloomustanud stiili, innovatsiooni ja kunstilisuse tippu. Alates Haider Ackermanni võimsatest debüütidest Tom Fordi ja Sarah Burtoni filmis Givenchy kuni JW Andersoni südamliku hüvastijätukollektsioonini Loewe jaoks ja Duran Lantinki põneva moeekstravagantseni – siin on ülevaade viieteistkümnest enim kõneainet tekitavast kollektsioonist.

Tom Ford
Haider Ackermanni debüüt Tom Fordis tähistas brändi uue ajastu algust, kus sensuaalsus, võrgutamine ja iha sujuvalt lähenevad. Intiimses keskkonnas, kus osalesid ainult lähedased sõbrad ja valitud ajakirjandus, maalis etendus elava pildi kahe tulevase armastaja kohtumisest salapärases ruumis, kus nad saavad vestelda ja üksteist esimest korda avastada. Ackermann esitles catwalk'il laitmatult kohandatud smokinguid ja ülikondi, klanitud musta nahast ansambleid ja eeterlikke õhtukleite, mis kõik olid läbi imbunud veidi glamuurist. Lühidalt, Ackermann võttis vaevata omaks maja koodid, kuulutades Tom Fordi jaoks uut põnevat peatükki.

Loewe
JW Anderson esitles valusal hüvastijätul oma viimast Loewe'i kollektsiooni esitluses, mida paljud moekriitikud kiitsid hooaja ühe võimsaima kollektsioonina. Kollektsioon ühendas sujuvalt käsitöölise meisterlikkuse skulpturaalsete siluettide ja keerukate detailidega. Hägustades piire moeetenduse ja kunstinäituse vahel, toimus esitlus Hôtel de Maisonsis, Karl Lagerfeldi endises elukohas, kus Andersoni poeetilisi kujundusi eksponeeriti tema lemmikkunstiteoste kõrval, sealhulgas Anthea Hamiltoni hiiglaslik kõrvits nr 2 ja kolm integreeritud skulptuurivaase, millest on saanud Lõuna-Aafrika Ziwaziph Ceramic. Loewe universum. Kibemagus, kuid geniaalne saade.

Hermes
Nadège Vanhée on seda veel kord teinud, tõestades, et isegi kui Hermès otsustab mitte järgida tavalisi moereegleid, vaid selle asemel, et tugevdada oma mainet ülima luksusbrändina, mis ületab aega, suudab ta siiski eelseisvale hooajale tooni anda. Catwalk'il domineerisid hoolikalt viimistletud mustad nahast siluetid, mis kinnitasid rabavalt, et võimsate domineerivate naiste ajastu on tagasi, valmis maailma vastu võtma.

Givenchy
Givenchy on lõpuks leidnud oma moehääle ja seda kõike tänu Sarah Burtonile, kes avalikustas oma debüütkollektsiooni selle kaubamärgi jaoks Maisoni peakorteris Avenue George V. Ta uuris osavalt rätsepatöö kontseptsiooni, kusjuures ümberpööratud jakid paistsid silma kui üks hooaja tipphetkedest, samas kujutledes uuesti välja erksamad ja erksamad kleidid, õhtused kleidid, elegantsemad kleidid. toonid. Burtonil oli selle kollektsiooni meisterdamiseks aega vaid paar kuud, mistõttu ootasime innukalt tema meesterõivaste debüüti juunis ja tema esimest moekollektsiooni komplekti, mis ilmub juulis.

Issey Miyake
Sel hooajal ammutas Issey Miyake jaoks mõeldud Satoshi Kondo inspiratsiooni Austria kunstniku Erwin Wurmi maailmast, kelle teosed panid etenduse aluse, ja avalikustas skulptuursete siluettide kollektsiooni. Kleidid, särgid, bleiserid, ülisuured džemprid ja topid kajastasid paberkottide kuju, hägustades moe ja kunsti vahelisi piire. Kriitikud kiitsid seda kui hooaja silmapaistvat kollektsiooni, tunnustades selle originaalsust ja ebatavalist lähenemist, kusjuures iga detail on läbimõeldult täiuslikuks kujundatud.

Yohji yamamoto
Moekuningas tutvustas ühte järgmise hooaja võtmevärvidest: lillat. Yohji-san viis oma etenduse poeetilise lõpu rahuliku kambavaimuga, kui modellid keerasid oma mustad mantlid elegantselt pahupidi, paljastades rikkalikud lillad voodrid, millest sai kohe välimuse keskpunkt.

Alaïa
Pärast esitlemist New Yorgi Guggenheimi muuseumis eelmise aasta septembris naasis Alaïa võimsalt oma Pariisi juurte juurde 2025. aasta suve-sügisesitlusega oma äsja avatud ateljees Rue Servanil 11. linnaosas. Pieter Mulieri juhtimisel kinnitab Alaïa end jätkuvalt ühe domineerivama Pariisi majana catwalkil. Tõeline kummardus vormile paljastas kollektsioonis siluetid, mis meenutasid elavaid skulptuure – kontseptsiooni, mida maja asutaja Azzedine Alaïa sügavalt hellitas, kindlustab selle koha Prantsuse moe esirinnas.

Chloé
Chemena Kamali jätkab oma nägemuse kujundamist julgest, kartmatust Böömi Chloé hõimust. Sel hooajal uuris ta, kuidas minevik mõjutab meie sidet hinnaliste tükkidega, mis aja jooksul püsivad, kandudes üle põlvest põlve. Tema kollektsioon oli rikkalik ajastute gobelään: 70ndatest inspireeritud voogavad kleidid, 80ndaid meenutavad õlapolsterdatud pluusid ning 2000ndate madalad teksad ja laiade vöödega seelikud. Ja muidugi ikoonilise Paddingtoni koti ümbermõeldud versioon, mis oli kunagi nühikümnendate sümbol, tõi võidukalt tagasi.

Saint Laurent
Hooaeg hooaja järel positsioneerib Anthony Vaccarello Saint Laurent'i Pariisi moekalendri esirinnas, kujundades pidevalt ümber selle võlu. Seekord lavastas ta etenduse sellel, mida ta nimetas "suureks oonüksovaaliks" – klanitud mustal rajal, mida ääristavad julged mineraalsed kivipaneelid. Kollektsioon ise oli ainulaadsuse meistriklass, destilleerides silueti selle kõige puhtamal kujul. Alates avaneva välimuse teravatest, laiadest õlgadest ja kõrgendatud kaelustest lõpetades laiaulatuslike täisseelikutega hommikumantlitega, mis olid kombineeritud meeste õlgadelt hoomamatult maha võetud ülisuurte nahkjakkidega, oli suursugususe ja intiimsuse vahel silmatorkav pinge, mis kutsub esile öökleidi rafineeritud sensuaalsuse.

Miu Miu
Üks hooaja määravatest trendidest, mida on näha peaaegu igal Pariisi lennurajal, on äge, sõdalane naiselikkus. Miuccia Prada ise on pikka aega uurinud seda keerulist ja võimestavat nägemust naiselikkusest ning sel hooajal ärkas see Miu Miu kõige julgemal ja elegantsemal kujul ellu. Stilist Lotta Volkova juhendamisel oli Madame Prada veendunud, et kihiti vormitud koonusrinnahoidjad liibuvate pikkade varrukatega, lisades kollektsioonile õõnestava serva, mis täiuslikult hõlmas hetke vaimu. Kui Prada etendus Milanos puudutas naiselikkust rafineeritud ja intellektuaalsel moel, siis Miu Miul saavutas see idee tõeliselt haripunkti, nagu alati. Kollektsioon tundus toores, vabandamatu jõu, jõu ja sensuaalsuse pidustus, mis tabab uut naiselikkuse lainet, mis on ühtaegu nii kogenud kui ka taltsutamatu, tasakaalustades sujuvalt pehmust jõuga. Miu Miu's ei olnud naiselikkus lihtsalt mõiste – see oli avaldus.

Dior
Kuigi pole kindel, kas Maria Grazia Chiuri lahkub Diorist lähikuudel pärast oma Cruise kollektsiooni Roomas, näitas tema viimane pakkumine, et ta on enam kui võimeline mõtlema väljaspool kasti ja võitma tagasi oma püsiklientide südamed. Disainer puudutas kaubamärgi rikkalikku ajalugu, ammutades inspiratsiooni nii Gianfranco Ferré ajastust tüüri juures kui ka viktoriaanlikust perioodist, muutes oma rajaetenduse legendaarse Bob Wilsoni lavastatud teatrietenduseks. Kollektsioonis naasis võidukalt ka ikooniline T-särk “J'adore Dior”, John Galliano armastatud popdisain, mida me ei jõua ära oodata, millal näeme taas tänavatel domineerimas.

Koperni
Coperni tervitas 900 külalist Adidase staadionil Põhja-Pariisis, et nautida etendust, mis oli täis mängulist ja aupaklikku energiat, mis on muutnud kaubamärgi rahvusvaheliseks sensatsiooniks. 90ndate ja 2000ndate vaimu, häkkerite esteetika (noogutus The Girl with the Dragon Tattoo) ja ikooniliste videomängude kangelannade, nagu Lara Croft, kollektsioon mõjus nii nostalgilise kui futuristlikuna. Raja avanedes kogunes umbes 200 mängijat LAN-i (Local Area Network) peoturniirile, ühendades moe, tehnoloogia ja digitaalsed subkultuurid sujuvalt viisil, mida suudab ainult Coperni. Tulemuseks oli vaatemäng, mis tundus sama lõbus kui ka murranguline, tugevdades veelgi kaubamärgi globaalset veetlust ja võimet köita nii moemaailma kui ka väljaspool seda.

Valentino
Mis on etenduse kõige ootamatum koht? Erksapunane avalik tualettruum, Alessandro Michele'i julge metafoor kõige intiimsemate hetkede jaoks. Veidi moeirooniat ei teinud kunagi kellelegi haiget ja me jumaldasime, kuidas tema Valentino teise kursuse kollektsioon tõestas, et ta on õigel teel brändi visiooni ümberkujundamiseks ja selle tulevikku suunamiseks. Michele, kes tunneb oma ajastut, milles elame, jätkab moepiiridega mängimist, ühendades pingevabalt vaimukuse ja keerukuse, jäädes samal ajal kursis olema tänapäeva kultuuripulsiga.

Balenciaga
Sel hooajal süvenes Demna igapäevase riietumise olemusse, meisterdades kollektsiooni elu tuttavate hetkede jaoks – modellid astuvad sihikindlalt alla raja, ilma et näha suurt finaali. Vaid mõni päev pärast seda võidukat etendust teatas Kering, et Gruusia disainer lahkub Balenciagast, et asuda juuli alguses Gucci tüüri juurde, märkides seda oma viimase valmisrõivakollektsioonina maja jaoks. Kes nägi seda tulemas?

Duran Lantink
Kõige viiruslikum ja kahtlemata hooaja üks unustamatumaid saateid – julge, veider ja vabandamatult kitš. Lantinki iseloomulikud kõverdatud siluetid naasesid võidukalt, nihutades moe piire uute põnevate äärmusteni. Õlad ulatusid kõrvadest kaugemale, puusad ulatusid sürreaalsete nurkade alt välja ja seelikud tundusid trotsivat gravitatsiooni, mida hoidsid kõrgel leidlikud metallribakonstruktsioonid. Tema kinnisidee keha muutmise vastu jõudis uutesse kõrgustesse liialdatud polsterduse, eeterlike rõivaste ja loomulikult nüüdseks ikooniliste teksapükste kaudu, mille tagaküljel on ülbe üllatus. Kuna levivad kuulujutud, et teda kavatsetakse nimetada Jean-Paul Gaultier’ uueks loominguliseks juhiks, jätkab Lantink mängulise, kuid kartmatu nägemuse ümberdefineerimist, milline võib olla mood, kasutades mängulist, kuid kartmatut nägemust, mida eirata. See on naeratusega moodne mood ja kahtlemata on ta üks talentidest, keda tähelepanelikult jälgida.

Esiletõstetud kaubamärkide loal

Tekst: Lidia Ageeva